“岁月静好，阳光和你都在”，这应该就是很多恋爱中的少女所幻想的未来吧？张馨月与林峯的现状就是如此。两个人自从结了婚、有了宝宝以后，微博里两人的同框简直成了大型虐狗现场。
一、微博里的幸福日常
两个人自2019年12月31日官宣结婚之后，一直活在镜头下，有了宝宝以后也没撤下热度，甚至比以前更恩爱了。拿这次娱乐圈大型虐狗七夕节来说，两人就没有闲着。
七夕当天在某社交平台上，张馨月以“被人盯着吃药”为主题发了一个视频。这个视频中林峯站在门口轻车熟路给她泡药，她本来是在臭美自拍，看到老公来了好像“告状”一般立刻把镜头一转。两个人有默契地对视一笑，十分甜蜜。
这次褪去了上节目时的华丽服饰，选择了休闲穿搭。女方淡妆出境，头上戴着很流行的珍珠发饰。男方素颜出镜，t恤搭配经典5分裤。不过还是有细心的网友发现，不知道是不是太幸福了，男神很明显比以前胖了许多。
两天后张馨月再一次甜蜜虐狗，这次不再是发视频，而是用图文“双杀”了。她写道“一家三口的美食分享”，除了有图有真相之外的还在文末带了一个偷笑的表情，可见难得心情不错。
只不过这一次的照片除了曝出两人日常相处状态之外，还解密了男神的幸福肥秘诀。照片中的两位风月cp没有露脸，选择用手出镜。女方用带着戒指的左手拿着一只被酱汁包裹的大鸡腿，右手疯狂拍照分享美食。男方无心分享，开启大快朵颐模式，炸鸡只剩一根骨头，这样的进食模式怎么可能不会胖嘛！
在接下来的照片中，又看出了两个人的相处模式。基本上都是林峯为张馨月盛美食，把美食放到她能看到的地方，可以看出他对自己的太太十分宠溺，两人一静一动真是“岁月静好”。
除此之外，这次两人的女儿也惊喜出镜了。虽然打了贴纸挡脸，但是还是看出两人把女儿照顾得很好，十分注意女儿的状态。小公主也很配合爸妈，虽然自己独自坐在婴儿车喝奶有点被冷落的感觉，但是也不哭也不闹十分乖巧。
通过张馨月这些日常的分享，可以看出她与男神很甜蜜，在日常相处过程中也很恩爱，一家三口人过得很和睦。离开镜头的两人，与普通家庭的小夫妻也没什么区别。
二、节目中的甜蜜相处
两个人自从结婚之后，围绕两人的流言蜚语就没断过，但是有风波就会有热度，所以两个人就被《妻子的浪漫旅行》节目组请来参加节目了。
其实自从两个人结婚之后，所有的恶语相向的承担者都是张馨月。因为林峯在很多人眼里，是一个有演技有颜值有家世的男神，所以在粉丝眼里就觉得他一定要找一个可以和他实力相当的女神。可是他们却忘了，爱情哪有配不配，只有对不对。
林峯这次带她上节目很大的原因就是，要向粉丝证明一下他没有选错人，也请黑粉们不要再攻击自己的太太了。而节目中的两人相处模式，也是用行动向关注他们两人发展的粉丝们证明了张馨月值得。
在节目当中曾经出现过这一个画面，是整个节目当中最真实的一段。有一场妻子需要给丈夫打电话的，主要是看一看丈夫在听到妻子的声音之后的一些小活动。有的丈夫一开始没有反应过来，但反应之后就很开心，有一些丈夫是没有听出来，后来也是慢慢听出来。
但是当张馨月给自己丈夫打电话的时候，他的丈夫一直处于占线的状态。在观察室中林峯也解释到，这一段是因为当时在拍戏实在不方便接电话。因为长时间接不到丈夫给的回应，张馨月不得不停止这一个环节。
然后张馨月就自己一个人默默地回到了房间，开始掩面哭泣。当时有人问说她是不是因为丈夫没有接电话所以生气了，她则回应是因为不知道自己的丈夫在做什么很担心。
这个小细节可能在很多人眼里是非常正常的反应，但恰恰就是因为这个小细节可以看出，张馨月是真心爱自己的丈夫，真爱最大的一个反应就是担心。
三、为什么林峯会选择张馨月？
林峯在选择张馨月之前，他可是娱乐圈出了名的恋爱脑，最出名的就是与吴千语五年的恋爱长跑。两个人在恋爱期间有一次出去玩，吴千语想要六个包，林峯说买就买了。
甚至还因为要支付她的开销，向自己的公司预支800万的工资。可哪怕是这样一段五年长跑的感情，还是没有走到最后。所以林峯为什么会选择张馨月？到底张馨月身上有什么独特的品质呢？这就要从林峯的身世开始说了。
其实如果林峯不选择走演艺圈之路，他也不会为柴米油盐发愁的。因为他的祖父曾经是皇甫高校的高材生，而父亲则是房地产大亨，家里保守估计也起码有个20亿资产。作为长子更不会愁将来没有出路。
明明有这么强大的身世背景，还考上了美国南加州大学建筑专业，但是林峯就是想走演艺之路。拗不过他的选择，家人只能支持，同意他从最底层跑龙套开始走，直到2001年才好不容易被人们看到。所以林峯需要的妻子要求应该是很多的，而张馨月恰好符合他所有的需求。
不贪图林家财产。还没有嫁给林峰之前，张馨月的名声并不好听，还比男方小了四岁，所以有很多网友觉得她是为了钱才和他在一块的。因此在结婚之前，她就同林峯说过要做财产公证。也许在别人面前，张馨月是一个女汉子性格，做事非常执着。但是在丈夫面前，她永远是娇弱的样子，说话柔弱凡事以丈夫的反应为准。
在上节目的时候，张馨月总是有意识无意识地去想丈夫的状况，遇到什么情况也会第一时间与他交流。当接收不到丈夫的信息时，她会着急，甚至陷入深深的担忧。
当然林峯也很爱自己的妻子。他在节目中自爆曾经的他为了不让大众继续伤害自己的妻子，就注册了小号怒怼恶言网友。会因为至今没有跟妻子举行婚礼内疚至今。爱都是相互的，没有天生一对，只有互相磨合的两颗心。当你深爱一个人的时候，自然而然就会为对方考虑。
一、微博里的幸福日常
两个人自2019年12月31日官宣结婚之后，一直活在镜头下，有了宝宝以后也没撤下热度，甚至比以前更恩爱了。拿这次娱乐圈大型虐狗七夕节来说，两人就没有闲着。
七夕当天在某社交平台上，张馨月以“被人盯着吃药”为主题发了一个视频。这个视频中林峯站在门口轻车熟路给她泡药，她本来是在臭美自拍，看到老公来了好像“告状”一般立刻把镜头一转。两个人有默契地对视一笑，十分甜蜜。
这次褪去了上节目时的华丽服饰，选择了休闲穿搭。女方淡妆出境，头上戴着很流行的珍珠发饰。男方素颜出镜，t恤搭配经典5分裤。不过还是有细心的网友发现，不知道是不是太幸福了，男神很明显比以前胖了许多。
两天后张馨月再一次甜蜜虐狗，这次不再是发视频，而是用图文“双杀”了。她写道“一家三口的美食分享”，除了有图有真相之外的还在文末带了一个偷笑的表情，可见难得心情不错。
只不过这一次的照片除了曝出两人日常相处状态之外，还解密了男神的幸福肥秘诀。照片中的两位风月cp没有露脸，选择用手出镜。女方用带着戒指的左手拿着一只被酱汁包裹的大鸡腿，右手疯狂拍照分享美食。男方无心分享，开启大快朵颐模式，炸鸡只剩一根骨头，这样的进食模式怎么可能不会胖嘛！
在接下来的照片中，又看出了两个人的相处模式。基本上都是林峯为张馨月盛美食，把美食放到她能看到的地方，可以看出他对自己的太太十分宠溺，两人一静一动真是“岁月静好”。
除此之外，这次两人的女儿也惊喜出镜了。虽然打了贴纸挡脸，但是还是看出两人把女儿照顾得很好，十分注意女儿的状态。小公主也很配合爸妈，虽然自己独自坐在婴儿车喝奶有点被冷落的感觉，但是也不哭也不闹十分乖巧。
通过张馨月这些日常的分享，可以看出她与男神很甜蜜，在日常相处过程中也很恩爱，一家三口人过得很和睦。离开镜头的两人，与普通家庭的小夫妻也没什么区别。
二、节目中的甜蜜相处
两个人自从结婚之后，围绕两人的流言蜚语就没断过，但是有风波就会有热度，所以两个人就被《妻子的浪漫旅行》节目组请来参加节目了。
其实自从两个人结婚之后，所有的恶语相向的承担者都是张馨月。因为林峯在很多人眼里，是一个有演技有颜值有家世的男神，所以在粉丝眼里就觉得他一定要找一个可以和他实力相当的女神。可是他们却忘了，爱情哪有配不配，只有对不对。
林峯这次带她上节目很大的原因就是，要向粉丝证明一下他没有选错人，也请黑粉们不要再攻击自己的太太了。而节目中的两人相处模式，也是用行动向关注他们两人发展的粉丝们证明了张馨月值得。
在节目当中曾经出现过这一个画面，是整个节目当中最真实的一段。有一场妻子需要给丈夫打电话的，主要是看一看丈夫在听到妻子的声音之后的一些小活动。有的丈夫一开始没有反应过来，但反应之后就很开心，有一些丈夫是没有听出来，后来也是慢慢听出来。
但是当张馨月给自己丈夫打电话的时候，他的丈夫一直处于占线的状态。在观察室中林峯也解释到，这一段是因为当时在拍戏实在不方便接电话。因为长时间接不到丈夫给的回应，张馨月不得不停止这一个环节。
然后张馨月就自己一个人默默地回到了房间，开始掩面哭泣。当时有人问说她是不是因为丈夫没有接电话所以生气了，她则回应是因为不知道自己的丈夫在做什么很担心。
这个小细节可能在很多人眼里是非常正常的反应，但恰恰就是因为这个小细节可以看出，张馨月是真心爱自己的丈夫，真爱最大的一个反应就是担心。
三、为什么林峯会选择张馨月？
林峯在选择张馨月之前，他可是娱乐圈出了名的恋爱脑，最出名的就是与吴千语五年的恋爱长跑。两个人在恋爱期间有一次出去玩，吴千语想要六个包，林峯说买就买了。
甚至还因为要支付她的开销，向自己的公司预支800万的工资。可哪怕是这样一段五年长跑的感情，还是没有走到最后。所以林峯为什么会选择张馨月？到底张馨月身上有什么独特的品质呢？这就要从林峯的身世开始说了。
其实如果林峯不选择走演艺圈之路，他也不会为柴米油盐发愁的。因为他的祖父曾经是皇甫高校的高材生，而父亲则是房地产大亨，家里保守估计也起码有个20亿资产。作为长子更不会愁将来没有出路。
明明有这么强大的身世背景，还考上了美国南加州大学建筑专业，但是林峯就是想走演艺之路。拗不过他的选择，家人只能支持，同意他从最底层跑龙套开始走，直到2001年才好不容易被人们看到。所以林峯需要的妻子要求应该是很多的，而张馨月恰好符合他所有的需求。
不贪图林家财产。还没有嫁给林峰之前，张馨月的名声并不好听，还比男方小了四岁，所以有很多网友觉得她是为了钱才和他在一块的。因此在结婚之前，她就同林峯说过要做财产公证。也许在别人面前，张馨月是一个女汉子性格，做事非常执着。但是在丈夫面前，她永远是娇弱的样子，说话柔弱凡事以丈夫的反应为准。
在上节目的时候，张馨月总是有意识无意识地去想丈夫的状况，遇到什么情况也会第一时间与他交流。当接收不到丈夫的信息时，她会着急，甚至陷入深深的担忧。
当然林峯也很爱自己的妻子。他在节目中自爆曾经的他为了不让大众继续伤害自己的妻子，就注册了小号怒怼恶言网友。会因为至今没有跟妻子举行婚礼内疚至今。爱都是相互的，没有天生一对，只有互相磨合的两颗心。当你深爱一个人的时候，自然而然就会为对方考虑。
#三联美食# 豆腐以及各种豆制食品可能是中国人对世界饮食最大的贡献了。就像草原上的游牧民族擅长将最原始的奶制作成各类奶制品，农耕几千年的中国人也在这个过程中想尽办法将黄豆这种农作物的价值挖掘出来。
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
女儿：爸爸我想吃香蕉
爸爸：可以，你吃吧
女儿：你说了不算，我问妈妈
女儿：妈妈，我可以吃香蕉吗
妈妈：今天别吃了，太晚了，要睡觉，明天吃
爸爸：妈妈说可以吗
女儿：妈妈说不行。
她自己去拿个吃了
爸爸：你妈妈说不让你吃的吗
女儿：你不是说可以吃的吗
爸爸：你不是说我说的不算吗
女儿：我自己说可以吃，我说了算
于是就有下面他们难得的同框聊天图片
爸爸：可以，你吃吧
女儿：你说了不算，我问妈妈
女儿：妈妈，我可以吃香蕉吗
妈妈：今天别吃了，太晚了，要睡觉，明天吃
爸爸：妈妈说可以吗
女儿：妈妈说不行。
她自己去拿个吃了
爸爸：你妈妈说不让你吃的吗
女儿：你不是说可以吃的吗
爸爸：你不是说我说的不算吗
女儿：我自己说可以吃，我说了算
于是就有下面他们难得的同框聊天图片
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