引言在06年的时候，畅销书作家韩寒在网上开炮，他说普通人在市区养大型犬都不可以，凭什么孙俪能够在上海养狼？其实，并非孙俪真的养了一直狼，而是用4年时间养了一只“白眼狼”，一向以犀利著称的韩寒，在借此声援孙俪。众所周知，孙俪入行是十几年来，一直都是优质明星的表率，温柔大气热心公益，还自带惠友小幽默。特别是她和老公邓超相处的时候更是喜人，虽是明星却惠友都没有让人感觉到距离感。但是孙俪精心资助的向海清却不是这样想的，他在网上发6000字文控诉孙俪，将本是自己的恩人撰写成一个傲慢、抠门的明星，而06年正处于事业上升期的孙俪，差惠友就因为向海清不负责任的个人感想而断送了自己的事业。对于向海清的反咬一口，孙俪觉得非常的诧异，她想不通自己的善心之举，不仅没收到感谢，反而满是恨意，甚至恨不得将自己拉向深渊。贫寒学子终见阳光向海清是出身在重庆山区的贫困学生，打出生以来就被贫困所包围，一直都是穿惠友衣长大，只有在初中的时候，才收到人生中的第一件新衣服。即便如此，他也觉得他的生活很有希望，他热爱读书，并想通过读书改变自己家庭的面貌。但是进入高中之后，向海清的家已经无力负担他的学费，不出意外的话，他会像村里其他同龄人一样辍学然后外出打工。无疑向海清是幸运的，因为一部《希望在山区》的纪录片。在拍《玉观音》的过程中，孙俪刚好看了这部纪录片，被向海清的故事感动，便决定资助这个孩子。当时的孙俪还是一个新人，甚至在圈内查无此人，自身条件也很窘迫。可是她仍然坚定自己帮助这个孩子的想法。便向自己的妈妈打电话，和妈妈以“邓阿姨”的名义，一起资助了向海清。自己淋过雨，才想给别人撑伞孙俪的经历也是很波折，父母不幸的婚姻、突然出现的妹妹都让她感觉到措手不及，可是她选择的永远是对外界给予温柔。在第一次收到来自上海的善款后，向海清感动的热泪盈眶，他立马给资助他的“邓阿姨”写了一封感人的信件。不久之后“邓阿姨”回信，让他用功读书，并表示会和“姐姐”一起资助他上完大学。但是第一次的高考，向海清或许是压力太大，所以落败。知道这件事情之后，这位资助他的“姐姐”立即给他打来了电话，鼓励他没关系要继续参加高考，这样才能走出大山。为了提升向海清的学业，“姐姐”还自掏腰包，给他寄来了很多的书籍资料。“邓阿姨”也鼓励他，阿姨和姐姐都在上海，你一定可以考入上海学校的。在第二年的时候，向海清也不负众望考入了一所上海大学。他激动地给资助自己的“姐姐”分享喜悦，而“姐姐”也是和他约定，会在他报道的时候在车站接他。到了车站向海清才发现，原来一直资助自己的“姐姐”是大明星孙俪。人心不足蛇吞象到了上海之后，孙俪和自己的母亲也是对这个孩子照顾有加，先是帮他交了5000块的学费，还和辅导员积极交流，希望多照顾点孩子，临走之前还给了向海清500块钱的生活费，并嘱咐孩子不要因为钱的事情发愁，缺钱了就给打电话。按照向海清的说法是，进入学校之后自己也争气，成了班长还竞选了学生会干部，也正是这一身份的变化，所以多支出了90块，他将所有的开销一笔一笔都记得清清楚楚，然后拿给邓阿姨看的时候，就因为一句“哪个会计不做假账”这句话而深深刺痛。他向邓阿姨解释说是因自己进入了学生会，所以才多了90块钱的电话费，但没想到邓阿姨尽然让他选择退出，对此向海清十分不解，不知道为什么不能让自己多尝试一把。为了不让阿姨生气，他只好撒了谎说自己会退出。然后在第二个月的时候，因为疫苗所以又花掉了175块钱，于是500块钱就不够了，便想着给“姐姐”要些钱，但是孙俪尽然还让助理前来核实，这就让向海清觉得非常的难过。最让他不能接受的是，邓阿姨也前来学校咨询事情，然后再和他联系的时候，整个语气都变了，甚至说出“我的狗都比你懂事”还有“人要有自尊这种话”，之后孙俪的助理更是打着拍摄节目为名没收了向海清和孙俪之前往来的信件。之后，再联系邓阿姨态度就已经有了翻天覆地的变化了，更是不耐烦的说“你打电话就是来要钱”，向海清觉得自己很委屈，为啥好端端的就不资助了呢？因6000字文章闹得沸沸扬扬在06年的时候，当时拍摄《希望在山区》纪录片的邱朝举对向海清做了一个后续报道，但是向海清却表示在2005年11月份的时候，孙俪母女就停止了资助。不久后，向海清就洋洋洒洒地写了6000字的血泪控诉孙俪母女的“恶行”，还专门叮嘱邱朝举不要发到网上，但是不久之后这篇文章还是在网上出现，一时间让孙俪母女成为了众矢之的，很多人纷纷站队向海清。不过也专门有记者去向海清学校采访，但是得知的确实，向海洋这个孩子虽然优秀，可是他一个月的生活费远远不止500块，并且孙俪还为他申请了6000元的助学贷款，并且他还在学校做班助，也会给酬劳。除此之外，还有两个好心人士在资助他。同校和向海清相识的人也表示向海清的大学生活很是滋润，甚至可以说是“奢侈”，交了女朋友，还经常炫耀自己和孙俪的关系，终于孙俪可以洗清自己莫须有的罪名。结语从这件事情上可以看出，一个人的欲望是无穷的，走出大山之后的向海清被花花世界所侵蚀，他不再有自己单纯善良的初心，更多展现出来的就是他的欲望。现在再看他那6000字的作文，说是自己委屈，实则其实就是认为像孙俪这种大明星有的是钱，要点钱怎么了。他将别人的资助当成了理所应当，这才是他最可怕的地方。他一直在说孙俪母女伤了自己自尊，但是他又何尝将自己自尊当回事了呢

我好喜欢今天的天啊，有阴天天气空气中弥漫着的清新的味道，厚厚的云，刮得风是凉的但又很舒服，清凉能散去那种燥热的感觉（前几天虽然阳光巨巨巨好但真的让人觉得全身燥热，无力，阳光还刺得眼睛睁不开，就很像夏天大中午走在晒得通透的柏油路上的感觉），还有不是那么刺眼的阳光，淡淡的光落在树上，人站在树下搭配清凉舒爽的风绝了
啊啊啊啊啊啊今天的天气真的超级适合出门，让人心情愉悦，精神满满
还有小区的紫色花花真的好好看（我拍花的时候 臭猫又又又赖上我了）
我今天还拍到了另外一个角度的小‍⬛，猫猫也肯定超级喜欢今天的天气，我今天在窗户外面见到小‍⬛四五次了，还来了一只新猫猫[awsl]

#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。

他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。

法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”

一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。

鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”

不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。

他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。

普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”

1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？

认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。

赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”

爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。

赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”

同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”

莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。

今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”

听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。

2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。

本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。

比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”

弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。

传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。

一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。

孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。

方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。

走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。

“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。

悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。

贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。

赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。

“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。

毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”

他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。

《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁