4月6日下午13时14分，胡杏儿晒出了一家五口的照片，没错，是一家五口。41岁的她三胎生下了儿子李奕宏，奕霆和奕霖要当哥哥了。虽说杏儿之前一直说自己想为老公生个女儿，不过相信儿子对他们这个四口之家而言也是很开心的。
在公布了生子的消息后，胡杏儿接受了简短的采访。13时14分公布时因为有“一生一世”的含义，她和老公希望可以一生一世爱护3个儿子。
小儿子比两个哥哥都要重，3.6kg。虽然不是头胎，但是因为孩子大所以颇有点辛苦。两个儿子看到弟弟都很开心，争着要去看看弟弟。
胡杏儿透露小儿子李奕宏的英文名是Liam，中文和英文名都是老公取的，其实是上周日就出生了，因为太忙所以才公布。老公也在之后晒出了自己和孩子的合照，透露Liam的寓意是“坚决的保护者”，透露出对杏儿满满的爱。
除了杏儿夫妇外，最开心的就是两个哥哥了。在她怀孕时，哥哥们就很期待弟弟或妹妹的到来，时不时对着妈咪的孕肚，叨咕着小朋友什么时候才出生呢。小朋友们都希望有一个玩伴，这也说明杏儿在教育方面做得极好，不担心孩子为吃醋。
在宣布怀三胎时，胡杏儿曾说自己这次生完后就要封肚，再也不生了。不过不知道这次会不会还有例外，因为她之前一直希望可以有个女儿。这下有了4个男生保护自己，她真的是有公主命呢。
当时，二宝处于认人的阶段，她除了要工作还带着孩子在身边。一有空闲，就陪孩子一起玩耍，对于一个高龄产妇来说着实不易。好在，最后胡杏儿平安生下了三胎儿子，在这里也要恭喜她和老公，一家五口好幸福啊。
胡杏儿的闺密团中，还有好几位辣妈，也有40岁未婚的单身女强人，让我们一起来看看。
孙俪：
孙俪和胡杏儿因为拍摄《那年花开月正圆》成为了最好的闺密。她当时接下这部剧时还未怀孕，等到要出发才发现有孕了。她也犹豫过到底要不要放弃，老公则劝她要抓住这么好的机会，这才让她下定决心。
刘涛：
和孙俪一样，刘涛也是二宝妈，也是一儿一女。2015年两人曾晒出合照，之后还一起参加了《跨界歌王》，如果不是胡杏儿去参加了《亲爱的客栈2》，很多人都不知道两人的闺密关系。胡杏儿一下车就带来了一大箱的零食，难怪王珂会说知道她俩为何是闺密了。
刘涛曾经怀着女儿嫁给了老公，之后在老公破产后不但要复出养家还要照顾孩子和家庭，着实不易。现在的她是二宝辣妈，也没有停下自己事业的发展。很快就会在《妻子的浪漫旅行》中看见她的身影，不知道王珂是否会现身支持妻子呢。
结婚时伴娘团就是这几位，二胎百日宴姐妹们也来助阵，生完二胎不久就和闺蜜们一起出去旅游，可见关系真的不错。
李施嬅：
胡蓓蔚：
胡蓓蔚是几个姐妹中最年长的，却也是感情最顺的一位。她和比自己大12岁的男友单立文在相恋12年后步入婚姻殿堂，如今结婚已经13年之久了。两人在相恋25年后还能保持这么好的感情，真的让人羡慕。
胡蓓蔚曾在节目中说自己推出首张唱片才认识了当时的监制单立文，胡表示自己被单的才华和外形所吸引，主动告白男方。胡说自己和老公曾是不婚主义者，看到身边一个不婚者结婚才改变了想法，选择第二年结婚。
胡定欣：
在去年11月宣布和老东家解约前，她一直被视为TVB的黄金剩女。作为第二位也是最年轻的连庄视后，她在翻红前曾饰演了无数的配角。每当被拿来和和陈法拉、钟嘉欣等花旦比较时，她说每个人走的路都不同，可能别人还会羡慕自己的角色很多元化。
姚子羚：
姚子羚的恋爱之路也一直不顺，2018年宣布和相恋3年的阔少郑子邦分手。当时新闻称两人分手是因为姚逼婚男方，不过之后姚否认了逼婚这件事，还公开澄清，“分手是两个人的决定，我们关系依然好好。”她当时说曾经想朝着结婚目标结果相处中发现了问题，还是做朋友更适合。
2019年，姚子羚被爆和Dragon-i的董事Raymond恋爱，而这位男士曾是闺密蔡宛珊的老公。姚子羚称当时知道闺密已经和老公分开才决定在一起。没想到，之后却被媒体爆料，除了自己之外，男方还有同时交往其他人。姚当时澄清和男方已经恢复普通朋友关系，也不会再做回应。
黄智雯：
38岁的黄智雯在TVB多年才有机会主演电视剧《三个女人一个因》，并在万千星辉颁奖典礼拿到了大马视后。
在胡杏儿的7位闺蜜中，已婚已育的只有孙俪和刘涛，其他5人中有2人已婚，还有3人感情颇为不顺仍然是单身。
在公布了生子的消息后，胡杏儿接受了简短的采访。13时14分公布时因为有“一生一世”的含义，她和老公希望可以一生一世爱护3个儿子。
小儿子比两个哥哥都要重，3.6kg。虽然不是头胎，但是因为孩子大所以颇有点辛苦。两个儿子看到弟弟都很开心，争着要去看看弟弟。
胡杏儿透露小儿子李奕宏的英文名是Liam，中文和英文名都是老公取的，其实是上周日就出生了，因为太忙所以才公布。老公也在之后晒出了自己和孩子的合照，透露Liam的寓意是“坚决的保护者”，透露出对杏儿满满的爱。
除了杏儿夫妇外，最开心的就是两个哥哥了。在她怀孕时，哥哥们就很期待弟弟或妹妹的到来，时不时对着妈咪的孕肚，叨咕着小朋友什么时候才出生呢。小朋友们都希望有一个玩伴，这也说明杏儿在教育方面做得极好，不担心孩子为吃醋。
在宣布怀三胎时，胡杏儿曾说自己这次生完后就要封肚，再也不生了。不过不知道这次会不会还有例外，因为她之前一直希望可以有个女儿。这下有了4个男生保护自己，她真的是有公主命呢。
当时，二宝处于认人的阶段，她除了要工作还带着孩子在身边。一有空闲，就陪孩子一起玩耍，对于一个高龄产妇来说着实不易。好在，最后胡杏儿平安生下了三胎儿子，在这里也要恭喜她和老公，一家五口好幸福啊。
胡杏儿的闺密团中，还有好几位辣妈，也有40岁未婚的单身女强人，让我们一起来看看。
孙俪：
孙俪和胡杏儿因为拍摄《那年花开月正圆》成为了最好的闺密。她当时接下这部剧时还未怀孕，等到要出发才发现有孕了。她也犹豫过到底要不要放弃，老公则劝她要抓住这么好的机会，这才让她下定决心。
刘涛：
和孙俪一样，刘涛也是二宝妈，也是一儿一女。2015年两人曾晒出合照，之后还一起参加了《跨界歌王》，如果不是胡杏儿去参加了《亲爱的客栈2》，很多人都不知道两人的闺密关系。胡杏儿一下车就带来了一大箱的零食，难怪王珂会说知道她俩为何是闺密了。
刘涛曾经怀着女儿嫁给了老公，之后在老公破产后不但要复出养家还要照顾孩子和家庭，着实不易。现在的她是二宝辣妈，也没有停下自己事业的发展。很快就会在《妻子的浪漫旅行》中看见她的身影，不知道王珂是否会现身支持妻子呢。
结婚时伴娘团就是这几位，二胎百日宴姐妹们也来助阵，生完二胎不久就和闺蜜们一起出去旅游，可见关系真的不错。
李施嬅：
胡蓓蔚：
胡蓓蔚是几个姐妹中最年长的，却也是感情最顺的一位。她和比自己大12岁的男友单立文在相恋12年后步入婚姻殿堂，如今结婚已经13年之久了。两人在相恋25年后还能保持这么好的感情，真的让人羡慕。
胡蓓蔚曾在节目中说自己推出首张唱片才认识了当时的监制单立文，胡表示自己被单的才华和外形所吸引，主动告白男方。胡说自己和老公曾是不婚主义者，看到身边一个不婚者结婚才改变了想法，选择第二年结婚。
胡定欣：
在去年11月宣布和老东家解约前，她一直被视为TVB的黄金剩女。作为第二位也是最年轻的连庄视后，她在翻红前曾饰演了无数的配角。每当被拿来和和陈法拉、钟嘉欣等花旦比较时，她说每个人走的路都不同，可能别人还会羡慕自己的角色很多元化。
姚子羚：
姚子羚的恋爱之路也一直不顺，2018年宣布和相恋3年的阔少郑子邦分手。当时新闻称两人分手是因为姚逼婚男方，不过之后姚否认了逼婚这件事，还公开澄清，“分手是两个人的决定，我们关系依然好好。”她当时说曾经想朝着结婚目标结果相处中发现了问题，还是做朋友更适合。
2019年，姚子羚被爆和Dragon-i的董事Raymond恋爱，而这位男士曾是闺密蔡宛珊的老公。姚子羚称当时知道闺密已经和老公分开才决定在一起。没想到，之后却被媒体爆料，除了自己之外，男方还有同时交往其他人。姚当时澄清和男方已经恢复普通朋友关系，也不会再做回应。
黄智雯：
38岁的黄智雯在TVB多年才有机会主演电视剧《三个女人一个因》，并在万千星辉颁奖典礼拿到了大马视后。
在胡杏儿的7位闺蜜中，已婚已育的只有孙俪和刘涛，其他5人中有2人已婚，还有3人感情颇为不顺仍然是单身。
#三联美食# 豆腐以及各种豆制食品可能是中国人对世界饮食最大的贡献了。就像草原上的游牧民族擅长将最原始的奶制作成各类奶制品，农耕几千年的中国人也在这个过程中想尽办法将黄豆这种农作物的价值挖掘出来。
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
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《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
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不包邮送 内容见p1
随便问下有美女收p2李马克吧的cub marky嘛
（我这里所有的裸专都没有任何海报贴纸等 只有裸专和光盘 k版没有照片卡 jc版里面应该有照片小册子太久了记不清了 jc版本有拆过的痕迹 不介意的来哈～）
我坐标北京
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