#重生之门 刺激##王俊凯[超话]# #重生之门# 真的很精彩，昨晚连刷四集，今天还没来得及看，等我把手里活收个尾就来继续。说实话一路看着长大的小孩儿向观众交出了满意的答卷的感觉还是很爽的[哇][哇]昨天看之前还挺担心小俊接不接得住张译和那么多老戏骨的戏来着，看完发现自己的担心挺多余的哈哈哈哈，他永远都很清醒得知道自己该干什么，要什么。很nice。为你骄傲[心]
【成都市住建局：落实“三个做优做强” 打造住建民生“幸福清单”】加快城市有机更新2022-2025年，全市计划实施老旧院落改造2242个
加快城市有机更新，也是接下来成都全市住建系统工作的重要着力点。一方面，将以安全基础兜底为前提推进老旧院落改造，另一方面，将以功能品质提升为目标开展片区更新。
针对老旧院落改造，将把房屋安全、燃气、电力、防涝等作为改造的首要基本内容。大力推进小区污水管网排查治理，增强防灾减灾能力。在此基础上，将完善提升小区适老适幼、无障碍改造，加快增设充电桩，营造全龄友好、绿色低碳的居住环境。2022-2025年，全市计划实施老旧院落改造2242个，涉及居民近23.28万户。
针对城市有机更新，将聚焦中心城区非核心功能疏解与加快推进四圣祠片区、少城片区、华西坝片区等试点示范项目建设，加速实施蓉北商圈、太平寺等重点区域城市更新，构建国际交往、现代服务、文化传承、时尚消费等多元产业载体和公园城市场景。
将推动城市新区片区间协同发展，加快推进天府新区华阳滨江单元、东部新区三岔街道、高新区滨江中和老码头片区等项目，打造历史与现代、生态与人文、生活与消费相融共生的高品质活力城区。
还将支持郊区新城深挖地方特色和文化底蕴，加快呈现彭州龙兴寺片区、邛崃大北街-兴贤街片区等试点示范项目，打造以历史建筑、历史文化街区等保护更新为主的特色街区、特色项目。
加快城市有机更新，也是接下来成都全市住建系统工作的重要着力点。一方面，将以安全基础兜底为前提推进老旧院落改造，另一方面，将以功能品质提升为目标开展片区更新。
针对老旧院落改造，将把房屋安全、燃气、电力、防涝等作为改造的首要基本内容。大力推进小区污水管网排查治理，增强防灾减灾能力。在此基础上，将完善提升小区适老适幼、无障碍改造，加快增设充电桩，营造全龄友好、绿色低碳的居住环境。2022-2025年，全市计划实施老旧院落改造2242个，涉及居民近23.28万户。
针对城市有机更新，将聚焦中心城区非核心功能疏解与加快推进四圣祠片区、少城片区、华西坝片区等试点示范项目建设，加速实施蓉北商圈、太平寺等重点区域城市更新，构建国际交往、现代服务、文化传承、时尚消费等多元产业载体和公园城市场景。
将推动城市新区片区间协同发展，加快推进天府新区华阳滨江单元、东部新区三岔街道、高新区滨江中和老码头片区等项目，打造历史与现代、生态与人文、生活与消费相融共生的高品质活力城区。
还将支持郊区新城深挖地方特色和文化底蕴，加快呈现彭州龙兴寺片区、邛崃大北街-兴贤街片区等试点示范项目，打造以历史建筑、历史文化街区等保护更新为主的特色街区、特色项目。
#三联美食# 你无法想象一个没有肥肠粉的成都。
在成都，轻轻松松就能吃上一碗肥肠粉，这是老成都近一个世纪以来的慢生活日常。走街串巷，你总能找到一家粉店。然而对于我这个“新成都人”来说，每次看到面前那碗肥肠粉，心里始终保留着初次吃到它的那种满足与新鲜。
我的家乡在川东，小时候只有每逢到成都过暑假时，才有机会吃上肥肠粉。那时候我常常跟着小姨见识这个省会城市的种种稀奇，逛动物园、坐过山车、吃肯德基……当然，最让我忘不了的还是那碗粉。每次到成都，甚至还没到小姨家，她无论如何都会在路边找家小店带着我和姐姐一起吃粉。她一定也馋那口麻辣又弹牙的味道。
那时候的成都还不比今日繁华，市区范围尚未扩展到如此宽广。今天被写字楼占据的地方，其中不少曾是荒凉的马路、田地。路边往往有一些平房，经营着汽修、洗车、水泥沙石生意之类。我吃到的第一碗肥肠粉，就夹在这些店铺之中。
第一次吃到肥肠粉，大抵就是在那样人烟稀少的三环外。记忆中小姨把车一停，我和姐姐跟着下车，坐进逼仄的店里。小姨点餐的固定句式是：“来三碗粉儿，多辣，各加一份儿节子”。接下来可以听到老板手工捶打粉团的声音。很快，汤面红亮、铺着鲜绿芹菜碎和酥黄豆的肥肠粉就上桌。几块肥肠托着白净的节子，好不馋人。我的嘴里早就包满口水，尽管是炎热的夏天，我依然吸溜吸溜几口就嗦完一碗，连汤都要猛喝几口。
从那时候起，肥肠粉不仅是满足我味蕾的信号，也代表这样一种信念：在成都，就有好吃的肥肠粉。
成都肥肠粉，既可作主食，也可以在下午打个幺台。红白汤两种口味，红汤又比白汤卖得俏一些。一碗合格的红汤肥肠粉，苕粉顺滑弹牙、黄豆酥脆、肥肠鲜软入味。偶尔嚼到脆爽的芹菜粒和豆芽，立马就让嘴里的麻、辣、香味之上有了蔬菜的清鲜味。此外，汤面红白分明，要有一层红亮的辣椒油。辣椒油不能太厚，否则腻人；也不要太薄，否则味淡。
成都肥肠粉最大的特色是粉条的选择。同样是用肥肠作浇头，隔壁江油肥肠粉使用细米粉，江西鹰潭肥肠粉又用粗米粉，吃起来各有千秋。而成都肥肠粉，一定要用红薯粉，最好还是现场手打的鲜粉。手工苕粉，是成都肥肠粉柔韧口感的来源。
揉好的红薯粉装进漏瓢，经过人工手打后，瀑布般落入高汤中煮熟、煮至晶莹剔透。捞出后淋上一勺骨汤，放入现切大肠，调入辣椒油、盐、花椒面、葱花、蒜等佐料，撒上芹菜碎跟黄豆，就算一碗基本配置的肥肠粉了。
川渝人喜食动物内脏，能把下水做出花来。火锅必涮的毛肚、黄喉、鸭肠，吃的就是一个爽脆。蹄花面的猪皮Q弹、胶质软糯，猪肝面的猪肝鲜嫩入味，鸡杂面里的鸡胗和鸡肠一起给唇齿做套“马杀鸡”。川菜里肝腰合炒、夫妻肺片成就经典，冒脑花的软嫩口感更是收获一大票忠诚粉丝。
内脏凭借那独有的生物气味和丰富口感，成功打通川渝餐桌，肥肠是其中佼佼者。电视剧《唐肥肠传奇》，讲述的就是一个男子靠处理猪下水而走上企业家道路的故事。现在想来，故事已经忘记，那种垂涎三尺的印象还在，剧里的肥肠香辣诱人，功夫考究，我愿称之为《舌尖上的肥肠》。
食客眼中的肥肠，是典型的“甲之蜜糖，乙之砒霜”。猪大肠味道上头，喜欢的人就好这口，不喜欢的人老远闻到这股气味就要绕道而行。那股味道，既来自脂肪，又来自大肠曾经装过的消化物。对爱吃肥肠的人来说，猪大肠不能洗得太干净。清洗肥肠，要加面粉、盐、醋，不停冲洗，最后在肠衣上留下薄薄一层脂肪，这样洗出来的肥肠经过烹饪加工后才能保留肥肠味。
但是集美食智慧于一身的成都人，哪可能止步于猪大肠呢？于是就有了冒节子。据说冒节子的吃法最早出现在双流白家，现在的肥肠粉店也有遵循了这一吃法。
冒，就是汆煮。节子，是将洗净的猪小肠挽成结。比起猪大肠的重口味，冒节子显得小清新了一些。打过结的小肠，因锁住了更多汁水，于是口感与肥肠大为不同。咬一口弹牙柔软的肠衣，肠衣破开，紧接着，汁水如水气球一般在嘴里炸开，带来脂肪的肥美和骨汤的鲜。
红薯粉，肥肠，冒节子。一碗肥肠粉，并不起眼，像空气一样融进成都生活的日常。提起成都美食，我们很难注意到肥肠粉，但在成都生活，却怎么也离不开它。
白先勇先生谈及故乡时这样说道：“我到桂林，三餐都到处去找米粉吃，一吃三四碗，那是乡愁引起原始性的饥渴，填不饱的。”
我曾在上海工作时也试图吃了几家肥肠粉，尽管我能感觉到老板为了贴近成都味道作出的努力，但味觉始终告诉我：差点东西。具体差什么，又很难去描述。
回到成都后，我仍然会在周末的上午到菜市场口子边，找到那家几米见方的小粉店，找个凳子坐下，点碗红汤肥肠粉，加个冒节子。接下来要做的，就是四处打望，看居民提着新鲜肉菜来来回回，粉店门口的嬢嬢在炉子旁烙锅盔。背后的厨房里，汤锅里升起的白雾挡住师傅的身体，只听得拍打苕粉的声音。等到那碗粉端上桌，再给这碗色红味美的肥肠粉淋上一小圈醋，就可以大口嗦粉了。有时候要个牛肉锅魁，切成四块。两块蘸汤，绵软多汁。两块干吃，椒麻过瘾，酥脆化渣。
大学时曾花一下午时间，跟室友横穿成都市，只为一碗甘记肥肠粉和一个王记锅盔。公交地铁来回转，花了一个半小时搭车，我们又分别进入排队长龙之间，等锅盔，等肥肠粉。
现在的肥肠粉，品牌多，花头多。还有血旺肥肠粉、酸汤肠头粉，等等等等，不一而足。其实好吃的肥肠粉有很多，不信你下楼，尝尝家附近的那碗。
《来成都，一定要嗦碗肥肠粉》文 | 赵欢
在成都，轻轻松松就能吃上一碗肥肠粉，这是老成都近一个世纪以来的慢生活日常。走街串巷，你总能找到一家粉店。然而对于我这个“新成都人”来说，每次看到面前那碗肥肠粉，心里始终保留着初次吃到它的那种满足与新鲜。
我的家乡在川东，小时候只有每逢到成都过暑假时，才有机会吃上肥肠粉。那时候我常常跟着小姨见识这个省会城市的种种稀奇，逛动物园、坐过山车、吃肯德基……当然，最让我忘不了的还是那碗粉。每次到成都，甚至还没到小姨家，她无论如何都会在路边找家小店带着我和姐姐一起吃粉。她一定也馋那口麻辣又弹牙的味道。
那时候的成都还不比今日繁华，市区范围尚未扩展到如此宽广。今天被写字楼占据的地方，其中不少曾是荒凉的马路、田地。路边往往有一些平房，经营着汽修、洗车、水泥沙石生意之类。我吃到的第一碗肥肠粉，就夹在这些店铺之中。
第一次吃到肥肠粉，大抵就是在那样人烟稀少的三环外。记忆中小姨把车一停，我和姐姐跟着下车，坐进逼仄的店里。小姨点餐的固定句式是：“来三碗粉儿，多辣，各加一份儿节子”。接下来可以听到老板手工捶打粉团的声音。很快，汤面红亮、铺着鲜绿芹菜碎和酥黄豆的肥肠粉就上桌。几块肥肠托着白净的节子，好不馋人。我的嘴里早就包满口水，尽管是炎热的夏天，我依然吸溜吸溜几口就嗦完一碗，连汤都要猛喝几口。
从那时候起，肥肠粉不仅是满足我味蕾的信号，也代表这样一种信念：在成都，就有好吃的肥肠粉。
成都肥肠粉，既可作主食，也可以在下午打个幺台。红白汤两种口味，红汤又比白汤卖得俏一些。一碗合格的红汤肥肠粉，苕粉顺滑弹牙、黄豆酥脆、肥肠鲜软入味。偶尔嚼到脆爽的芹菜粒和豆芽，立马就让嘴里的麻、辣、香味之上有了蔬菜的清鲜味。此外，汤面红白分明，要有一层红亮的辣椒油。辣椒油不能太厚，否则腻人；也不要太薄，否则味淡。
成都肥肠粉最大的特色是粉条的选择。同样是用肥肠作浇头，隔壁江油肥肠粉使用细米粉，江西鹰潭肥肠粉又用粗米粉，吃起来各有千秋。而成都肥肠粉，一定要用红薯粉，最好还是现场手打的鲜粉。手工苕粉，是成都肥肠粉柔韧口感的来源。
揉好的红薯粉装进漏瓢，经过人工手打后，瀑布般落入高汤中煮熟、煮至晶莹剔透。捞出后淋上一勺骨汤，放入现切大肠，调入辣椒油、盐、花椒面、葱花、蒜等佐料，撒上芹菜碎跟黄豆，就算一碗基本配置的肥肠粉了。
川渝人喜食动物内脏，能把下水做出花来。火锅必涮的毛肚、黄喉、鸭肠，吃的就是一个爽脆。蹄花面的猪皮Q弹、胶质软糯，猪肝面的猪肝鲜嫩入味，鸡杂面里的鸡胗和鸡肠一起给唇齿做套“马杀鸡”。川菜里肝腰合炒、夫妻肺片成就经典，冒脑花的软嫩口感更是收获一大票忠诚粉丝。
内脏凭借那独有的生物气味和丰富口感，成功打通川渝餐桌，肥肠是其中佼佼者。电视剧《唐肥肠传奇》，讲述的就是一个男子靠处理猪下水而走上企业家道路的故事。现在想来，故事已经忘记，那种垂涎三尺的印象还在，剧里的肥肠香辣诱人，功夫考究，我愿称之为《舌尖上的肥肠》。
食客眼中的肥肠，是典型的“甲之蜜糖，乙之砒霜”。猪大肠味道上头，喜欢的人就好这口，不喜欢的人老远闻到这股气味就要绕道而行。那股味道，既来自脂肪，又来自大肠曾经装过的消化物。对爱吃肥肠的人来说，猪大肠不能洗得太干净。清洗肥肠，要加面粉、盐、醋，不停冲洗，最后在肠衣上留下薄薄一层脂肪，这样洗出来的肥肠经过烹饪加工后才能保留肥肠味。
但是集美食智慧于一身的成都人，哪可能止步于猪大肠呢？于是就有了冒节子。据说冒节子的吃法最早出现在双流白家，现在的肥肠粉店也有遵循了这一吃法。
冒，就是汆煮。节子，是将洗净的猪小肠挽成结。比起猪大肠的重口味，冒节子显得小清新了一些。打过结的小肠，因锁住了更多汁水，于是口感与肥肠大为不同。咬一口弹牙柔软的肠衣，肠衣破开，紧接着，汁水如水气球一般在嘴里炸开，带来脂肪的肥美和骨汤的鲜。
红薯粉，肥肠，冒节子。一碗肥肠粉，并不起眼，像空气一样融进成都生活的日常。提起成都美食，我们很难注意到肥肠粉，但在成都生活，却怎么也离不开它。
白先勇先生谈及故乡时这样说道：“我到桂林，三餐都到处去找米粉吃，一吃三四碗，那是乡愁引起原始性的饥渴，填不饱的。”
我曾在上海工作时也试图吃了几家肥肠粉，尽管我能感觉到老板为了贴近成都味道作出的努力，但味觉始终告诉我：差点东西。具体差什么，又很难去描述。
回到成都后，我仍然会在周末的上午到菜市场口子边，找到那家几米见方的小粉店，找个凳子坐下，点碗红汤肥肠粉，加个冒节子。接下来要做的，就是四处打望，看居民提着新鲜肉菜来来回回，粉店门口的嬢嬢在炉子旁烙锅盔。背后的厨房里，汤锅里升起的白雾挡住师傅的身体，只听得拍打苕粉的声音。等到那碗粉端上桌，再给这碗色红味美的肥肠粉淋上一小圈醋，就可以大口嗦粉了。有时候要个牛肉锅魁，切成四块。两块蘸汤，绵软多汁。两块干吃，椒麻过瘾，酥脆化渣。
大学时曾花一下午时间，跟室友横穿成都市，只为一碗甘记肥肠粉和一个王记锅盔。公交地铁来回转，花了一个半小时搭车，我们又分别进入排队长龙之间，等锅盔，等肥肠粉。
现在的肥肠粉，品牌多，花头多。还有血旺肥肠粉、酸汤肠头粉，等等等等，不一而足。其实好吃的肥肠粉有很多，不信你下楼，尝尝家附近的那碗。
《来成都，一定要嗦碗肥肠粉》文 | 赵欢
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