#市场监管关注##今日头条# 【千滚水致癌？水垢多的水不能喝？关于水的4个谣言一次说清……】喝水本来是一件简单轻松的事情，但为了健康，很多人把它变得很复杂。喝反复烧开的水，会致癌、冷水和热水不能混着喝、喝水垢较多的水，易患结石……其实，以上说法都是片面的，话不多说，下面我们就来粉碎这些关于「喝」的谣言↓↓↓更多内容请戳：https://t.cn/A6685la0
有一味中药，善清肺、胃之热，它是中医手里的治病良药！
春生芽，布地如针，如茅。其根色白，故谓之白茅根。
白茅根根甚洁白，味甘如蔗，其根柔软如筋，故一名地筋。处方中有白茅根，鲜白茅根和茅根炭。
白茅根指生白茅根，为原药材由杂质晒干切段入药者。
白茅根味甘，性寒，归肺、胃、膀胱经。主治凉血止血，清热利尿。功于血热吐血，衄血，尿血，热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽 ，能清肺胃之热。
白茅根味甘而不生湿滞，性寒而不损脾胃，利水而不伤阴津。
假若孩子经常流鼻血，建议可用白茅根和芦苇根各30克煮水，此水颜色淡黄，口感清甜，真是良药爽口利于病，而且感冒时不容易咳嗽。清肺热止鼻血效果很好。
另外本方治疗肺火长痘初期效果更是明显，单用白茅根30克浸泡后滚水煮20分钟，取药液加大米100克煮粥，等粥熟时放入白糖，可凉血止血、清热利尿，适用于血热所致的口鼻出血、咯血、吐血、尿血以及小便不利、水肿、湿热黄疸等病症。
亦可以鲜茅根100克榨汁去渣过滤取汁，加入适量白糖搅匀，有滋阴降火生津止血之功效，适用于阴血亏虚、虚火上升、干咳无痰或口舌生疮患者。
酒渣鼻虽不痛不痒但有碍观瞻影响脸面，酒渣鼻多由肺胃积热，嗜酒之人湿热素盛，加之外感风邪瘀血凝滞所致。
桃仁茅根粥对于酒渣鼻效果不错，炒桃仁10克，白茅根15克水煎取汁，兑入粳米粥内，调入白糖即可，每日一次，连服7天。
白茅根善清肺胃之热，导热下行。桃仁苦泄质润，有活血润燥之作用。
其功有四：治热入血室；泄腹中血滞；除皮肤血热燥痒；行皮肤凝聚之血。二药同用适用于酒渣鼻之颜色暗红，患处皮肤肥厚者。
白茅根的功效与作用
1凉血止血
白茅根味甘，性寒，功擅凉血止血。主要用于因风、热、燥等外邪侵犯人体，邪热损伤脉络，迫血妄行，或久病或热病导致的血证。
2清热通淋
常因多食辛热肥甘之品，或嗜酒太过，酿成湿热，下注膀胱，使膀胱气化失司，或因下阴不洁，秽浊湿邪侵入膀胱，酿成湿热，发而为淋。
热淋主要表现为：小便短数，灼热刺痛，溺色黄赤，少腹拘急胀痛，或有寒热，口苦、呕恶，腰腹疼痛等。用白茅根具有清热利尿的功效。
3湿热癃闭
白茅根其功效之一为清热利尿，故可用于因热邪所致小便不利的实热证。
4利湿退黄
由于湿热之邪侵犯人体，机体疏泄失职，外溢肌肤发为黄疸。或由于疫热之邪，熏蒸肝胆，疏泄无权，瘀热不化，病发为黄。
证见身目发黄如橘子色，其色鲜明，倦怠少食，恶心、呕吐、脘腹胀满，腹痛胁痛，小便黄如浓茶等。应用白茅根可清利湿热、利尿、退黄。
5疏风、利尿
风水水肿，因风热之邪外袭，风舍于肺，肺失宣降，水道不通，以致风遏水阻，风水相搏，流溢肌肤，而发为水肿之证。
其表现为：目睑浮肿，继之四肢及全身皆肿，来势迅速，肢节酸重，小便不利，或有恶寒、发热，咽喉肿痛，苔黄、脉数。
用白茅根清宣风热、利尿、消肿。
6清肺止咳
火热之邪，上灼于肺，伤津劫液，阻遏气道，使肺之肃降无权，其证可见：咳嗽气粗，痰黄而稠，鼻咽干燥，面唇红赤，烦渴便秘。白茅根可清在肺之热邪，金气清肃，咳嗽自止。
7胃热呕哕
胃为阳土，喜润恶燥，如过食香燥炙焯之品，助热伤阴，化火上炎，致胃气逆而不顺，或胃热上冲，表现为：食入即吐，呕吐频繁，伴见面赤唇红，口干口渴，舌红苔黄，脉数等。白茅根可清胃热，热清则呕止。
用药以胜病为主，不拘分量之多少。重病用重药，轻病则用轻药。相同药物如用法不同药量也不同。
白茅根的运用就充分体现在了张锡纯先生的身上。
比如，外感温病方甘露消毒饮中，为了突出其透发清热之功而使热邪尽除，因此用了六两；
产后温病方滋阴清胃汤中，产后忌寒凉太过，白茅根只用两钱，且中病即止。
张氏之所以对白茅根的用量如此斟酌，其核心就在于突出实际的临床疗效。
“诸人纷纷滚滚，不过是白茅之藉琬琰”。琬琰是美玉，白茅是茅草。
这句话的意思就是芸芸众生，就像茅草是美玉的陪衬一样，只有很少数人成为英雄。
然而，我想说的是，琬琰白茅，何之藉？白茅用于薪柴，燃尽即成灰尘，不如玉石长久，然当其日，采收入药，采玉之人亦可救其命延其寿，最好的是：喝着白茅茶，戴着白玉石。#陈易玄##中医养生#
春生芽，布地如针，如茅。其根色白，故谓之白茅根。
白茅根根甚洁白，味甘如蔗，其根柔软如筋，故一名地筋。处方中有白茅根，鲜白茅根和茅根炭。
白茅根指生白茅根，为原药材由杂质晒干切段入药者。
白茅根味甘，性寒，归肺、胃、膀胱经。主治凉血止血，清热利尿。功于血热吐血，衄血，尿血，热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽 ，能清肺胃之热。
白茅根味甘而不生湿滞，性寒而不损脾胃，利水而不伤阴津。
假若孩子经常流鼻血，建议可用白茅根和芦苇根各30克煮水，此水颜色淡黄，口感清甜，真是良药爽口利于病，而且感冒时不容易咳嗽。清肺热止鼻血效果很好。
另外本方治疗肺火长痘初期效果更是明显，单用白茅根30克浸泡后滚水煮20分钟，取药液加大米100克煮粥，等粥熟时放入白糖，可凉血止血、清热利尿，适用于血热所致的口鼻出血、咯血、吐血、尿血以及小便不利、水肿、湿热黄疸等病症。
亦可以鲜茅根100克榨汁去渣过滤取汁，加入适量白糖搅匀，有滋阴降火生津止血之功效，适用于阴血亏虚、虚火上升、干咳无痰或口舌生疮患者。
酒渣鼻虽不痛不痒但有碍观瞻影响脸面，酒渣鼻多由肺胃积热，嗜酒之人湿热素盛，加之外感风邪瘀血凝滞所致。
桃仁茅根粥对于酒渣鼻效果不错，炒桃仁10克，白茅根15克水煎取汁，兑入粳米粥内，调入白糖即可，每日一次，连服7天。
白茅根善清肺胃之热，导热下行。桃仁苦泄质润，有活血润燥之作用。
其功有四：治热入血室；泄腹中血滞；除皮肤血热燥痒；行皮肤凝聚之血。二药同用适用于酒渣鼻之颜色暗红，患处皮肤肥厚者。
白茅根的功效与作用
1凉血止血
白茅根味甘，性寒，功擅凉血止血。主要用于因风、热、燥等外邪侵犯人体，邪热损伤脉络，迫血妄行，或久病或热病导致的血证。
2清热通淋
常因多食辛热肥甘之品，或嗜酒太过，酿成湿热，下注膀胱，使膀胱气化失司，或因下阴不洁，秽浊湿邪侵入膀胱，酿成湿热，发而为淋。
热淋主要表现为：小便短数，灼热刺痛，溺色黄赤，少腹拘急胀痛，或有寒热，口苦、呕恶，腰腹疼痛等。用白茅根具有清热利尿的功效。
3湿热癃闭
白茅根其功效之一为清热利尿，故可用于因热邪所致小便不利的实热证。
4利湿退黄
由于湿热之邪侵犯人体，机体疏泄失职，外溢肌肤发为黄疸。或由于疫热之邪，熏蒸肝胆，疏泄无权，瘀热不化，病发为黄。
证见身目发黄如橘子色，其色鲜明，倦怠少食，恶心、呕吐、脘腹胀满，腹痛胁痛，小便黄如浓茶等。应用白茅根可清利湿热、利尿、退黄。
5疏风、利尿
风水水肿，因风热之邪外袭，风舍于肺，肺失宣降，水道不通，以致风遏水阻，风水相搏，流溢肌肤，而发为水肿之证。
其表现为：目睑浮肿，继之四肢及全身皆肿，来势迅速，肢节酸重，小便不利，或有恶寒、发热，咽喉肿痛，苔黄、脉数。
用白茅根清宣风热、利尿、消肿。
6清肺止咳
火热之邪，上灼于肺，伤津劫液，阻遏气道，使肺之肃降无权，其证可见：咳嗽气粗，痰黄而稠，鼻咽干燥，面唇红赤，烦渴便秘。白茅根可清在肺之热邪，金气清肃，咳嗽自止。
7胃热呕哕
胃为阳土，喜润恶燥，如过食香燥炙焯之品，助热伤阴，化火上炎，致胃气逆而不顺，或胃热上冲，表现为：食入即吐，呕吐频繁，伴见面赤唇红，口干口渴，舌红苔黄，脉数等。白茅根可清胃热，热清则呕止。
用药以胜病为主，不拘分量之多少。重病用重药，轻病则用轻药。相同药物如用法不同药量也不同。
白茅根的运用就充分体现在了张锡纯先生的身上。
比如，外感温病方甘露消毒饮中，为了突出其透发清热之功而使热邪尽除，因此用了六两；
产后温病方滋阴清胃汤中，产后忌寒凉太过，白茅根只用两钱，且中病即止。
张氏之所以对白茅根的用量如此斟酌，其核心就在于突出实际的临床疗效。
“诸人纷纷滚滚，不过是白茅之藉琬琰”。琬琰是美玉，白茅是茅草。
这句话的意思就是芸芸众生，就像茅草是美玉的陪衬一样，只有很少数人成为英雄。
然而，我想说的是，琬琰白茅，何之藉？白茅用于薪柴，燃尽即成灰尘，不如玉石长久，然当其日，采收入药，采玉之人亦可救其命延其寿，最好的是：喝着白茅茶，戴着白玉石。#陈易玄##中医养生#
#三联美食# 在北京几乎所有的涮羊肉餐馆，涮品中都有牛胃或者羊胃，一般称作牛百叶或是羊散丹。遵循牛羊最好不同锅的原理，会吃的老北京人多会选择羊散丹。这点细究起来，让我非常困惑：羊胃属于下水，算是上不得台面的“穷人乐”，而涮羊肉则有着“贵族”的出身。为什么两种食材会在同一张桌子上出现？
爆肚金生隆的第四代接班人冯梦涛给了我一个合理的答案：一些涮肉馆子的老板，最早都是卖爆肚起家的，正如他的曾祖父冯天杰。冯天杰在清朝末年从山东来到北京，在紫禁城东华门外的街上卖爆肚以维持生计。
那时的爆肚还不太讲究“爆”的手法，只是把牛胃、羊胃切丝后弄熟了而已。食物针对的客户也是那些在宫门外等候主人下朝回家的家丁。而等到祖父冯金生帮忙打理生意的时候，买卖搬进了王府井的东安市场，从游商变为了正规商铺，并且有了“爆肚冯金生隆”的招牌。“东安市场是一个餐饮娱乐的综合体，都是有钱有闲的人来逛的。店里的食物自然跟着规格也要提高。”于是，不仅爆肚本身不同部位做了细化，还增添了较高端的涮羊肉。类似有这样经历的还有“南来顺饭庄”的创始人石昆生。石昆生有“爆肚石”的称号，后来扩大经营开了南来顺饭店，品类也就丰富到了“爆、烤、涮”几种，包括涮羊肉在内，做到丰俭由人。
不仅对羊肉划分细致，爆肚起家的金生隆对内脏的分割也极其精细，有“牛四，羊九”的13个门类。牛有牛百叶、牛肚仁、牛厚头和牛百叶尖；羊则有羊肚仁、羊散丹、羊肚芯、羊肚领、蘑菇头、羊肚板、羊食信、羊蘑菇和羊葫芦9种。老饕对羊肚各部分更加青睐，还因为羊肚有“一部一味一口感”的层次，比牛的要丰富得多。在金生隆，除了牛百叶和羊散丹外是可以提供给客人自己来涮锅之外，其他的部位都是在后厨“爆”好之后再端上桌。“爆肚中的‘爆’是指水爆，也就是快速经过滚水来烫熟。它对时间和火候要求得非常精密。百叶和散丹是相对不那么严格的，放在涮锅里也好捞起来，其他则必须专业人员来完成。”冯梦涛这样说。
我以前只能欣赏羊肚仁的好。那算是羊胃里极其珍贵的一部分，一只羊只能产出一小块，切成20多粒，并且需要慢慢将它剥出来。羊肚仁质地细嫩，好像一块仙贝肉一样，让人讶异粗糙的胃壁中竟然可以隐藏这样一块光滑的尤物。不过在冯梦涛这位爆肚专业人士眼中，会不会吃就要看是不是点了“羊四样”，也就是肚板、食信、蘑菇和葫芦四种“硬货”。“清人杂咏里有专门关于爆肚的诗句：‘齿钝未能都嚼烂，囫囵下咽裹生吞。’这说的是，爆肚是需要囫囵下咽的，很多部位无法真正嚼烂，下肚之后又不算难消化。就像是嚼口香糖一样，这种咀嚼的过程，以及中间释放出的味道更值得享受。”
后厨的伙计正在清理、分解一个完整的羊胃。羊有四个胃，连成一个整体。夏天能吃到青草的羊，胃是发墨绿色；冬天主要吃干草，胃则会呈现黄褐色。“羊四样”中，食信就是食道，管状的一条；蘑菇来自羊的“皱胃”，上面有黏膜的缘故，摸起来很像是滑腻的蘑菇，因此得名；葫芦外表缀满网状花纹，拎起来就好似拿了个葫芦；肚板则貌似一块用糟了的毛巾，是瘤胃中的一部分。冯梦涛继续吩咐伙计来爆一盘“羊四样”。切好的四个部分要放在盘子里，先后下锅。蘑菇爆的时间越长，奶香味就越重，要第一个下水；肚板别看长相粗砺，15秒钟足够，最后烫一下即可。伙计并不需要在心里默默数数，而是通过用笊篱上下来颠动食材，充分感受它们和网子之间的碰撞弹性，来判断成熟度。
对我来说，从肚仁一下跳跃到“羊四样”未免步子过大。好在配上微微发酸的芝麻酱，即使面颊肌肉已经嚼得酸痛，我也依然觉得有滋有味。冯梦涛说，这中间还有好几个部位可以慢慢过渡。比如先试试外脆内嫩的羊肚领，或是弹牙的蘑菇头，这样循序渐进。无论吃哪个，吃爆肚都最好现点现吃，刚爆出来的质量最佳。在涮羊肉的餐桌上，爆肚的加入，为火锅进行的节奏带来了抑扬顿挫，堪称“最佳配角”。
羊蝎子是带着点里脊肉和脊髓的完整的羊脊椎骨，因其形跟蝎子相似，故而有羊蝎子的称呼。在我印象里，羊蝎子火锅是在90年代末期仿佛一夜之间在京城流行起来的。一锅已经炖熟的羊蝎子端上桌来，大家先吃肉，再放些蔬菜和豆制品来涮。随着生活水平的提高，大块吃肉已经不能吸引人了。从骨头缝中能剔出肉和髓的羊蝎子变得更符合人们的胃口，还有一种动手的趣味。羊蝎子火锅一度与涮羊肉在京城平分秋色，今天仍然算是北京火锅的一个小小的流派。
羊蝎子火锅其实很早就出现在市场上了。羯子李的老板李明1989年在西城区二龙路一带开了第一家羊蝎子的火锅店，算是做羊蝎子生意的“鼻祖”。叫羯而不叫蝎，是因为李明觉得“蝎”字太吓人，反正来源是被阉割的公羊，便叫了“羯”。李明和我回忆，80年代家人在西四小吃店里有个摊位，就卖炖煮好的羊蝎子。以前在清真的牛肉店里也是能够买到的羊蝎子的，熟食店还会卖一种酱过的羊蝎子。估计是局限在了回民的圈子里，这种食材对广大市民还是很新鲜。开餐馆之前，李明在国家单位上班，还算见多识广。他在北京去过一个日本餐厅，每个桌子上都有一个电磁炉。于是他自制了餐厅的桌子，在桌子中间挖上洞，摆上炉子。羊蝎子火锅店就这样营业了。
现在一般的羊蝎子都是红汤的，羯子李则是独树一帜的白汤。要做到汤色奶白，并不容易。生的羊蝎子需在清水里浸泡，冬天浸泡24小时，夏天16小时，每两个小时换一次水，这样才能把脊柱里的血水全部排出。用来炖羊蝎子的锅也得是合金铝材质的，否则一般不锈钢的锅会让汤色发黑。羊蝎子一长条，分为脖头、飞机翅和羊尾尖儿。羯子李主做前两部分——靠前的脖头肉最多，属于主推的产品。飞机翅上有贴骨肉，适合就着小酒嘬骨吸髓，啃的乐趣大于最终的收获。而不管是吃哪一部分，最后喝一碗加了白胡椒粉的鲜汤，或是涮点青菜，才是最完满的结束方式。
在另外一家主打涮羊肉的满恒记，有一种红汤炖苏尼特羊羊尾尖儿的锅子既可以单点，也可以在此基础上来进行涮锅。羊尾尖儿顾名思义，属于尾巴上的活肉，非常细嫩。用筷子夹起来一吸溜，就可以整条肉都进入嘴巴。它的个头细小，要许多条才能凑成一盘，卖的价格也高，但老板满俊还是决心走高端精品路线。从点单数量来看，羊尾尖儿的受欢迎程度，已经快要超过鲜切羊肉了。在我看来，这也应该是那天火锅餐桌上，最刁钻惊艳的食材。
本文刊载于《三联生活周刊》2019年第27期，《爆肚与羊蝎子：边角料的乐趣》 文 丘濂
爆肚金生隆的第四代接班人冯梦涛给了我一个合理的答案：一些涮肉馆子的老板，最早都是卖爆肚起家的，正如他的曾祖父冯天杰。冯天杰在清朝末年从山东来到北京，在紫禁城东华门外的街上卖爆肚以维持生计。
那时的爆肚还不太讲究“爆”的手法，只是把牛胃、羊胃切丝后弄熟了而已。食物针对的客户也是那些在宫门外等候主人下朝回家的家丁。而等到祖父冯金生帮忙打理生意的时候，买卖搬进了王府井的东安市场，从游商变为了正规商铺，并且有了“爆肚冯金生隆”的招牌。“东安市场是一个餐饮娱乐的综合体，都是有钱有闲的人来逛的。店里的食物自然跟着规格也要提高。”于是，不仅爆肚本身不同部位做了细化，还增添了较高端的涮羊肉。类似有这样经历的还有“南来顺饭庄”的创始人石昆生。石昆生有“爆肚石”的称号，后来扩大经营开了南来顺饭店，品类也就丰富到了“爆、烤、涮”几种，包括涮羊肉在内，做到丰俭由人。
不仅对羊肉划分细致，爆肚起家的金生隆对内脏的分割也极其精细，有“牛四，羊九”的13个门类。牛有牛百叶、牛肚仁、牛厚头和牛百叶尖；羊则有羊肚仁、羊散丹、羊肚芯、羊肚领、蘑菇头、羊肚板、羊食信、羊蘑菇和羊葫芦9种。老饕对羊肚各部分更加青睐，还因为羊肚有“一部一味一口感”的层次，比牛的要丰富得多。在金生隆，除了牛百叶和羊散丹外是可以提供给客人自己来涮锅之外，其他的部位都是在后厨“爆”好之后再端上桌。“爆肚中的‘爆’是指水爆，也就是快速经过滚水来烫熟。它对时间和火候要求得非常精密。百叶和散丹是相对不那么严格的，放在涮锅里也好捞起来，其他则必须专业人员来完成。”冯梦涛这样说。
我以前只能欣赏羊肚仁的好。那算是羊胃里极其珍贵的一部分，一只羊只能产出一小块，切成20多粒，并且需要慢慢将它剥出来。羊肚仁质地细嫩，好像一块仙贝肉一样，让人讶异粗糙的胃壁中竟然可以隐藏这样一块光滑的尤物。不过在冯梦涛这位爆肚专业人士眼中，会不会吃就要看是不是点了“羊四样”，也就是肚板、食信、蘑菇和葫芦四种“硬货”。“清人杂咏里有专门关于爆肚的诗句：‘齿钝未能都嚼烂，囫囵下咽裹生吞。’这说的是，爆肚是需要囫囵下咽的，很多部位无法真正嚼烂，下肚之后又不算难消化。就像是嚼口香糖一样，这种咀嚼的过程，以及中间释放出的味道更值得享受。”
后厨的伙计正在清理、分解一个完整的羊胃。羊有四个胃，连成一个整体。夏天能吃到青草的羊，胃是发墨绿色；冬天主要吃干草，胃则会呈现黄褐色。“羊四样”中，食信就是食道，管状的一条；蘑菇来自羊的“皱胃”，上面有黏膜的缘故，摸起来很像是滑腻的蘑菇，因此得名；葫芦外表缀满网状花纹，拎起来就好似拿了个葫芦；肚板则貌似一块用糟了的毛巾，是瘤胃中的一部分。冯梦涛继续吩咐伙计来爆一盘“羊四样”。切好的四个部分要放在盘子里，先后下锅。蘑菇爆的时间越长，奶香味就越重，要第一个下水；肚板别看长相粗砺，15秒钟足够，最后烫一下即可。伙计并不需要在心里默默数数，而是通过用笊篱上下来颠动食材，充分感受它们和网子之间的碰撞弹性，来判断成熟度。
对我来说，从肚仁一下跳跃到“羊四样”未免步子过大。好在配上微微发酸的芝麻酱，即使面颊肌肉已经嚼得酸痛，我也依然觉得有滋有味。冯梦涛说，这中间还有好几个部位可以慢慢过渡。比如先试试外脆内嫩的羊肚领，或是弹牙的蘑菇头，这样循序渐进。无论吃哪个，吃爆肚都最好现点现吃，刚爆出来的质量最佳。在涮羊肉的餐桌上，爆肚的加入，为火锅进行的节奏带来了抑扬顿挫，堪称“最佳配角”。
羊蝎子是带着点里脊肉和脊髓的完整的羊脊椎骨，因其形跟蝎子相似，故而有羊蝎子的称呼。在我印象里，羊蝎子火锅是在90年代末期仿佛一夜之间在京城流行起来的。一锅已经炖熟的羊蝎子端上桌来，大家先吃肉，再放些蔬菜和豆制品来涮。随着生活水平的提高，大块吃肉已经不能吸引人了。从骨头缝中能剔出肉和髓的羊蝎子变得更符合人们的胃口，还有一种动手的趣味。羊蝎子火锅一度与涮羊肉在京城平分秋色，今天仍然算是北京火锅的一个小小的流派。
羊蝎子火锅其实很早就出现在市场上了。羯子李的老板李明1989年在西城区二龙路一带开了第一家羊蝎子的火锅店，算是做羊蝎子生意的“鼻祖”。叫羯而不叫蝎，是因为李明觉得“蝎”字太吓人，反正来源是被阉割的公羊，便叫了“羯”。李明和我回忆，80年代家人在西四小吃店里有个摊位，就卖炖煮好的羊蝎子。以前在清真的牛肉店里也是能够买到的羊蝎子的，熟食店还会卖一种酱过的羊蝎子。估计是局限在了回民的圈子里，这种食材对广大市民还是很新鲜。开餐馆之前，李明在国家单位上班，还算见多识广。他在北京去过一个日本餐厅，每个桌子上都有一个电磁炉。于是他自制了餐厅的桌子，在桌子中间挖上洞，摆上炉子。羊蝎子火锅店就这样营业了。
现在一般的羊蝎子都是红汤的，羯子李则是独树一帜的白汤。要做到汤色奶白，并不容易。生的羊蝎子需在清水里浸泡，冬天浸泡24小时，夏天16小时，每两个小时换一次水，这样才能把脊柱里的血水全部排出。用来炖羊蝎子的锅也得是合金铝材质的，否则一般不锈钢的锅会让汤色发黑。羊蝎子一长条，分为脖头、飞机翅和羊尾尖儿。羯子李主做前两部分——靠前的脖头肉最多，属于主推的产品。飞机翅上有贴骨肉，适合就着小酒嘬骨吸髓，啃的乐趣大于最终的收获。而不管是吃哪一部分，最后喝一碗加了白胡椒粉的鲜汤，或是涮点青菜，才是最完满的结束方式。
在另外一家主打涮羊肉的满恒记，有一种红汤炖苏尼特羊羊尾尖儿的锅子既可以单点，也可以在此基础上来进行涮锅。羊尾尖儿顾名思义，属于尾巴上的活肉，非常细嫩。用筷子夹起来一吸溜，就可以整条肉都进入嘴巴。它的个头细小，要许多条才能凑成一盘，卖的价格也高，但老板满俊还是决心走高端精品路线。从点单数量来看，羊尾尖儿的受欢迎程度，已经快要超过鲜切羊肉了。在我看来，这也应该是那天火锅餐桌上，最刁钻惊艳的食材。
本文刊载于《三联生活周刊》2019年第27期，《爆肚与羊蝎子：边角料的乐趣》 文 丘濂
✋热门推荐