李锦记 鲍鱼罐头180g
36个月
李锦记竟然也参与了罐头产业！是调料界的产业潜能已经挖掘完了吗！
鲍鱼爱好者小夏老师一马当先，飞扑到鲍鱼罐头上跃跃欲试，只能说期待越大，失望越大，这个鲍鱼罐头吃起来像老成的杏鲍菇，无功无过的咸口，普通得不能再普通。
感觉是四只鲍鱼在洗浴中心里开会，或许浇在饭上吃会好一点。#周五优选日##种草花花万物##拼多多# https://t.cn/A6Xwn7Xu
36个月
李锦记竟然也参与了罐头产业！是调料界的产业潜能已经挖掘完了吗！
鲍鱼爱好者小夏老师一马当先，飞扑到鲍鱼罐头上跃跃欲试，只能说期待越大，失望越大，这个鲍鱼罐头吃起来像老成的杏鲍菇，无功无过的咸口，普通得不能再普通。
感觉是四只鲍鱼在洗浴中心里开会，或许浇在饭上吃会好一点。#周五优选日##种草花花万物##拼多多# https://t.cn/A6Xwn7Xu
#三联美食# 世间百味，舌尖能够品尝出来的，却只有酸甜苦咸鲜五种。至于辣和臭这两种“剑走偏锋”的味道，一个是源自痛觉，另一个则是嗅觉。在这五味之中，鲜是最难描述的，却偏偏是淮扬一带最喜欢的。
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
凌霄花
【别名】
芰华（《吴普本草》），堕胎花（《植物名实图考》），藤罗花（《开宝本事》）。
【性味归经】
归经 入肝经。
①《本草纲目》："手、足厥阴经，行血分。"
②《雷公炮制药性解》："入脾、肝二经。"
③《本草再新》："入肾经。"
性味 酸，寒。
①《本经》："酸，微寒。"
②《吴普本草》："神农、雷公、歧伯：辛。扁鹊：苦咸。黄帝：甘，无毒。"
③《履巉岩本草》："味辛，有毒。"
④《本草备要》："甘酸而寒。"
【注意】
气血虚弱及孕妇忌服。
①《药性论》："畏卤咸。"
②《品汇精要》："妊娠不可服。"
③《本草经疏》："长于破血消瘀，凡妇人血气虚者，一概勿施，治前断不宜用。"
【功能主治】
凉血去瘀。治血滞经闭，症瘕，血热风痒，酒齄鼻。
①《本经》："主妇人产乳余疾，崩中，症瘕，血闭，寒热羸瘦。"
②《药性论》："主热风，风痫，大小便不利，肠中结实，止产后崩血不定，淋沥。"
③《日华子本草》："治酒齄，热毒风，刺风，妇人血膈，游风，崩中，带下。"
④《履巉岩本草》："降诸草毒。"
⑤《医林纂要》："缓肝风，泻肝热。治肝风巅顶痛。"
⑥《天宝本草》："行血通经：治跌打损伤，痰火脚气。"
【用法用量】
内服：煎汤，1～2钱；或为散。外用：研末调涂。
【相关论述】
1.《本草衍义补遗》:凌霄花，治血中痛之要药也，且补阴捷甚，盖有守而独行，妇人方中多用何哉。
2.《本草纲目》:凌雷花及根，甘酸而寒，茎叶带苦，行血分，能去血中伏火，故主产乳崩漏诸疾及血热生风之证也。
3.《本草经疏》:紫藏，入肝行血之峻药，故主妇人产乳余疚，及崩中、额底、血闭塞热、赢瘦诸证；至于养胎，决非其性之所宜，用看慎之。
4.《本草述》:紫蔬之气寒，其味威先而胜，苦后而杀，知入血而散热结无疑矣。第丹溪云补阴甚捷，在濒湖又言入血分而去伏火，固非专于通行看也。如缨希雍以为行血峻药，或亦据《本草》所谓治额瘸、通血闭而云乎?《日华子》云治热毒风，盖化热毒风，即血中所郁之热，化而为毒风也。性虽主行，然必其能补阴而后能除热毒风，是即行为补也。如疑其止能行血，试思此味何以复畏卤咸? 盖多食咸贝以伤血，畏伤血者，必非峻于行血看也。丹溪言其有守而能独行，又岂臆说钦。
5.《本草崇原》:紫藏，近时用此为通经下胎之药。仲景鳖甲煎丸，亦用紫藏以消额痕，必非安胎之品，《本经》养胎二字，当是堕胎之讹耳。
6.《本经逢原》:凌雪花，额痛血闭，血气刺痛，厉风恶疮多用之，皆取其散恶血之功也。
7.《本草求真》:凡人火伏血中，而见阳结血闭，风痒、崩带、缀痛，一切由于血疯血热而成者，所当用此(凌霄花)调治，盖此专主泻热，热去而血自活也。是以肺痈之药，多有用此为君。妊娠用此克安看，以其内有疯积，疯去而胎即安之意也。所云孕妇忌服者，恐其疯血既无，妄用恐生他故也。此为女科必用之药，但当相症施治耳。
8.《本草正义》:凌霄之花，吴普谓神农、雷公、峻伯皆作宰，扁鹊苦咸消目肖清血分之热，故可以活血行滞，而亦可治带下崩中。《本经》专主妇人产乳余疾，正以初产乳子之时，阴血已虚，孤阳偏旺，最宜此酸咸微寒，直入血分，借以固护既耗之元阴，而收摄浮游之陨焰。可见古人之治产后，皆以助阴抑阳为主，正与晚近庸俗之见，产后妄用温补，耗烁阴液者，两得其反。又治崩中，则专以亢阳妄行，不能自摄之崩中而言，非谓可以统治血虚不守之崩陷。题瘸血闭，盖亦为血热太甚，灼烁成疯看言之，亦非阴寒凝结之缀痛闭塞可知。
【别名】
芰华（《吴普本草》），堕胎花（《植物名实图考》），藤罗花（《开宝本事》）。
【性味归经】
归经 入肝经。
①《本草纲目》："手、足厥阴经，行血分。"
②《雷公炮制药性解》："入脾、肝二经。"
③《本草再新》："入肾经。"
性味 酸，寒。
①《本经》："酸，微寒。"
②《吴普本草》："神农、雷公、歧伯：辛。扁鹊：苦咸。黄帝：甘，无毒。"
③《履巉岩本草》："味辛，有毒。"
④《本草备要》："甘酸而寒。"
【注意】
气血虚弱及孕妇忌服。
①《药性论》："畏卤咸。"
②《品汇精要》："妊娠不可服。"
③《本草经疏》："长于破血消瘀，凡妇人血气虚者，一概勿施，治前断不宜用。"
【功能主治】
凉血去瘀。治血滞经闭，症瘕，血热风痒，酒齄鼻。
①《本经》："主妇人产乳余疾，崩中，症瘕，血闭，寒热羸瘦。"
②《药性论》："主热风，风痫，大小便不利，肠中结实，止产后崩血不定，淋沥。"
③《日华子本草》："治酒齄，热毒风，刺风，妇人血膈，游风，崩中，带下。"
④《履巉岩本草》："降诸草毒。"
⑤《医林纂要》："缓肝风，泻肝热。治肝风巅顶痛。"
⑥《天宝本草》："行血通经：治跌打损伤，痰火脚气。"
【用法用量】
内服：煎汤，1～2钱；或为散。外用：研末调涂。
【相关论述】
1.《本草衍义补遗》:凌霄花，治血中痛之要药也，且补阴捷甚，盖有守而独行，妇人方中多用何哉。
2.《本草纲目》:凌雷花及根，甘酸而寒，茎叶带苦，行血分，能去血中伏火，故主产乳崩漏诸疾及血热生风之证也。
3.《本草经疏》:紫藏，入肝行血之峻药，故主妇人产乳余疚，及崩中、额底、血闭塞热、赢瘦诸证；至于养胎，决非其性之所宜，用看慎之。
4.《本草述》:紫蔬之气寒，其味威先而胜，苦后而杀，知入血而散热结无疑矣。第丹溪云补阴甚捷，在濒湖又言入血分而去伏火，固非专于通行看也。如缨希雍以为行血峻药，或亦据《本草》所谓治额瘸、通血闭而云乎?《日华子》云治热毒风，盖化热毒风，即血中所郁之热，化而为毒风也。性虽主行，然必其能补阴而后能除热毒风，是即行为补也。如疑其止能行血，试思此味何以复畏卤咸? 盖多食咸贝以伤血，畏伤血者，必非峻于行血看也。丹溪言其有守而能独行，又岂臆说钦。
5.《本草崇原》:紫藏，近时用此为通经下胎之药。仲景鳖甲煎丸，亦用紫藏以消额痕，必非安胎之品，《本经》养胎二字，当是堕胎之讹耳。
6.《本经逢原》:凌雪花，额痛血闭，血气刺痛，厉风恶疮多用之，皆取其散恶血之功也。
7.《本草求真》:凡人火伏血中，而见阳结血闭，风痒、崩带、缀痛，一切由于血疯血热而成者，所当用此(凌霄花)调治，盖此专主泻热，热去而血自活也。是以肺痈之药，多有用此为君。妊娠用此克安看，以其内有疯积，疯去而胎即安之意也。所云孕妇忌服者，恐其疯血既无，妄用恐生他故也。此为女科必用之药，但当相症施治耳。
8.《本草正义》:凌霄之花，吴普谓神农、雷公、峻伯皆作宰，扁鹊苦咸消目肖清血分之热，故可以活血行滞，而亦可治带下崩中。《本经》专主妇人产乳余疾，正以初产乳子之时，阴血已虚，孤阳偏旺，最宜此酸咸微寒，直入血分，借以固护既耗之元阴，而收摄浮游之陨焰。可见古人之治产后，皆以助阴抑阳为主，正与晚近庸俗之见，产后妄用温补，耗烁阴液者，两得其反。又治崩中，则专以亢阳妄行，不能自摄之崩中而言，非谓可以统治血虚不守之崩陷。题瘸血闭，盖亦为血热太甚，灼烁成疯看言之，亦非阴寒凝结之缀痛闭塞可知。
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