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#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。这种状况，在北京的火锅局上，多有发生。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
自古深山藏璞玉，从来佳茗似佳人。
发源于新石器时代早期而绵延至今的“玉文化”，是咱们中国的传统文化。中国人把玉看作是天地精气的结晶。寓德于玉，以玉比德，是玉文化的精神内涵。
玉，自古就是权力、地位、财富的象征。传说中是老祖宗轩辕黄帝最早统一了中国，并建立了典章制度。《拾遗记·轩辕黄帝》中说轩辕皇帝“诏使百辟群臣受德教者，先列圭玉于兰蒲，席上燃沈榆之香，舂杂宝为屑，以沈榆之胶和之为泥以涂地，分别尊卑华戎之位也。”后来《周礼》又讲:”以玉作六瑞，以等邦国。王执镇圭、公执桓圭，侯执信圭、伯执躬圭、子执谷壁、男执蒲壁”。
《韩非子》里说春秋时期楚国有个识玉的高手，名叫卞和。他有一个本领，能够识别没有加工过的璞玉的优劣。一块玉的原石，经卞和一看，马上就知道这块玉好不好，要搁现在，绝对是位“赌石”高手。有一次他从深山里得到了一块非常好的璞玉，却没有人认可，历经三代楚王，最后是楚文王命令玉工将其剖开，雕成了稀世美玉—和氏璧。后来这块和氏璧又由秦国跟赵国引出了“价值连城”，“完璧归赵”两个成语典故。可见古来玉就具有强大的物质价值跟精神力量。
从秦朝开始，皇帝采用以玉为玺的制度，一直沿袭到清朝。玉玺源于一个汉字“瑞”。《说文解字》里讲，“瑞”的意思是“以玉为信也。”据说传国玺为和氏璧所制，始于秦代。玺文是李斯写的小篆“”受命于天，既寿永昌”。秦始皇传给二世，二世再传子晏，子婴降汉刘邦，献出传国玺。汉平帝故后，传国玺藏在太后住的长乐官。王莽篡汉，派王舜入宫索玺，太后怒极，把传国玺掷向王舜，玺被摔缺了一角。王莽用乌金镶补断角，这就是人们常说的金镶玉玺。此玺各朝代传，直至唐废帝在洛阳玄武楼引火自焚，从此传国玺就下落不明了。
历史上，是孔子把玉人格化，赋予了它“德”的内容。《论语》里说子贡见孔子，子贡曰：‘有美玉于斯,韫椟而藏诸,求善贾而沽诸?”子曰：‘沽之哉,沽之哉!我待贾者也。”子贡问孔子:”我这儿有块美玉。您说我是把它搁在盒子里收藏着好呢，还是卖个高价好呢?”孔子说 :“你就卖吧，卖吧!我等着买主呢!”这是孔子把自己比作美玉，等着识货的人委以重任，一展抱负。正是认为玉有德，所以孔子才把自己比作玉。
东汉的许慎说“玉，石之美者，有五德。润泽以温，仁之方也；勰理自外，可以知中，义之方也；其声舒扬，专以远闻，智之方也；不挠而折，勇之方也；锐廉而不忮，洁之方也。”。
老话儿讲“玉不琢不成器”。任何一块好的玉石，没有人的匠心雕琢，是不会被赋予新的价值和魅力的。茶也一样，出自好山场的原料经匠心加工方能成为好茶。我喜玉，故把自己的一款品来如玉温润的红茶起了个名字叫“玉佳人”。“玉佳人”诞在福建武夷山桐木关海拔千米以上的竹林中。那里植被覆盖，阳崖阴林，苔藓丛生。野山无路，崎岖难行，采点好茶真的不易。上好的茶青，合格的工艺，加上用心的精制，才诞出了这个“谁谓空谷远,有美人如玉”的佳人儿。
我为佳人，纯净无争，亭亭而立，如玉温安。
云髻峨峨，修眉联娟。丹唇外朗，皓齿内鲜。
明眸善睐，靥辅承权。瑰姿艳逸，仪静体闲。
柔情绰态，媚于语言。微幽兰之芳蔼兮，步踟蹰于山隅。玉佳人，有世俗之烟火，无世俗之尘埃。
玉佳人茶汤厚滑，如玉温润；入口骨感，如玉致密；蜜香果香，幽而不烈；自口下咽，香气过喉。尤难得的是汤水挂凉，如允薄荷，喝到尾水，凉韵不消。
每次品“玉佳人”的时候，不知怎么，总会让我不禁想起那首出自广东女孩扎西拉姆·多多的诗--《班扎古鲁白玛的沉默》。“班扎古鲁白玛”是梵文的音译，班扎，是“金刚”的意思；古鲁，是“上师”；白玛，就是“莲花”的意思。“班扎古鲁白玛”的意思是金刚上师白莲花，也就是莲花生大师（西藏佛教的奠基者）。这一首《班扎古鲁白玛的沉默》的灵感，来自于莲花生大师非常著名的一句话：“我从未离弃信仰我的人，或甚至不信我的人，虽然他们看不见我。我的孩子们，将会永远永远受到我慈悲心的护卫”。
诗中写到:
你见或者不见我，我就在那里，不悲不喜。
你念或者不念我，情就在那里，不来不去。
你爱或者不爱我，爱就在那里，不增不减。
你跟或者不跟我，我的手就在你的手里，不舍不弃。
来我的怀里，或者让我住进你的心里，
默然相爱，寂静欢喜。
寂静茶室，我，胭脂水鸡心杯，玉佳人，静听据诗文谱成的单曲《见或不见》，一首来自心灵、大爱不宣的歌。曲毕，恍若置身玉佳人出生的山野，林静溪幽，天籁无声。
世间有没有真爱，红尘有没有天堂，缘分有没有冥冥注定，不用去想。属于我的逃不掉，属于你的躲不开。
惟愿岁月静好，佳人如玉。
发源于新石器时代早期而绵延至今的“玉文化”，是咱们中国的传统文化。中国人把玉看作是天地精气的结晶。寓德于玉，以玉比德，是玉文化的精神内涵。
玉，自古就是权力、地位、财富的象征。传说中是老祖宗轩辕黄帝最早统一了中国，并建立了典章制度。《拾遗记·轩辕黄帝》中说轩辕皇帝“诏使百辟群臣受德教者，先列圭玉于兰蒲，席上燃沈榆之香，舂杂宝为屑，以沈榆之胶和之为泥以涂地，分别尊卑华戎之位也。”后来《周礼》又讲:”以玉作六瑞，以等邦国。王执镇圭、公执桓圭，侯执信圭、伯执躬圭、子执谷壁、男执蒲壁”。
《韩非子》里说春秋时期楚国有个识玉的高手，名叫卞和。他有一个本领，能够识别没有加工过的璞玉的优劣。一块玉的原石，经卞和一看，马上就知道这块玉好不好，要搁现在，绝对是位“赌石”高手。有一次他从深山里得到了一块非常好的璞玉，却没有人认可，历经三代楚王，最后是楚文王命令玉工将其剖开，雕成了稀世美玉—和氏璧。后来这块和氏璧又由秦国跟赵国引出了“价值连城”，“完璧归赵”两个成语典故。可见古来玉就具有强大的物质价值跟精神力量。
从秦朝开始，皇帝采用以玉为玺的制度，一直沿袭到清朝。玉玺源于一个汉字“瑞”。《说文解字》里讲，“瑞”的意思是“以玉为信也。”据说传国玺为和氏璧所制，始于秦代。玺文是李斯写的小篆“”受命于天，既寿永昌”。秦始皇传给二世，二世再传子晏，子婴降汉刘邦，献出传国玺。汉平帝故后，传国玺藏在太后住的长乐官。王莽篡汉，派王舜入宫索玺，太后怒极，把传国玺掷向王舜，玺被摔缺了一角。王莽用乌金镶补断角，这就是人们常说的金镶玉玺。此玺各朝代传，直至唐废帝在洛阳玄武楼引火自焚，从此传国玺就下落不明了。
历史上，是孔子把玉人格化，赋予了它“德”的内容。《论语》里说子贡见孔子，子贡曰：‘有美玉于斯,韫椟而藏诸,求善贾而沽诸?”子曰：‘沽之哉,沽之哉!我待贾者也。”子贡问孔子:”我这儿有块美玉。您说我是把它搁在盒子里收藏着好呢，还是卖个高价好呢?”孔子说 :“你就卖吧，卖吧!我等着买主呢!”这是孔子把自己比作美玉，等着识货的人委以重任，一展抱负。正是认为玉有德，所以孔子才把自己比作玉。
东汉的许慎说“玉，石之美者，有五德。润泽以温，仁之方也；勰理自外，可以知中，义之方也；其声舒扬，专以远闻，智之方也；不挠而折，勇之方也；锐廉而不忮，洁之方也。”。
老话儿讲“玉不琢不成器”。任何一块好的玉石，没有人的匠心雕琢，是不会被赋予新的价值和魅力的。茶也一样，出自好山场的原料经匠心加工方能成为好茶。我喜玉，故把自己的一款品来如玉温润的红茶起了个名字叫“玉佳人”。“玉佳人”诞在福建武夷山桐木关海拔千米以上的竹林中。那里植被覆盖，阳崖阴林，苔藓丛生。野山无路，崎岖难行，采点好茶真的不易。上好的茶青，合格的工艺，加上用心的精制，才诞出了这个“谁谓空谷远,有美人如玉”的佳人儿。
我为佳人，纯净无争，亭亭而立，如玉温安。
云髻峨峨，修眉联娟。丹唇外朗，皓齿内鲜。
明眸善睐，靥辅承权。瑰姿艳逸，仪静体闲。
柔情绰态，媚于语言。微幽兰之芳蔼兮，步踟蹰于山隅。玉佳人，有世俗之烟火，无世俗之尘埃。
玉佳人茶汤厚滑，如玉温润；入口骨感，如玉致密；蜜香果香，幽而不烈；自口下咽，香气过喉。尤难得的是汤水挂凉，如允薄荷，喝到尾水，凉韵不消。
每次品“玉佳人”的时候，不知怎么，总会让我不禁想起那首出自广东女孩扎西拉姆·多多的诗--《班扎古鲁白玛的沉默》。“班扎古鲁白玛”是梵文的音译，班扎，是“金刚”的意思；古鲁，是“上师”；白玛，就是“莲花”的意思。“班扎古鲁白玛”的意思是金刚上师白莲花，也就是莲花生大师（西藏佛教的奠基者）。这一首《班扎古鲁白玛的沉默》的灵感，来自于莲花生大师非常著名的一句话：“我从未离弃信仰我的人，或甚至不信我的人，虽然他们看不见我。我的孩子们，将会永远永远受到我慈悲心的护卫”。
诗中写到:
你见或者不见我，我就在那里，不悲不喜。
你念或者不念我，情就在那里，不来不去。
你爱或者不爱我，爱就在那里，不增不减。
你跟或者不跟我，我的手就在你的手里，不舍不弃。
来我的怀里，或者让我住进你的心里，
默然相爱，寂静欢喜。
寂静茶室，我，胭脂水鸡心杯，玉佳人，静听据诗文谱成的单曲《见或不见》，一首来自心灵、大爱不宣的歌。曲毕，恍若置身玉佳人出生的山野，林静溪幽，天籁无声。
世间有没有真爱，红尘有没有天堂，缘分有没有冥冥注定，不用去想。属于我的逃不掉，属于你的躲不开。
惟愿岁月静好，佳人如玉。
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