牡丹四大名品
1姚黄：花朵皇冠型，有时呈金环型，花淡黄色，被誉为“花王”。
2魏紫：具有极致的重瓣之美。花紫红色，荷花形或皇冠形。花期长，花量大，花朵丰满，被推为“花后”。
3豆绿：花为重瓣，皇冠型或绣球型。花蕾圆形，顶端常开裂；花黄绿色，顶端呈不规则的波状；豆绿是唯一纯正的绿色珍品，因色如青豆而得名。初开时呈青绿色，盛开时颜色渐淡，阳光下花色变白，清爽雅致，风韵独特，有一种另类脱俗的美。
4赵粉：花瓣为重瓣，花朵皇冠型，有时呈荷花型、金环型或托桂型。芳香浓郁、具有单瓣半重瓣，重瓣三种花型，有的三种花型同生一树。
1姚黄：花朵皇冠型，有时呈金环型，花淡黄色，被誉为“花王”。
2魏紫：具有极致的重瓣之美。花紫红色，荷花形或皇冠形。花期长，花量大，花朵丰满，被推为“花后”。
3豆绿：花为重瓣，皇冠型或绣球型。花蕾圆形，顶端常开裂；花黄绿色，顶端呈不规则的波状；豆绿是唯一纯正的绿色珍品，因色如青豆而得名。初开时呈青绿色，盛开时颜色渐淡，阳光下花色变白，清爽雅致，风韵独特，有一种另类脱俗的美。
4赵粉：花瓣为重瓣，花朵皇冠型，有时呈荷花型、金环型或托桂型。芳香浓郁、具有单瓣半重瓣，重瓣三种花型，有的三种花型同生一树。
#历史那些事[超话]#清朝年间，石望山接妻子回来的路上，途径一处墓地时，妻子急于小便，走到树林里，响起几声怪叫，妻子脸色慌张的跑出来，本来穿的红袄也变成了绿袄，两人以为遇上了灵异之怪，吓得拼命往家跑。第二天石望山死在床上，妻子王氏也不见了。
这石望山家境一般，也就刚能填饱肚子，不过他的妻子王氏，却是个地地道道的美人，石望山这样的条件，能娶到这么一位如花似玉的娘子，那是倍感自豪，格外珍惜，真是含在嘴里怕化了，捧在手心怕摔了。
王氏回了趟娘家，娘家在董庄，离石望山家也就二十三里路。王氏走的时候，说三天就回来，谁知一去半个月了也没有回。石望山在家等不及了，于是去岳父家接王氏。
回来的时候，路过一处坟地，这坟地在当地还流传着一个灵异故事。据说是明朝一位尚书的坟地，清兵入关后，尚书的子孙忠于明朝，结果都被清兵杀害，尚书的墓地也遭到严重破坏。因而从那时候起，尚书坟附近就经常发生灵异事件，据说是尚书的子孙死的悲惨，化作了厉鬼。这本身就是个传说，人吓唬人的说辞，但附近百姓都深信不疑，这石望山也很相信这个传说。
所以夫妻二人路过坟地时，石望山心头莫名的紧张，恨不到一溜烟跑过去，可是带着王氏也跑不起来，只能快速的走。
走了一半，王氏说尿急，石望山说你忍一忍，到前面再想办法解决，但王氏不乐意了，脸涨得通红说：再憋就该尿裤子了。
石望山疼惜自己的妻子，看着王氏痛苦的样子，也只好停下来，让她赶紧去树林子里方便。
都说怕什么来什么，石望山就怕碰上村里人传说的灵异事儿，结果王氏方便时还真就让他碰上了。王氏刚进树林，石望山就听到了几声奇怪的声音，甚是凄厉。怪声可能是野生动物发出的，然而王氏从娘家回来时，本来穿的是一件蓝色上衣，谁知出来的时候却成了绿色的。再加上王氏从树林里出来时，一脸慌慌张张的样子，石某就更加害怕了。
没敢多问什么，拉着妻子就往家赶。
回到家后，石望山把遇到的怪事跟父亲一说，父亲直说不可能。
两人跑了那么远的路，吃了晚饭，就早早的休息了。
到了半夜，石望山的父母被一阵奇怪的声音惊醒。石望山的父亲披了件外衣，从窗户里往外探看。结果看到石望山的房间里还亮着灯光，父亲感到奇怪，这大半夜不睡觉干什么呢？正当石望山的父亲疑虑时，奇怪的事情发生了。
先是几声奇怪的鸟叫，叫的人心里直发颤。半夜时分听到奇怪的鸟叫声，石父的心里也生怯，于是就从窗户里偷偷往外观察。接着就听到鸟扑打翅膀的声音，不一会儿一只大鸟从石望山房间的窗户里飞了出去。石望山的父亲一看大事不妙，于是赶紧跑到儿子的房间。石父赶到时，他已经死在了床前，而王氏则不见了踪影。
石望山的肚子被什么东西捅破了，却不见血迹。石某的父亲检查了一下他的房间，没有被盗窃过的痕迹，屋里的摆设也整整齐齐。唯一奇怪的是，床上的床单却不见了。
当晚的怪声不只石望山的父母听到了，周围的邻居也都听到了。儿子被杀石望山的父亲报了官，可是县令带着人查了又查什么也没有查出来。于是周围人就说，肯定是石望山接妻子回来时被妖怪缠身，王氏是被妖怪掳走了。就这样，一传十十传百，一桩谋杀案愣是被传成了灵异事件。
石望山被杀案成了悬案，两年都未能侦破。后来一位姓孙的御使路过此地，听说了这件怪事，不禁哈哈大笑。孙御使说，世间哪有什么妖魔鬼怪，我看必是有人故意为之。
孙御使阅案无数，此前也办过相似的案件，传说是假，谋杀亲夫是真，听了这个奇闻，孙御使就让县令按照这个思路去查。
孙御使告诉县令，王氏很可能是跟着奸夫私奔了。县令在孙御使的指点下，把王氏的父亲喊来，问他家里一带有没有什么人外出两年未归的。王氏的父亲想了想说，他们村西头有个叫桂生的，出去两年了一直没回来。县令又问，桂生何时离开的家？王氏的父亲想了想说，大概和我女婿出事时间差不多。听到这里，县令有了主意，于是派人去把桂生的家人找来。桂生的家人也不知道他去了哪里，县令就问，桂生经常去什么地方，或者对什么地方比较熟？他家人说，他离家前常去隔壁县贩卖商品。
于是县令就派人去了隔壁县，没想到在哪里真找到了桂生，还有失踪两年的王氏。
原来王氏和桂生婚前就私定终身，怎奈父母不同意，把王氏嫁给了石望山。
王氏虽已出嫁，但俩人的情感没断，就研究怎么样才能在一起。两人从小对于这个传说也是听了不少，就想借此瞒天过海，双宿双飞，做对长久夫妻。天网恢恢 疏而不漏，碰上了孙御使，两人的好日子也就过到头了。
石望山在尚书坟碰到的怪事，以及他的父亲听到的怪声，都是桂生所为。石望山被杀后，床单染上了血迹，看上去不像妖怪所为，所以桂生将床单拿走扔了。闹得沸沸扬扬的灵异事件，到最后还真是人祸，多亏遇到了孙御使，要不然石望山真成了地下冤魂。
所谓的鬼神之说，不过是人吓人或是人害人的一种手段，终究有大白于天下的时候，古话说得好：天作孽犹可违 自作孽不可活！杀人者必将付出生命的代价。
#历史故事#
这石望山家境一般，也就刚能填饱肚子，不过他的妻子王氏，却是个地地道道的美人，石望山这样的条件，能娶到这么一位如花似玉的娘子，那是倍感自豪，格外珍惜，真是含在嘴里怕化了，捧在手心怕摔了。
王氏回了趟娘家，娘家在董庄，离石望山家也就二十三里路。王氏走的时候，说三天就回来，谁知一去半个月了也没有回。石望山在家等不及了，于是去岳父家接王氏。
回来的时候，路过一处坟地，这坟地在当地还流传着一个灵异故事。据说是明朝一位尚书的坟地，清兵入关后，尚书的子孙忠于明朝，结果都被清兵杀害，尚书的墓地也遭到严重破坏。因而从那时候起，尚书坟附近就经常发生灵异事件，据说是尚书的子孙死的悲惨，化作了厉鬼。这本身就是个传说，人吓唬人的说辞，但附近百姓都深信不疑，这石望山也很相信这个传说。
所以夫妻二人路过坟地时，石望山心头莫名的紧张，恨不到一溜烟跑过去，可是带着王氏也跑不起来，只能快速的走。
走了一半，王氏说尿急，石望山说你忍一忍，到前面再想办法解决，但王氏不乐意了，脸涨得通红说：再憋就该尿裤子了。
石望山疼惜自己的妻子，看着王氏痛苦的样子，也只好停下来，让她赶紧去树林子里方便。
都说怕什么来什么，石望山就怕碰上村里人传说的灵异事儿，结果王氏方便时还真就让他碰上了。王氏刚进树林，石望山就听到了几声奇怪的声音，甚是凄厉。怪声可能是野生动物发出的，然而王氏从娘家回来时，本来穿的是一件蓝色上衣，谁知出来的时候却成了绿色的。再加上王氏从树林里出来时，一脸慌慌张张的样子，石某就更加害怕了。
没敢多问什么，拉着妻子就往家赶。
回到家后，石望山把遇到的怪事跟父亲一说，父亲直说不可能。
两人跑了那么远的路，吃了晚饭，就早早的休息了。
到了半夜，石望山的父母被一阵奇怪的声音惊醒。石望山的父亲披了件外衣，从窗户里往外探看。结果看到石望山的房间里还亮着灯光，父亲感到奇怪，这大半夜不睡觉干什么呢？正当石望山的父亲疑虑时，奇怪的事情发生了。
先是几声奇怪的鸟叫，叫的人心里直发颤。半夜时分听到奇怪的鸟叫声，石父的心里也生怯，于是就从窗户里偷偷往外观察。接着就听到鸟扑打翅膀的声音，不一会儿一只大鸟从石望山房间的窗户里飞了出去。石望山的父亲一看大事不妙，于是赶紧跑到儿子的房间。石父赶到时，他已经死在了床前，而王氏则不见了踪影。
石望山的肚子被什么东西捅破了，却不见血迹。石某的父亲检查了一下他的房间，没有被盗窃过的痕迹，屋里的摆设也整整齐齐。唯一奇怪的是，床上的床单却不见了。
当晚的怪声不只石望山的父母听到了，周围的邻居也都听到了。儿子被杀石望山的父亲报了官，可是县令带着人查了又查什么也没有查出来。于是周围人就说，肯定是石望山接妻子回来时被妖怪缠身，王氏是被妖怪掳走了。就这样，一传十十传百，一桩谋杀案愣是被传成了灵异事件。
石望山被杀案成了悬案，两年都未能侦破。后来一位姓孙的御使路过此地，听说了这件怪事，不禁哈哈大笑。孙御使说，世间哪有什么妖魔鬼怪，我看必是有人故意为之。
孙御使阅案无数，此前也办过相似的案件，传说是假，谋杀亲夫是真，听了这个奇闻，孙御使就让县令按照这个思路去查。
孙御使告诉县令，王氏很可能是跟着奸夫私奔了。县令在孙御使的指点下，把王氏的父亲喊来，问他家里一带有没有什么人外出两年未归的。王氏的父亲想了想说，他们村西头有个叫桂生的，出去两年了一直没回来。县令又问，桂生何时离开的家？王氏的父亲想了想说，大概和我女婿出事时间差不多。听到这里，县令有了主意，于是派人去把桂生的家人找来。桂生的家人也不知道他去了哪里，县令就问，桂生经常去什么地方，或者对什么地方比较熟？他家人说，他离家前常去隔壁县贩卖商品。
于是县令就派人去了隔壁县，没想到在哪里真找到了桂生，还有失踪两年的王氏。
原来王氏和桂生婚前就私定终身，怎奈父母不同意，把王氏嫁给了石望山。
王氏虽已出嫁，但俩人的情感没断，就研究怎么样才能在一起。两人从小对于这个传说也是听了不少，就想借此瞒天过海，双宿双飞，做对长久夫妻。天网恢恢 疏而不漏，碰上了孙御使，两人的好日子也就过到头了。
石望山在尚书坟碰到的怪事，以及他的父亲听到的怪声，都是桂生所为。石望山被杀后，床单染上了血迹，看上去不像妖怪所为，所以桂生将床单拿走扔了。闹得沸沸扬扬的灵异事件，到最后还真是人祸，多亏遇到了孙御使，要不然石望山真成了地下冤魂。
所谓的鬼神之说，不过是人吓人或是人害人的一种手段，终究有大白于天下的时候，古话说得好：天作孽犹可违 自作孽不可活！杀人者必将付出生命的代价。
#历史故事#
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
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