#editorial#
"Fashion Assistant"
VERY杂志2000年Issue.7期
摄影: Angela Hill
造型: Anna Clausen
服饰: Agnes b, Louis Vuitton, Maison Margiela, Bottega Veneta, Luella Bartley
关于VERY:
VERY杂志1997年由德国艺术家/出版人Uscha Pohl创立，杂志重点专注于同各艺术家合作来实现艺术和时装设计、旅行指南等内容的跨界融合，是90年代后期的热门时尚艺术刊物，具有收藏价值。VERY的前八期与伦敦摄影师Angela Hill有着密切合作（Angela Hill也是知名书店IDEA Books的创始人之一），后者为VERY拍摄了多个创意封面及内页故事，这八期也是杂志创刊以来最值得关注的几本，曾多次在纽约艺术空间Very Up&Co（Uscha Pohl创立）中作为藏品展出。
本次推的这个「Fashion Assistant」内页故事也是Angela Hill掌镜，造型是Anna Clausen，模特Maria Chen扮演一位时装助理。出差赶车，翻包找东西，站着回讯息，在路边椅子上做短暂休憩，摄影师把这些日常又忙碌的工作场景拍得非常自然，毕竟当高级时装走下T台，更多的是需要在生活中呈现，当然模特也表现得够好，一个干练、自信、智慧的工作女性形象，鲜活跃然纸上。
"Fashion Assistant"
VERY杂志2000年Issue.7期
摄影: Angela Hill
造型: Anna Clausen
服饰: Agnes b, Louis Vuitton, Maison Margiela, Bottega Veneta, Luella Bartley
关于VERY:
VERY杂志1997年由德国艺术家/出版人Uscha Pohl创立，杂志重点专注于同各艺术家合作来实现艺术和时装设计、旅行指南等内容的跨界融合，是90年代后期的热门时尚艺术刊物，具有收藏价值。VERY的前八期与伦敦摄影师Angela Hill有着密切合作（Angela Hill也是知名书店IDEA Books的创始人之一），后者为VERY拍摄了多个创意封面及内页故事，这八期也是杂志创刊以来最值得关注的几本，曾多次在纽约艺术空间Very Up&Co（Uscha Pohl创立）中作为藏品展出。
本次推的这个「Fashion Assistant」内页故事也是Angela Hill掌镜，造型是Anna Clausen，模特Maria Chen扮演一位时装助理。出差赶车，翻包找东西，站着回讯息，在路边椅子上做短暂休憩，摄影师把这些日常又忙碌的工作场景拍得非常自然，毕竟当高级时装走下T台，更多的是需要在生活中呈现，当然模特也表现得够好，一个干练、自信、智慧的工作女性形象，鲜活跃然纸上。
路易·威登或者说LV其实只是个品牌，它真正的载体是奢侈品集团LVMH。这也是目前全世界最大，也最重要的奢侈品公司。而且LVMH集团本身的变迁几乎就是奢侈品行业变迁本身。
我们现在熟悉的LV，是在1854年创立的，它的创立者就是路易·威登。
1854年，33岁的路易·威登，在离开家19年之后，有了一家以自己名字命名的箱包店。可以说，从家乡的村庄到巴黎皇宫，从木匠的孩子到御用捆工，从给人打工到自己开店，路易·威登19年的路就是这么一步一步自己走出来的。
当然，如果路易·威登只满足于拥有一家小店，我们就没有如此伟大的一个品牌了。
首先， LV的诞生之处，它同样非常强调工艺和材质、只服务于一小部分人、具有阶层标签和社交性，影响也是自上而下辐射的。
可能很多人并不熟悉， LV的品牌理念里面，“旅行”的概念是至高无上的。 可以说从第一款平顶木箱开始，LV就在围绕着“旅行”这两个字打造自己的整个产品哲学。甚至有人说，LV的发展史就是交通工具的变革史，其实一点也不夸张。
LV有一个定制服务，宗旨是尽可能满足客人的各种要求，这个服务已经延续了150年。但是，为了彻底奉行品牌的“旅行精神”，LV的这项服务至今还在坚持一个原则，就是不定制任何不能带出去旅行的东西。如果你要定制网球拍、高尔夫球具，甚至扑克牌、筷子、麻将，只要能携带，都没问题，但是像放在家里的家具这种不能带出去的，就不行。
这里要做个特别说明：从19世纪中期的诞生，到20世纪七八十年代，路易·威登和我们现在看到的样子，或者和我们惯常的印象是非常不同的。在这100多年的时间里，路易·威登，包括其他一些同一时期创立的奢侈品品牌，比如爱马仕、卡地亚等等，基本还是保持在一个相对“小而美”的状态，既没有大肆的广告营销，也没有太走入大众，更谈不上是什么奢侈品集团。说一个小数字你就理解了——从1854年成立，到1977年这120年的时间，路易·威登在全世界只有两家店。
马上就要有两个非常重要的人来改变LV了。而且不仅是改变，而是彻底颠覆了行业的玩法，也把LV带上了一个可能是老路易·威登也没想象过的巅峰。
从1977年开始，随着一个人的入主，这个情况要开始改变了。在这之后，LV就进入了一个十年的快速发展期。所有这一切，都和一个LV的新领导者有关，他就是 亨利·雷卡米尔 （Henry Racamier）。其实，这个雷卡米尔也不是外人，他就是路易·威登家族第三代的女婿。
当年，面对LV的低迷，家族的女家长蕾妮·威登（Renee Vuitton）在1977年指定雷卡米尔接手家族事务，这时候雷卡米尔已经65岁了。不过他的工作完成得非常出色——从1977年接手到1989年雷卡米尔逐渐退位，LV完成了从2家店到77家店的扩张，利润也从100多万美元提高到超过2000万美元。可以说这12年也是LV奠定了自身品牌的重要基础，为之后的腾飞做好了铺垫。
当然，这其中最重要的一笔交易，就是路易·威登和酩悦-轩尼诗公司的合并。这次合并，也使得LVMH这个当今巨无霸的奢侈品集团展现了它的雏形。
其实LVMH的名字就是来自这次合并。LV自然代表的是路易·威登，而MH就是“Moet酩悦”和“Hennessy轩尼诗”的缩写，其实酩悦-轩尼诗也是合并而来的。这次合并之后，它们就组成了一个更大的奢侈品集团LVMH。
当时两家公司合并的主要原因是这样的：对于LV来说，它们一方面希望能扩大自己的商业版图，进军更多的奢侈品品类，不只停留在箱包上面；另一方面，由于日本人的购买力实在有点恐怖，每一年都有把LV买空的感觉，所以为了分散风险，LV也希望能让自己的收入来源更多元化。
而对于酩悦-轩尼诗来说，当时他们受到各种资本的介入，家族持股越来越少，对自己的控制力非常担心，甚至有被恶意收购的危险。所以与其被未知的投资者收购甚至被政府控制，还不如自己主动寻找盟友。于是，LV和MH找到了彼此。在1987年，两家公司在雷卡米尔的撮合下合并，形成了LVMH集团。
在LV和MH合并之后，事情其实并没有想象得那么顺利。两家在实际业务运作里毕竟还是独立的，也没有太多业务的整合和协同。而且，酩悦-轩尼诗的创始家族属于贵族，路易·威登家族则是平民出身——你应该还记得他的出身就是个小木匠。所以，这两家在心理和文化上也不太相容。据说，两家企业的老大经常为类似于信纸应该用什么颜色或者材质的问题吵得不可开交。
合并仅仅一年之后，两边的矛盾就有点不可调和了。这时候，雷卡米尔率先采取了行动。在1988年的春天，他给一个叫做伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）的人打了个电话，邀请他投资LVMH，然后希望和他联盟，排挤掉酩悦-轩尼诗一方的舍瓦利耶。没想到，这成为了奢侈品行业历史上转折性的一笔。没想到，这成为了奢侈品行业历史上转折性的一笔，也是一个引狼入室的经典商业案例。
到了1989年1月，阿诺特被一致选为LVMH的董事长和CEO。形势已经不可逆转。最终，雷卡米尔也离开了公司。
到了这一步，LVMH这个当今第一奢侈品集团，就真正进入了阿诺特时代。或者说，整个奢侈品行业都进入了阿诺特时代。
“集团化”，也就是奢侈品从单一品牌的小作坊小企业式的模式，走向了大的企业集团的过程。这一切几乎就是从伯纳德·阿诺特接手LVMH开始的。如果总结一下，奢侈品行业过去三十年的发展速度，可能超过了之前的三千年。这里面有经济、政治、艺术等等多方面的原因，当然也离不开LVMH如今的掌门人伯纳德·阿诺特的作用。
在阿诺特领导下的LVMH，靠着大举收购奠定了现在奢侈品行业第一霸主的地位。
目前，LVMH集团旗下有70个品牌，你可能听说过的有：LV、迪奥、芬迪、Celine、娇兰、豪雅、BVLGARI、酩悦香槟，还有美妆连锁丝芙兰等等。包括了时装、皮具、钟表、珠宝、香水、美妆、葡萄酒和烈酒等等一系列产品。LVMH在2016年销售额超过了400亿美元，市值在1000亿美元左右，全球的员工超过13万人。
至此，LVMH毫无疑问已经是一个巨型的奢侈品航母了。
我们现在熟悉的LV，是在1854年创立的，它的创立者就是路易·威登。
1854年，33岁的路易·威登，在离开家19年之后，有了一家以自己名字命名的箱包店。可以说，从家乡的村庄到巴黎皇宫，从木匠的孩子到御用捆工，从给人打工到自己开店，路易·威登19年的路就是这么一步一步自己走出来的。
当然，如果路易·威登只满足于拥有一家小店，我们就没有如此伟大的一个品牌了。
首先， LV的诞生之处，它同样非常强调工艺和材质、只服务于一小部分人、具有阶层标签和社交性，影响也是自上而下辐射的。
可能很多人并不熟悉， LV的品牌理念里面，“旅行”的概念是至高无上的。 可以说从第一款平顶木箱开始，LV就在围绕着“旅行”这两个字打造自己的整个产品哲学。甚至有人说，LV的发展史就是交通工具的变革史，其实一点也不夸张。
LV有一个定制服务，宗旨是尽可能满足客人的各种要求，这个服务已经延续了150年。但是，为了彻底奉行品牌的“旅行精神”，LV的这项服务至今还在坚持一个原则，就是不定制任何不能带出去旅行的东西。如果你要定制网球拍、高尔夫球具，甚至扑克牌、筷子、麻将，只要能携带，都没问题，但是像放在家里的家具这种不能带出去的，就不行。
这里要做个特别说明：从19世纪中期的诞生，到20世纪七八十年代，路易·威登和我们现在看到的样子，或者和我们惯常的印象是非常不同的。在这100多年的时间里，路易·威登，包括其他一些同一时期创立的奢侈品品牌，比如爱马仕、卡地亚等等，基本还是保持在一个相对“小而美”的状态，既没有大肆的广告营销，也没有太走入大众，更谈不上是什么奢侈品集团。说一个小数字你就理解了——从1854年成立，到1977年这120年的时间，路易·威登在全世界只有两家店。
马上就要有两个非常重要的人来改变LV了。而且不仅是改变，而是彻底颠覆了行业的玩法，也把LV带上了一个可能是老路易·威登也没想象过的巅峰。
从1977年开始，随着一个人的入主，这个情况要开始改变了。在这之后，LV就进入了一个十年的快速发展期。所有这一切，都和一个LV的新领导者有关，他就是 亨利·雷卡米尔 （Henry Racamier）。其实，这个雷卡米尔也不是外人，他就是路易·威登家族第三代的女婿。
当年，面对LV的低迷，家族的女家长蕾妮·威登（Renee Vuitton）在1977年指定雷卡米尔接手家族事务，这时候雷卡米尔已经65岁了。不过他的工作完成得非常出色——从1977年接手到1989年雷卡米尔逐渐退位，LV完成了从2家店到77家店的扩张，利润也从100多万美元提高到超过2000万美元。可以说这12年也是LV奠定了自身品牌的重要基础，为之后的腾飞做好了铺垫。
当然，这其中最重要的一笔交易，就是路易·威登和酩悦-轩尼诗公司的合并。这次合并，也使得LVMH这个当今巨无霸的奢侈品集团展现了它的雏形。
其实LVMH的名字就是来自这次合并。LV自然代表的是路易·威登，而MH就是“Moet酩悦”和“Hennessy轩尼诗”的缩写，其实酩悦-轩尼诗也是合并而来的。这次合并之后，它们就组成了一个更大的奢侈品集团LVMH。
当时两家公司合并的主要原因是这样的：对于LV来说，它们一方面希望能扩大自己的商业版图，进军更多的奢侈品品类，不只停留在箱包上面；另一方面，由于日本人的购买力实在有点恐怖，每一年都有把LV买空的感觉，所以为了分散风险，LV也希望能让自己的收入来源更多元化。
而对于酩悦-轩尼诗来说，当时他们受到各种资本的介入，家族持股越来越少，对自己的控制力非常担心，甚至有被恶意收购的危险。所以与其被未知的投资者收购甚至被政府控制，还不如自己主动寻找盟友。于是，LV和MH找到了彼此。在1987年，两家公司在雷卡米尔的撮合下合并，形成了LVMH集团。
在LV和MH合并之后，事情其实并没有想象得那么顺利。两家在实际业务运作里毕竟还是独立的，也没有太多业务的整合和协同。而且，酩悦-轩尼诗的创始家族属于贵族，路易·威登家族则是平民出身——你应该还记得他的出身就是个小木匠。所以，这两家在心理和文化上也不太相容。据说，两家企业的老大经常为类似于信纸应该用什么颜色或者材质的问题吵得不可开交。
合并仅仅一年之后，两边的矛盾就有点不可调和了。这时候，雷卡米尔率先采取了行动。在1988年的春天，他给一个叫做伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）的人打了个电话，邀请他投资LVMH，然后希望和他联盟，排挤掉酩悦-轩尼诗一方的舍瓦利耶。没想到，这成为了奢侈品行业历史上转折性的一笔。没想到，这成为了奢侈品行业历史上转折性的一笔，也是一个引狼入室的经典商业案例。
到了1989年1月，阿诺特被一致选为LVMH的董事长和CEO。形势已经不可逆转。最终，雷卡米尔也离开了公司。
到了这一步，LVMH这个当今第一奢侈品集团，就真正进入了阿诺特时代。或者说，整个奢侈品行业都进入了阿诺特时代。
“集团化”，也就是奢侈品从单一品牌的小作坊小企业式的模式，走向了大的企业集团的过程。这一切几乎就是从伯纳德·阿诺特接手LVMH开始的。如果总结一下，奢侈品行业过去三十年的发展速度，可能超过了之前的三千年。这里面有经济、政治、艺术等等多方面的原因，当然也离不开LVMH如今的掌门人伯纳德·阿诺特的作用。
在阿诺特领导下的LVMH，靠着大举收购奠定了现在奢侈品行业第一霸主的地位。
目前，LVMH集团旗下有70个品牌，你可能听说过的有：LV、迪奥、芬迪、Celine、娇兰、豪雅、BVLGARI、酩悦香槟，还有美妆连锁丝芙兰等等。包括了时装、皮具、钟表、珠宝、香水、美妆、葡萄酒和烈酒等等一系列产品。LVMH在2016年销售额超过了400亿美元，市值在1000亿美元左右，全球的员工超过13万人。
至此，LVMH毫无疑问已经是一个巨型的奢侈品航母了。
Louis Vuitton 2021 秋冬系列#时装秀#
本季最突出的元素莫过于与旅行概念相呼应的飞机模型纽扣、世界各地的地标建筑印花等出现在大衣、西装、针织衫、手袋等单品上，表达了被疫情按下暂停键的这一年，每个人心中对飞行与旅行都有无限的向往。那些长款及超长款的大衣单品也是很吸睛，简约风设计，实穿且兼具品质感，颇有几年前流行的Normcore风范。
本季最突出的元素莫过于与旅行概念相呼应的飞机模型纽扣、世界各地的地标建筑印花等出现在大衣、西装、针织衫、手袋等单品上，表达了被疫情按下暂停键的这一年，每个人心中对飞行与旅行都有无限的向往。那些长款及超长款的大衣单品也是很吸睛，简约风设计，实穿且兼具品质感，颇有几年前流行的Normcore风范。
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