#三联美食# 韭菜的吃法，就像随意一洼地就能生长的韭菜本身，亲近而家常。不过，如若追溯到古时，韭菜是让人心生敬意的祭祀佳肴。《诗经 豳风·七月》里道：“四之日其蚤，献羔祭韭”，韭与羊并为祭祀案头的供品。而在《礼记》中：“庶人春荐韭，配以卵”，卵即为蛋，如此说来，韭菜炒鸡蛋，也算是源远流长。难怪大江南北的餐桌上都有这道国民菜。
我也爱吃韭菜炒鸡蛋，别的不说，单就绿的鲜明，黄的动人，就足以让人心情明媚，如沐春光。不过做为北方人，我更爱春韭与面食的结合，尝鲜的同时又能饱食，韭菜饺子，韭菜包子，够鲜灵也让人吃的踏实。最出挑的是韭菜盒子，一口下去，霸气的鲜香连同丰盈的汁水，撩人的春色在滚烫中升华。在我的心里，开春儿的头茬韭菜，就没有不做韭菜盒子的道理。
小时候，每当户外冰雪消融，远山渐绿，我就会格外留意后院的菜地。万物复苏是个奇妙的场景，春光所到之处，田间日渐葱郁。但我绝非只为试探春意而来，除了弄春之趣，我的小心思更在于搜寻那些能装进肚子里的春日之味。眼见我日日去田园里踩得一脚泥泞却毫无所获，妈妈索性指点一二，韭菜长高了就烙韭菜盒子吃吧。呃，这下好了，心里的馋虫一下就被勾起，每日的菜园巡视径直变成了探望那一洼杂草间的春韭。
好在春日里韭菜的生命力绝不输给杂草，用不了几天，春韭已有了一青二白的架势。终于有一天，妈妈下田里割回一把韭菜，个头不大，却鲜嫩欲滴，香味扑鼻。妈妈准备做韭菜盒子，而我，开始围着妈妈转。妈妈摘韭菜一摘一把，又快又干净，我要一根一根慢慢地摘，边摘边嗅沾在我手上独特的香气，有点嫌弃，却充满期待。
北方人做面食驾轻就熟，响边的水烫面，和好就等擀皮，制作面皮在妈妈的手里再简单不过。三两个鸡蛋，打散入锅炒成黄灿灿的蛋碎，慢慢摊凉。清洗干净的韭菜，一刀下去，满屋都是韭菜味儿，有点冲鼻，却也是让人难以抵挡的诱惑。切细的韭菜和蛋碎，黄绿相间，煞是好看，淋上油调下味，已经开始让人垂涎欲滴。
包馅、捏边、热油、下锅，妈妈做韭菜盒子总是一气呵成。刚出锅的韭菜盒子最香，虽然从厨房到餐桌只有几步距离，但在我心里等多一秒似乎鲜度都有所折损。所以每次妈妈烙韭菜盒子，我最要紧的事当然是等在灶台边蹲守。锅里的韭菜盒子被煎得两面焦香金黄，香气弥漫满屋的时候，我手里早已抓紧了盘子，准备随时迎接韭菜盒子大快朵颐一番。
刚烙出来的韭菜盒子，上面细细的油泡还在滋滋啦啦，热腾腾的面皮映着黄绿相间的韭菜鸡蛋，让人忍不住想大吃一口。可千万别急，心急吃不了韭菜盒子。先咬一小口，放一放韭菜盒子里的热气，再趁热吃，才是不二法门。只不过，道理我都懂，可在韭菜盒子面前，谁还有空想这些呢。于是，一边真香，一边真烫，吃得跳脚，鲜到忘乎所以。妈妈的韭菜盒子，好像永远都凑不到整盘，剩下几个端上桌的时候，我的肚皮早已撑的滚圆，再也吃不下了。
也不知道是韭菜盒子太香，还是儿时对于吃韭菜盒子的记忆太过美好，年复一年，无论身在何处，吃顿韭菜盒子成了我迎接春天的仪式感。
我的老家东北，韭菜盒子很纯粹，大都是单纯的韭菜鸡蛋馅。长大后，走的地方多了，我才发现，原来韭菜盒子的味道也是可以很宽泛的。有些做法喜欢加点生猪肉吃起来更饱满多汁，或是加点木耳更加爽脆，让韭菜盒子除了鲜字当头，更多了几分层次感。又比如沿海地区喜欢在韭菜盒子里加上点海米提鲜，关中地区更爱添上红薯粉吃起来Q弹，颇有靠山吃山，靠海吃海的意思。可无论加什么，韭菜盒子里韭菜永远都是当仁不让的大主角。
岁月新更又一春，从前是我在厨房围着妈妈转，如今我的儿子也开始时不时地来厨房打探，饶有兴致地询问“今天吃什么？”
我抬头看看窗外明朗的春光，妈妈的韭菜盒子跳入脑海。离家在外，既然吃不到妈妈的韭菜盒子，就让儿子吃上我做的韭菜盒子吧。不用看菜谱，靠着记忆里的点滴，电饼铛里的韭菜盒子已经喷香。“韭菜盒子真好吃！”“好烫啊！”看儿子吃韭菜盒子的小样儿，犹如当年自己的馋猫儿像。
几个韭菜盒子下肚，抚慰了味蕾，也唤醒了思绪。择时而食，本是件平凡而又自然的选择，却因有关美食记忆的微妙作用，开启了一段浓浓的思念和美好的传承。
《韭菜盒子里的春之味》文 | 近云
我也爱吃韭菜炒鸡蛋，别的不说，单就绿的鲜明，黄的动人，就足以让人心情明媚，如沐春光。不过做为北方人，我更爱春韭与面食的结合，尝鲜的同时又能饱食，韭菜饺子，韭菜包子，够鲜灵也让人吃的踏实。最出挑的是韭菜盒子，一口下去，霸气的鲜香连同丰盈的汁水，撩人的春色在滚烫中升华。在我的心里，开春儿的头茬韭菜，就没有不做韭菜盒子的道理。
小时候，每当户外冰雪消融，远山渐绿，我就会格外留意后院的菜地。万物复苏是个奇妙的场景，春光所到之处，田间日渐葱郁。但我绝非只为试探春意而来，除了弄春之趣，我的小心思更在于搜寻那些能装进肚子里的春日之味。眼见我日日去田园里踩得一脚泥泞却毫无所获，妈妈索性指点一二，韭菜长高了就烙韭菜盒子吃吧。呃，这下好了，心里的馋虫一下就被勾起，每日的菜园巡视径直变成了探望那一洼杂草间的春韭。
好在春日里韭菜的生命力绝不输给杂草，用不了几天，春韭已有了一青二白的架势。终于有一天，妈妈下田里割回一把韭菜，个头不大，却鲜嫩欲滴，香味扑鼻。妈妈准备做韭菜盒子，而我，开始围着妈妈转。妈妈摘韭菜一摘一把，又快又干净，我要一根一根慢慢地摘，边摘边嗅沾在我手上独特的香气，有点嫌弃，却充满期待。
北方人做面食驾轻就熟，响边的水烫面，和好就等擀皮，制作面皮在妈妈的手里再简单不过。三两个鸡蛋，打散入锅炒成黄灿灿的蛋碎，慢慢摊凉。清洗干净的韭菜，一刀下去，满屋都是韭菜味儿，有点冲鼻，却也是让人难以抵挡的诱惑。切细的韭菜和蛋碎，黄绿相间，煞是好看，淋上油调下味，已经开始让人垂涎欲滴。
包馅、捏边、热油、下锅，妈妈做韭菜盒子总是一气呵成。刚出锅的韭菜盒子最香，虽然从厨房到餐桌只有几步距离，但在我心里等多一秒似乎鲜度都有所折损。所以每次妈妈烙韭菜盒子，我最要紧的事当然是等在灶台边蹲守。锅里的韭菜盒子被煎得两面焦香金黄，香气弥漫满屋的时候，我手里早已抓紧了盘子，准备随时迎接韭菜盒子大快朵颐一番。
刚烙出来的韭菜盒子，上面细细的油泡还在滋滋啦啦，热腾腾的面皮映着黄绿相间的韭菜鸡蛋，让人忍不住想大吃一口。可千万别急，心急吃不了韭菜盒子。先咬一小口，放一放韭菜盒子里的热气，再趁热吃，才是不二法门。只不过，道理我都懂，可在韭菜盒子面前，谁还有空想这些呢。于是，一边真香，一边真烫，吃得跳脚，鲜到忘乎所以。妈妈的韭菜盒子，好像永远都凑不到整盘，剩下几个端上桌的时候，我的肚皮早已撑的滚圆，再也吃不下了。
也不知道是韭菜盒子太香，还是儿时对于吃韭菜盒子的记忆太过美好，年复一年，无论身在何处，吃顿韭菜盒子成了我迎接春天的仪式感。
我的老家东北，韭菜盒子很纯粹，大都是单纯的韭菜鸡蛋馅。长大后，走的地方多了，我才发现，原来韭菜盒子的味道也是可以很宽泛的。有些做法喜欢加点生猪肉吃起来更饱满多汁，或是加点木耳更加爽脆，让韭菜盒子除了鲜字当头，更多了几分层次感。又比如沿海地区喜欢在韭菜盒子里加上点海米提鲜，关中地区更爱添上红薯粉吃起来Q弹，颇有靠山吃山，靠海吃海的意思。可无论加什么，韭菜盒子里韭菜永远都是当仁不让的大主角。
岁月新更又一春，从前是我在厨房围着妈妈转，如今我的儿子也开始时不时地来厨房打探，饶有兴致地询问“今天吃什么？”
我抬头看看窗外明朗的春光，妈妈的韭菜盒子跳入脑海。离家在外，既然吃不到妈妈的韭菜盒子，就让儿子吃上我做的韭菜盒子吧。不用看菜谱，靠着记忆里的点滴，电饼铛里的韭菜盒子已经喷香。“韭菜盒子真好吃！”“好烫啊！”看儿子吃韭菜盒子的小样儿，犹如当年自己的馋猫儿像。
几个韭菜盒子下肚，抚慰了味蕾，也唤醒了思绪。择时而食，本是件平凡而又自然的选择，却因有关美食记忆的微妙作用，开启了一段浓浓的思念和美好的传承。
《韭菜盒子里的春之味》文 | 近云
【清明时节粤味鲜 广府地区尚雅食】#网络中国节# 清明时节，草木萌茂，春回大地，一片盎然生机。许多食材在此时焕发最鲜美的姿态。“鲜”是这个时节之物的滋味特征。广府人深谙饮食之道，讲究“不时不食”，无非也是顺应天地万物生长规律，择当造之食而品其味，清淡烹调足矣。此时的吃食，朴素为至美，清雅为至味，是为雅食。
清明前后最是风雅之食，当属礼云子这一广府珍贵食材。历来多少文人墨客为之着迷，民国时期广州著名美食家江太史最爱礼云子，甚至专门作词咏诵之，每年春季得到礼云子更是设家宴请客。
“礼云子”实则是蟛蜞卵的雅称。蟛蜞是一种迷你小螃蟹，因横行时状如古人行礼作揖。有人巧取《论语》“礼云，礼云，玉帛云乎哉”的典故，为蟛蜞取雅名为“礼云”，它产下的卵也便称为“礼云子”。记者查阅到，在《广州西关风味趣味》中，关于“礼云子”一名来源又有另一番说法。广州话“来”与“礼”同音，当蟛蜞卵煮熟时，如同一块云彩从天边飘来，因此美其名曰“来云子”，后有文人厨师上菜牌时易名为“礼云子”。
近年来，记者在番禺一带采访到礼云子的当代做法，如柚皮礼云子、礼云子豆腐、礼云子蒸蛋、礼云子蒸鱼、礼云子花腩肉和礼云子蒸腊味等，其中，属柚皮礼云子做法最为复杂。取沙田碌柚的柚皮蒸熟后挤干水，焖冧之后加入礼云子煮熟。礼云子的鲜丝丝渗入柚皮肉中，冧软的柚皮柔软十足而全然不见干涩。
除此之外，每年清明时节，珠江出海口咸淡水交汇处必将迎来鲜物大造时，比如曹虾、黄鱼和凤尾鱼等。屈九认为，这段时间是到番禺石楼吃鱼的最佳时候，石楼正是珠江出海口位置，出产的鱼虾类尤为鲜美。其中绝大部分至今未能实现养殖，是难得的自然馈赠。https://t.cn/A66jmasl
文/广州日报全媒体记者曾繁莹
图/广州日报全媒体记者庄小龙、王维宣
清明前后最是风雅之食，当属礼云子这一广府珍贵食材。历来多少文人墨客为之着迷，民国时期广州著名美食家江太史最爱礼云子，甚至专门作词咏诵之，每年春季得到礼云子更是设家宴请客。
“礼云子”实则是蟛蜞卵的雅称。蟛蜞是一种迷你小螃蟹，因横行时状如古人行礼作揖。有人巧取《论语》“礼云，礼云，玉帛云乎哉”的典故，为蟛蜞取雅名为“礼云”，它产下的卵也便称为“礼云子”。记者查阅到，在《广州西关风味趣味》中，关于“礼云子”一名来源又有另一番说法。广州话“来”与“礼”同音，当蟛蜞卵煮熟时，如同一块云彩从天边飘来，因此美其名曰“来云子”，后有文人厨师上菜牌时易名为“礼云子”。
近年来，记者在番禺一带采访到礼云子的当代做法，如柚皮礼云子、礼云子豆腐、礼云子蒸蛋、礼云子蒸鱼、礼云子花腩肉和礼云子蒸腊味等，其中，属柚皮礼云子做法最为复杂。取沙田碌柚的柚皮蒸熟后挤干水，焖冧之后加入礼云子煮熟。礼云子的鲜丝丝渗入柚皮肉中，冧软的柚皮柔软十足而全然不见干涩。
除此之外，每年清明时节，珠江出海口咸淡水交汇处必将迎来鲜物大造时，比如曹虾、黄鱼和凤尾鱼等。屈九认为，这段时间是到番禺石楼吃鱼的最佳时候，石楼正是珠江出海口位置，出产的鱼虾类尤为鲜美。其中绝大部分至今未能实现养殖，是难得的自然馈赠。https://t.cn/A66jmasl
文/广州日报全媒体记者曾繁莹
图/广州日报全媒体记者庄小龙、王维宣
每年清明节前后楼下的榆树就开花了，米粒状的褐色萼心，露出淡淡的黄，密密匝匝，沿着枝条绽放，引来蜂飞蝶舞。这是黄土高原早春的一道亮丽风景。
榆树，耐寒耐旱，不择土壤；一粒种随风飘落，便生根发芽，坚强生长。每逢榆钱缀满枝头，有人便采摘下来，做成香喷喷的榆钱焖饭。每当尝到榆钱焖饭时，我油然忆起太爷爷曾说过的话。民国十八年，年馑时，就是这榆树皮救活了咱这黄土高原上的一片人。那时，所有能吃的人们都吃光了，有人开始剥榆树皮，晒干，砸碎，磨面，用开水拌成糊状食之。太爷爷说：“他吃过这榆树皮糊糊，很筋道，也是饿极了，一口喝下去，一头在碗里，一头在肚子里，索性一鼓脑儿地咽下，不苦不甜，淡淡的青草味，饱腹，耐饥。所有的榆树皮都剥光了，但那些破伐后的树根处，又生出新的枝条，开始顽强的生长。
岁月轮回，时光荏苒。榆树，在黄土高原上依然繁衍生息，顽强的生长。如今，虽有人采食美味的榆钱焖饭，但没有人知晓，它曾救民于饥荒的传奇故事。故人云:一粥一餐，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力惟坚。每年这时月望着榆树，心生无限敬仰。[心]
榆树，耐寒耐旱，不择土壤；一粒种随风飘落，便生根发芽，坚强生长。每逢榆钱缀满枝头，有人便采摘下来，做成香喷喷的榆钱焖饭。每当尝到榆钱焖饭时，我油然忆起太爷爷曾说过的话。民国十八年，年馑时，就是这榆树皮救活了咱这黄土高原上的一片人。那时，所有能吃的人们都吃光了，有人开始剥榆树皮，晒干，砸碎，磨面，用开水拌成糊状食之。太爷爷说：“他吃过这榆树皮糊糊，很筋道，也是饿极了，一口喝下去，一头在碗里，一头在肚子里，索性一鼓脑儿地咽下，不苦不甜，淡淡的青草味，饱腹，耐饥。所有的榆树皮都剥光了，但那些破伐后的树根处，又生出新的枝条，开始顽强的生长。
岁月轮回，时光荏苒。榆树，在黄土高原上依然繁衍生息，顽强的生长。如今，虽有人采食美味的榆钱焖饭，但没有人知晓，它曾救民于饥荒的传奇故事。故人云:一粥一餐，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力惟坚。每年这时月望着榆树，心生无限敬仰。[心]
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