✍️/文化向讨论：「时装是否需要反映当下」/
*注：前大半部分是我今早看到的线上座谈会的个人总结，关于题目讨论在后半部分。
早上在看 Bliss Foster、 Iolo Lewis Edwards、Milun Kumar和 Amuda NYT的线上对话，主题是「数字化的时装秀是否成功？」。其中他们提到了 Loewe、Louis Vuitton、GmbH 以及Rick Owens 几场比较有代表性的作品。
Louis Vuitton的指的是Virgil Abloh 在这次展示的男装21ss短片。大家对此的评价蛮有趣的，说因为有大量的金钱支持，所以可以尽可能地向外界表明他们能够做得有多好。关于Loewe 的部分，他们提到，寄送给一部分人的「Box」与线上的解读正好是完美地结合了「线上与线下」的互动，是一种非常聪明的方式。
Bliss Foster 对 GmbH 情有独钟，原因是设计师有着「讲故事的智慧」，它展示了艺术家Lars Laumann的视频——《向北迁移的季节》（Season of Migration to the North），短片讲述了一个同性恋者受到了种族和宗教歧视，而后他在参与某一场时装秀中被警察逮捕的故事。就这一点， Iolo Lewis Edwards 提出了一个问题，他说：“时装在当下是否真的需要政治性发声？”Foster 对此是一种相对暧昧的态度，他还提到了 Lee McQueen，并将Lee 的发声方式与 Benjamin Alexander Huseby（ GmbH 的设计师）进行比较，他认为前者的表现手法过于激进（特指1995FW「高原强**暴」系列），「他就像用拳头在和这个世界硬碰硬一样」。并且，Foster 提到衣服的「政**治发声」的前提应该是要建立在「服装的本质仍是销售」的基础上——这个对任何品牌和设计师而言都是最重要的。
有意思的是，他们特意提到了 Rick Owens 的这次线上发布的「特别之处」。 Rick Owens 本季的发布是设计师与模特在工作室内试衣的过程，整个过程只有十一分钟，看上去十分简单。Iolo Edwards 解释说，Rick Owens 的内容原本并不是这样，而是在上线前一天临时进行调整，选择由自己亲自出镜。Bliss 解释说，这与 Rick 自己品牌一直以来的基因有关，整个品牌都是在叙述「什么才是 Rick Owens」（Be Himself），所以没有比设计师本人自己来解读更适合的了。
对话中，Iolo Edwards 提到了一个观点——虽然说不上多新鲜，但我觉得也挺值得重申的——有些品牌其实没有靠衣服生存，依靠的是某种分解创意的方式。
*说起来，就「时装是否需要反映当下（即政***治发声）」的问题上，我私底下也和小唐老师讨论了一下。
小唐老师分享了我一篇三年前时尚记者 Alexandra Kohut-Cole 与品牌顾问Makiko Ashida 关于「Fashion + Politics」谈话：
Kohut-Cole 提到「时装以及现有的政治远景永不能被割裂开来，因我们周遭的环境一片混乱，时装设计师们则负责将这些蓄势待发的情感转化为设计，而不是文字。当然，除了那些印在衣物上的文字以外。为何如此？因为感情能够潜移默化的影响他人。」、「时装将情感转化为灵感，通过新趋势转化为具有影响力的概念。时装能挑起事端，也能如同海绵般吸收一切。此时此刻，如果一位政治家不能对设计师产生巨大影响，这反而成了怪事奇谈。」
Makiko Ashida 觉得「时装设计师的灵感来源自周遭事物，包括政治，那么，政治出现在T台上不是很自然的事情吗？但，有着这么多影响、这么多情绪以及活动都可以是设计师的灵感来源，我们拥有这么多美好的事物，不见得一定要把政治包括在里边。甚至可能因为太过明目张胆而毁了一场秀的神秘感。一场秀里，总该有些常人不能理解的事物，正是此为秀场带来了价值。」
我的态度其实与Makiko Ashida 有点相似，我觉得：「时装如果被视为是设计师在发声的方式。但这个『声音』未必是必须与时局相关（我们暂时先去掉为了讲故事而讲故事的意图），那些虚无缥缈的情绪和某种形象意境也是『声音』。只是当这些情绪和形象一旦不小心与种族、宗教文化有关的时候，就会「被」视为了设计师在为政**治发声，界线模糊在有很容易引火上身，所以我觉得这种单一认知对设计师来说是是一种『裹挟』。」
不过话虽如此，在当下需要通过故事来为品牌背书和表态的大环境下，品牌的故事讲得越「正确」，越容易得到「爱戴」。
图1: GmbH 展示的《向北迁移的季节》
图2: Alexander McQueen 1995FW
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文化讨论向目录：https://t.cn/A6yj9uvM
*注：前大半部分是我今早看到的线上座谈会的个人总结，关于题目讨论在后半部分。
早上在看 Bliss Foster、 Iolo Lewis Edwards、Milun Kumar和 Amuda NYT的线上对话，主题是「数字化的时装秀是否成功？」。其中他们提到了 Loewe、Louis Vuitton、GmbH 以及Rick Owens 几场比较有代表性的作品。
Louis Vuitton的指的是Virgil Abloh 在这次展示的男装21ss短片。大家对此的评价蛮有趣的，说因为有大量的金钱支持，所以可以尽可能地向外界表明他们能够做得有多好。关于Loewe 的部分，他们提到，寄送给一部分人的「Box」与线上的解读正好是完美地结合了「线上与线下」的互动，是一种非常聪明的方式。
Bliss Foster 对 GmbH 情有独钟，原因是设计师有着「讲故事的智慧」，它展示了艺术家Lars Laumann的视频——《向北迁移的季节》（Season of Migration to the North），短片讲述了一个同性恋者受到了种族和宗教歧视，而后他在参与某一场时装秀中被警察逮捕的故事。就这一点， Iolo Lewis Edwards 提出了一个问题，他说：“时装在当下是否真的需要政治性发声？”Foster 对此是一种相对暧昧的态度，他还提到了 Lee McQueen，并将Lee 的发声方式与 Benjamin Alexander Huseby（ GmbH 的设计师）进行比较，他认为前者的表现手法过于激进（特指1995FW「高原强**暴」系列），「他就像用拳头在和这个世界硬碰硬一样」。并且，Foster 提到衣服的「政**治发声」的前提应该是要建立在「服装的本质仍是销售」的基础上——这个对任何品牌和设计师而言都是最重要的。
有意思的是，他们特意提到了 Rick Owens 的这次线上发布的「特别之处」。 Rick Owens 本季的发布是设计师与模特在工作室内试衣的过程，整个过程只有十一分钟，看上去十分简单。Iolo Edwards 解释说，Rick Owens 的内容原本并不是这样，而是在上线前一天临时进行调整，选择由自己亲自出镜。Bliss 解释说，这与 Rick 自己品牌一直以来的基因有关，整个品牌都是在叙述「什么才是 Rick Owens」（Be Himself），所以没有比设计师本人自己来解读更适合的了。
对话中，Iolo Edwards 提到了一个观点——虽然说不上多新鲜，但我觉得也挺值得重申的——有些品牌其实没有靠衣服生存，依靠的是某种分解创意的方式。
*说起来，就「时装是否需要反映当下（即政***治发声）」的问题上，我私底下也和小唐老师讨论了一下。
小唐老师分享了我一篇三年前时尚记者 Alexandra Kohut-Cole 与品牌顾问Makiko Ashida 关于「Fashion + Politics」谈话：
Kohut-Cole 提到「时装以及现有的政治远景永不能被割裂开来，因我们周遭的环境一片混乱，时装设计师们则负责将这些蓄势待发的情感转化为设计，而不是文字。当然，除了那些印在衣物上的文字以外。为何如此？因为感情能够潜移默化的影响他人。」、「时装将情感转化为灵感，通过新趋势转化为具有影响力的概念。时装能挑起事端，也能如同海绵般吸收一切。此时此刻，如果一位政治家不能对设计师产生巨大影响，这反而成了怪事奇谈。」
Makiko Ashida 觉得「时装设计师的灵感来源自周遭事物，包括政治，那么，政治出现在T台上不是很自然的事情吗？但，有着这么多影响、这么多情绪以及活动都可以是设计师的灵感来源，我们拥有这么多美好的事物，不见得一定要把政治包括在里边。甚至可能因为太过明目张胆而毁了一场秀的神秘感。一场秀里，总该有些常人不能理解的事物，正是此为秀场带来了价值。」
我的态度其实与Makiko Ashida 有点相似，我觉得：「时装如果被视为是设计师在发声的方式。但这个『声音』未必是必须与时局相关（我们暂时先去掉为了讲故事而讲故事的意图），那些虚无缥缈的情绪和某种形象意境也是『声音』。只是当这些情绪和形象一旦不小心与种族、宗教文化有关的时候，就会「被」视为了设计师在为政**治发声，界线模糊在有很容易引火上身，所以我觉得这种单一认知对设计师来说是是一种『裹挟』。」
不过话虽如此，在当下需要通过故事来为品牌背书和表态的大环境下，品牌的故事讲得越「正确」，越容易得到「爱戴」。
图1: GmbH 展示的《向北迁移的季节》
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弥纶 MiLun
曹有涛观念摄影作品展2018
Cao Youtao Ashes Shooting Exhibition 2018
策展人 Curator
李苏皖 Susie Lee
展览时间 Exhibition Duration
2018.9.21-10.10
开幕酒会 Opening Cocktail Party
2018.9.21 17:00-20:00
地址：北京东城区和平里北街6号远东仪表尚8园区15号楼109室 码字人书店
Address：MAZI Bookstore at No.6 HePingLi North Street Dongcheng District Beijing
Reservation：+86-18612990430
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策展人 Curator
李苏皖 Susie Lee
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2018.9.21 17:00-20:00
地址：北京东城区和平里北街6号远东仪表尚8园区15号楼109室 码字人书店
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Reservation：+86-18612990430
据AppleInsider北京时间4月17日报道，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)曾设想中国将是该公司下一个大市场，营收甚至可能超过美国。一名分析师在一份备忘录中表示，过去2年，库克的这一设想并未梦想成真，iPhone中国市场销量降低8%至11%，而且不大可能出现反弹。
瑞银分析师史蒂文·米卢诺维奇（Steven Milunovich）表示，华尔街分析师之前预期2018财年iPhone销量将增长15%至60%，但目前苹果面临数个障碍。苹果iPhone的主要市场——售价高于人民币4000元的高端手机市场——在中国已“相当饱和”，尽管中国有2亿至3亿人使用高端手机。
另外，苹果还面临中国本土品牌华为的激烈竞争和越来越长的用户升级周期。受经销网络不足和低端机型采用过时元器件影响，苹果iPhone在较小中国城市的销售也受到影响。除iPhone SE外，苹果没有推出价格低廉的新机型，而是降价销售老机型。#互联网资讯博主#
瑞银分析师史蒂文·米卢诺维奇（Steven Milunovich）表示，华尔街分析师之前预期2018财年iPhone销量将增长15%至60%，但目前苹果面临数个障碍。苹果iPhone的主要市场——售价高于人民币4000元的高端手机市场——在中国已“相当饱和”，尽管中国有2亿至3亿人使用高端手机。
另外，苹果还面临中国本土品牌华为的激烈竞争和越来越长的用户升级周期。受经销网络不足和低端机型采用过时元器件影响，苹果iPhone在较小中国城市的销售也受到影响。除iPhone SE外，苹果没有推出价格低廉的新机型，而是降价销售老机型。#互联网资讯博主#
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