盒马 山东博洋9号甜瓜 1500g
到手价￥24.9元！需领取10元优惠券！
【盒马自营】香脆爆甜~皮薄肉厚~正宗山东博洋九号羊角蜜瓜！夏日的味道，清香扑鼻~脆嫩爽口，农家自然生长，美味就在眼前！现摘现发，保证新鲜！坏果包赔售后无忧~低热量高营养，夏天减脂必备~冷藏口味更佳！ https://t.cn/A6XbreTU
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连续四年蝉联米其林，
广州最好的五星中餐必须有它！
说起广州最好的五星中餐，我觉得「桃园馆」是一定在榜上的。它到底好在哪里呢？跟我试试就知道啦～
最近听说大厨温师傅又推出一批春夏新菜，据说是和花园酒店的西厨团队一起研发的，妥妥的星级出品，果断都点了，试试味道。
温思恩师傅
广州花园酒店桃园馆行政总厨
拥有30多年的入厨经验，擅长烹饪高端粤式融合料理，所烹制的菜式一直获得食客的赞赏与口碑。
每道菜开始前，服务员会发一张小卡片，上面印着菜名，很有仪式感。
温师傅新菜 · 献给春夏的礼赞
❶凤凰单丛生拆龙虾配抹茶海鲜汁
油泡过的小花龙，居然还维持着少女般的纯白和弹嫩，海水气息还未过，再咀嚼顶上一小撮凤凰单丛茶叶，酥脆中飘过淡淡氤氲茶香，像是高山茶园的一阵风吹来了，清爽，干净。
蘸那一汪金黄的海鲜汁，各式海洋生物的气息在口腔弥漫开来，如果你足够细心，还能看到上面撒了薄薄一层嫩绿的抹茶粉，
无论是视觉、味觉，都同时得到了安抚。
❷吉拉多生蚝裹柠檬草钻石和百香果珍珠
这是我见过造型最漂亮的生蚝，男士下次不送钻石的话，可以考虑带女生来吃这个，凿成钻石形状的巨形冰块上是法国吉拉多生蚝。
吉拉多生蚝就是要吃小的，够鲜甜、海水味浓郁，配分子料理百香果味的鱼子酱，酸甜冰冽，非常有冲击力。配白巧克力珍珠分子料理，
❸慢烤明炉叉烧章鱼配黄粑
用叉烧做法炮制的章鱼，还是第一次吃！章鱼里外都裹满蜜汁，咬下去柔韧度刚刚好，大厨说烤章鱼不能大火，烤过头就会变硬，火候把握一定要精准。
旁边配的是贵州黄粑，有点糯米饭的感觉，点缀的樱花虾带出咸鲜，一起吃层次非常丰富。上面那个酱也讲究，是艾草和淮山打成的酱，山野气息瞬间弥漫过来，小小一块碳水已经够满足。
❹75度低温慢煮酸汤海龙薄片
好一个温柔如斯的纯白酸汤鱼，用藕带做成咸酸，酸菜做的酸汤，清淡得近乎冷静，只有淡淡的酸味，低温慢煮的加拿大黑龙鱼片保持了鲜美嫩滑的口感。
❺丝线草茨实功夫辽参鹭鸭汤
喝一壶丝线草山药茨实辽参鹭鸭汤，春江水暖鸭先知，半放养的福建白鹭鸭肉质一咬就特别紧实。深山里特有的丝线草，食性与山药茨实的深度融合，再加入补气的辽参，满口胶质，滋润心肺，盛世太平。
这些春夏菜式也是必点：
❻餐前小食
一道小食打开胃口，三样食物看上去迷你，其实做法都非常细致，味道也建议从左到右吃起，分别从淡到浓，是递进的效果。
黑椒鱼子酱蘑菇煎香，有了黑椒、鱼子酱的提香，爽滑多汁，一口就足够撑起鲜美开场。
香椿豆腐像迷你狮子头，其实是由当季的香椿和龙门的车田豆腐混合而成，雨前香椿嫩如丝”，谷雨前长出来的第一茬香椿芽，特别嫩，口感丝滑。而车田豆腐有股淡淡烟熏，豆味特别香浓，阳春白雪般的朴实无华。
据说这道菜还有2.0版本，西式魔鬼蛋！装饰很美，下面是小草、芝麻，很春夏。
上面的酱混入墨西哥辣椒酱，烟熏枪烟熏五秒后把鸡蛋放入，口感层次分明，蛋黄细腻，鸡蛋白带有淡淡的烟熏香和芝麻香味～
最后来个重口味的醒神收尾，小吃里面我最喜欢这个泡椒凤爪冻，一口咬下去，冰冻的啫喱就化成酸辣的泡椒味汁水在舌尖敞开，里面还有一小块无骨凤爪，特别有冲击力，很适合夏天吃，特别开胃。
❼黑松露水晶杏花鸡
这道菜从摆盘到内容都走了中西融合的路线，点缀的是两种味道的酱，有点意思。
当荷尔蒙气息满溢的黑松露遇到水晶杏花鸡，胜却人间无数。极度爽滑、油光水亮的鸡皮、几大片壕无人性的黑松露和嫩滑鸡肉一起滑进口中，黑松露的香和鸡肉的嫩更上一层楼。
❽泉水天然葵香鸡
如果想吃纯中式做法，可以选这道，用泉水炮制、自带葵花香气的鸡，油光闪亮、皮脆肉弹、咬一口就汁水四溅，
❾火焯香格里拉三月羊肚菌雪花牛
大厨以广式香菇牛肉为灵感，来了个高级版的变奏。
在火焰里重生的5A雪花肉眼裹在香格里拉三月的羊肚菌里，带着浑身的油脂奶香和菌菇香穿越山丘而来，这是一场海盐与火焰、牛肉和菌菇的对话。
❶⓪盐焗老虎斑球
最近盐焗海鲜开始流行起来，我的理解是盐焗鸡的创新海鲜变奏曲。盐焗风味更凸显了老虎斑的鲜味，鱼肉够厚身，爽、脆、鲜、甜，是牙齿喜欢的咀嚼对象。
❶①椰子青柠雪芭
吃得差不多，来件雪芭清清口腔，中场休息。一口冰凉的椰子青柠雪芭，椰香中散发酸甜气息，能让味蕾瞬间恢复镇定。不断往返热情与冷静之间，妙极。
❶②茶油鲍鱼海胆饭
这煲饭的造型可真不“主食”，翠绿的松叶和粗朴的海胆壳盛在鹅卵石质感的圆形碗中，宛若在森林中漫步。
白茶油和松茸中浸润出来的晚造丝苗米饭，带着淡淡茶香和丛林的神秘气息，再配上那金黄的、刚出壳的柔软海胆和新鲜鲍鱼，这碗饭刹时变得奢华无比。
❶③甜蜜回忆
造型特别复古的甜品，那块“花园酒店”的巧克力牌承载着很多人的童年回忆。菊花和白巧克力做的慕斯，上面的装饰是微波炉蛋糕，里面是血橙、橙子、梨的酱，吃完满口的橙子清香～
❶④巧克力的放纵
“你不能拒绝巧克力，就像你不能拒绝爱情。”用浓度70%的法芙娜巧克力做的巧克力慕斯，里面是焦糖巧克力珍珠脆珠洛神花果冻，底下是15年陈皮、浓度35%巧克力做的甘纳许，一口咬下去是香甜浓郁的可可香，后味是慢慢散发出来的陈皮香，花间蝶舞，简直是完美的浪漫ending～
这些新菜吃下来，发现出品又更上一层楼，不论摆盘还是菜式都让人印象深刻。大厨结合正当时令的天然食材、相互食性进行搭配，味觉也是层层递进，从淡到浓～
视觉上则是像打翻了春天的调色盘，鹅黄柳绿，轻盈灵动，像蝴蝶在花丛中飞舞，还看得到清晨的露水。
作为全国三家白金五星酒店之一、广州城市地标酒店，广州花园酒店拥有2星米其林西餐厅，3间荣获米其林餐盘奖餐厅，4间餐厅上榜广州米其林指南，白金五星级的美馔出品，餐饮水平一直是一线水准。
花园酒店三楼的「桃园馆」，拥有37年历史，是城中首屈一指的高级粤菜食府，不管是经典粤菜还是特色点心，精致地道的出品，江湖口碑一直都坚挺。
坐在大扇落地窗前，看着窗外绿荫，享受美食，和朋友欢笑畅谈，还有什么比这更奢侈的事呢？
「桃园馆」连续四年蝉联米其林餐盘奖，实力更进一步，已经具备夺星实力，广州最好的五星中餐，必须有它，追求顶级粤菜体验的，一定要过来试试啦！
#微博厨房大赛# #厨神养成记# #网红菜挑战赛# #我的美食日记# #美食种草大赛# #田野上的餐桌#
桃园馆
地址：广州市越秀区环市东路368号花园酒店3楼桃园馆
预订电话：83338989-3315 https://t.cn/z8GiFLL
广州最好的五星中餐必须有它！
说起广州最好的五星中餐，我觉得「桃园馆」是一定在榜上的。它到底好在哪里呢？跟我试试就知道啦～
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温思恩师傅
广州花园酒店桃园馆行政总厨
拥有30多年的入厨经验，擅长烹饪高端粤式融合料理，所烹制的菜式一直获得食客的赞赏与口碑。
每道菜开始前，服务员会发一张小卡片，上面印着菜名，很有仪式感。
温师傅新菜 · 献给春夏的礼赞
❶凤凰单丛生拆龙虾配抹茶海鲜汁
油泡过的小花龙，居然还维持着少女般的纯白和弹嫩，海水气息还未过，再咀嚼顶上一小撮凤凰单丛茶叶，酥脆中飘过淡淡氤氲茶香，像是高山茶园的一阵风吹来了，清爽，干净。
蘸那一汪金黄的海鲜汁，各式海洋生物的气息在口腔弥漫开来，如果你足够细心，还能看到上面撒了薄薄一层嫩绿的抹茶粉，
无论是视觉、味觉，都同时得到了安抚。
❷吉拉多生蚝裹柠檬草钻石和百香果珍珠
这是我见过造型最漂亮的生蚝，男士下次不送钻石的话，可以考虑带女生来吃这个，凿成钻石形状的巨形冰块上是法国吉拉多生蚝。
吉拉多生蚝就是要吃小的，够鲜甜、海水味浓郁，配分子料理百香果味的鱼子酱，酸甜冰冽，非常有冲击力。配白巧克力珍珠分子料理，
❸慢烤明炉叉烧章鱼配黄粑
用叉烧做法炮制的章鱼，还是第一次吃！章鱼里外都裹满蜜汁，咬下去柔韧度刚刚好，大厨说烤章鱼不能大火，烤过头就会变硬，火候把握一定要精准。
旁边配的是贵州黄粑，有点糯米饭的感觉，点缀的樱花虾带出咸鲜，一起吃层次非常丰富。上面那个酱也讲究，是艾草和淮山打成的酱，山野气息瞬间弥漫过来，小小一块碳水已经够满足。
❹75度低温慢煮酸汤海龙薄片
好一个温柔如斯的纯白酸汤鱼，用藕带做成咸酸，酸菜做的酸汤，清淡得近乎冷静，只有淡淡的酸味，低温慢煮的加拿大黑龙鱼片保持了鲜美嫩滑的口感。
❺丝线草茨实功夫辽参鹭鸭汤
喝一壶丝线草山药茨实辽参鹭鸭汤，春江水暖鸭先知，半放养的福建白鹭鸭肉质一咬就特别紧实。深山里特有的丝线草，食性与山药茨实的深度融合，再加入补气的辽参，满口胶质，滋润心肺，盛世太平。
这些春夏菜式也是必点：
❻餐前小食
一道小食打开胃口，三样食物看上去迷你，其实做法都非常细致，味道也建议从左到右吃起，分别从淡到浓，是递进的效果。
黑椒鱼子酱蘑菇煎香，有了黑椒、鱼子酱的提香，爽滑多汁，一口就足够撑起鲜美开场。
香椿豆腐像迷你狮子头，其实是由当季的香椿和龙门的车田豆腐混合而成，雨前香椿嫩如丝”，谷雨前长出来的第一茬香椿芽，特别嫩，口感丝滑。而车田豆腐有股淡淡烟熏，豆味特别香浓，阳春白雪般的朴实无华。
据说这道菜还有2.0版本，西式魔鬼蛋！装饰很美，下面是小草、芝麻，很春夏。
上面的酱混入墨西哥辣椒酱，烟熏枪烟熏五秒后把鸡蛋放入，口感层次分明，蛋黄细腻，鸡蛋白带有淡淡的烟熏香和芝麻香味～
最后来个重口味的醒神收尾，小吃里面我最喜欢这个泡椒凤爪冻，一口咬下去，冰冻的啫喱就化成酸辣的泡椒味汁水在舌尖敞开，里面还有一小块无骨凤爪，特别有冲击力，很适合夏天吃，特别开胃。
❼黑松露水晶杏花鸡
这道菜从摆盘到内容都走了中西融合的路线，点缀的是两种味道的酱，有点意思。
当荷尔蒙气息满溢的黑松露遇到水晶杏花鸡，胜却人间无数。极度爽滑、油光水亮的鸡皮、几大片壕无人性的黑松露和嫩滑鸡肉一起滑进口中，黑松露的香和鸡肉的嫩更上一层楼。
❽泉水天然葵香鸡
如果想吃纯中式做法，可以选这道，用泉水炮制、自带葵花香气的鸡，油光闪亮、皮脆肉弹、咬一口就汁水四溅，
❾火焯香格里拉三月羊肚菌雪花牛
大厨以广式香菇牛肉为灵感，来了个高级版的变奏。
在火焰里重生的5A雪花肉眼裹在香格里拉三月的羊肚菌里，带着浑身的油脂奶香和菌菇香穿越山丘而来，这是一场海盐与火焰、牛肉和菌菇的对话。
❶⓪盐焗老虎斑球
最近盐焗海鲜开始流行起来，我的理解是盐焗鸡的创新海鲜变奏曲。盐焗风味更凸显了老虎斑的鲜味，鱼肉够厚身，爽、脆、鲜、甜，是牙齿喜欢的咀嚼对象。
❶①椰子青柠雪芭
吃得差不多，来件雪芭清清口腔，中场休息。一口冰凉的椰子青柠雪芭，椰香中散发酸甜气息，能让味蕾瞬间恢复镇定。不断往返热情与冷静之间，妙极。
❶②茶油鲍鱼海胆饭
这煲饭的造型可真不“主食”，翠绿的松叶和粗朴的海胆壳盛在鹅卵石质感的圆形碗中，宛若在森林中漫步。
白茶油和松茸中浸润出来的晚造丝苗米饭，带着淡淡茶香和丛林的神秘气息，再配上那金黄的、刚出壳的柔软海胆和新鲜鲍鱼，这碗饭刹时变得奢华无比。
❶③甜蜜回忆
造型特别复古的甜品，那块“花园酒店”的巧克力牌承载着很多人的童年回忆。菊花和白巧克力做的慕斯，上面的装饰是微波炉蛋糕，里面是血橙、橙子、梨的酱，吃完满口的橙子清香～
❶④巧克力的放纵
“你不能拒绝巧克力，就像你不能拒绝爱情。”用浓度70%的法芙娜巧克力做的巧克力慕斯，里面是焦糖巧克力珍珠脆珠洛神花果冻，底下是15年陈皮、浓度35%巧克力做的甘纳许，一口咬下去是香甜浓郁的可可香，后味是慢慢散发出来的陈皮香，花间蝶舞，简直是完美的浪漫ending～
这些新菜吃下来，发现出品又更上一层楼，不论摆盘还是菜式都让人印象深刻。大厨结合正当时令的天然食材、相互食性进行搭配，味觉也是层层递进，从淡到浓～
视觉上则是像打翻了春天的调色盘，鹅黄柳绿，轻盈灵动，像蝴蝶在花丛中飞舞，还看得到清晨的露水。
作为全国三家白金五星酒店之一、广州城市地标酒店，广州花园酒店拥有2星米其林西餐厅，3间荣获米其林餐盘奖餐厅，4间餐厅上榜广州米其林指南，白金五星级的美馔出品，餐饮水平一直是一线水准。
花园酒店三楼的「桃园馆」，拥有37年历史，是城中首屈一指的高级粤菜食府，不管是经典粤菜还是特色点心，精致地道的出品，江湖口碑一直都坚挺。
坐在大扇落地窗前，看着窗外绿荫，享受美食，和朋友欢笑畅谈，还有什么比这更奢侈的事呢？
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#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
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