漫长又残酷的寻父之旅
不存在的父亲和到不了的德国
濒死的马和逃婚的女人
找不到表演场地的戏剧团
艺术在流浪，雕塑已残缺
基调清冷、肃穆，所有人都在流浪，处于迷茫边缘
大雾弥漫，看不清前面的方向，可上帝却从不施于援手
亚历山大拨开了迷雾，带来了光，化身为上帝
全片俨然一出古希腊悲剧，也最深刻反映着人类命运的本身
《雾中风景》 ｜ 西奥·安哲罗普洛斯
Τοπίο στην ομίχλη（1988）
不存在的父亲和到不了的德国
濒死的马和逃婚的女人
找不到表演场地的戏剧团
艺术在流浪，雕塑已残缺
基调清冷、肃穆，所有人都在流浪，处于迷茫边缘
大雾弥漫，看不清前面的方向，可上帝却从不施于援手
亚历山大拨开了迷雾，带来了光，化身为上帝
全片俨然一出古希腊悲剧，也最深刻反映着人类命运的本身
《雾中风景》 ｜ 西奥·安哲罗普洛斯
Τοπίο στην ομίχλη（1988）
#三联美食# 豆腐以及各种豆制食品可能是中国人对世界饮食最大的贡献了。就像草原上的游牧民族擅长将最原始的奶制作成各类奶制品，农耕几千年的中国人也在这个过程中想尽办法将黄豆这种农作物的价值挖掘出来。
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
心法要义
由通灵来了知，正是要与仙佛频率相同，才能接收清晰，又在通灵者或是灵通者、正乩生或正鸾及天笔生等代言者，皆在于此过程必要依靠仙佛作圣示之时，在济世方面才可能有用之，但在实际生存当中并非是如此。
要明晰：仙佛有仙佛生存方式与角度，人类生存有人类生存方式与角度，也就很难以融合于实际，但却离不开天地因果法则之定律，在对通灵者正是「神佛使者与代言者」，若无具备同仙佛一样德性之时，又如何？
必难以对自己心性彰显，殊胜与智慧提升，也难有仙佛慈悲与德性，这是在对一般通灵者及「神佛之使者与代言者」，所难了知过程，也在人世间必要对另一方，能同无形相互接触，正是代理其本意及作为。
心法：正是应用于此天地间，不论人类众生灵通者或通灵者及仙佛代言者，又甚难！了知一个未来过程，作大方向预测与抉择，就由其过程能否了知当下？在未来会发生事情，又未定之变量该如何面对？
也因为人类皆无法能断定下一刻，会发生什么样天灾与人祸；又人类必须通过思想造就，方能把事务来开展，如此在人类世界当中，若无法对行事作风来主导，就难以了知未来会是如何，是很难往上增长？
有时天地定律，亦可由人为因素来改造移转，况且！能把未来定数，经由人类思想作为与功用中，如实下化于当下，改造于当下，在对自己生存取向，或未来实现与行持方式之不同，而改变灾殃侵损。
此种作法结果，若是难以按照天律定数作了别，在对有情众生正是如此作用，更要了知心法所引用，正是人世界应用法则；又在心法是对一切有情众生，皆可如实应用于自己生存取向过程，才是如实性。
要义：给予通灵者及神之使者，作未来过程一种预先告之，也就是凡尘人类所言之「预言家」而已，就会通过仙佛未卜先知提前警示、告知未来吉凶祸福作为，必要明晰对众生事项中每位皆不同。
不是只应用一种方法，来提前示警与告知；否则！人类在当下中可以谈论，也可以答应仙佛，但在事过境迁之后又反悔了，有时更造下口业，让自己来承受因果业障偿报，然而！在仙佛角度原本是慈悲喜舍。
更是德性智能能发挥功用，但是会在人类因利害关系以及利益所系之同时，就难以应允仙佛应行及答应事情，皆以各人利益作为来评定，正是对于自己无明与无奈作批注，又给自己找台阶下，这是很多人类众生通病。
?且！在仙佛之慈悲下，人类所作所为又仙佛也无可奈何，为何会这样？有者更是反效果，背道而驰，让仙佛蒙受更大损害与遭逢恶名所困扰，此种过程必在真理要义当中来明晰，仙佛所引用济渡又是啥？
就能明了事情本末是把心法作统合，然而！有情众生欲了知，但又欠缺智慧之提升，又因为受到自己无明所主导，更在心有余而力不足之下，答应太快了，不思前也不虑后，会在应允事物起始当中，皆无思考相当详细。
故而！要求仙佛济渡中，是让仙佛遭逢诸多蒙尘，甚至在自己所作所为，为何仙佛不能提前示警与了知？在对众生心性，就因难以捉摸与通彻之关系，而形成仙佛慈悲又被人类众生滥用了，也造成很多因果业障。
在对有情众生无法回归于无极理天、极乐世界、虚空天界之原因亦在于此，只因众生若能「一诺千金之时，守信实、重仁义」，仙佛也就不用如此辛苦，屡屡降凡来济化动作，所以，仙佛经常被人类来骗了，就是此原因！
在对众生心性难以捉摸，其实对众生心性，固化定律给予有改变机会，这是古往仙佛时期，早已经全部渡化众生回归了，又何必在当今时代来广设道场，引渡众生作回归？此乃仙佛圣神菩萨之慈悲与无奈！
心法要义：经由通灵者及神之使者，来完现与提前示知，有者可作逢凶化吉改造，有者对未来是一种期许与企盼等待，若没有此种期盼对「人生目标」不知为啥事？只因人类必须要有目标，有目的与作为。
就在心内遭逢障碍与困厄阻挡，必会寻求善智识与朋友同侪间相互支持，有者还会叩求仙佛神明来拔除苦难，给予自己是一种提前示警，在对自己无明障碍，又甚难化除心中症结作定向了知。
就对仙佛有一种期盼，以及另有一番期许，正是当今时代有情众生一种无明化除，又在心法要义，对灵通者或通灵者、正乩生或正鸾生及天笔生代言者，若无法了知在心法要义，该如何行才是正确之道？
灵通心法之要义：就是对仙佛与灵通者，相互沟通桥梁，若灵通者或通灵者、正乩生或正鸾生及天笔生…等，能有正当思想理路，正直为人、公心公德、无私无偏，即在人类世界算是正直人，才可能成就仙佛果位。
否则！往往就会陷仙佛于不义，这就是仙佛之无奈与悲哀，又在对挑选一位神佛灵通之使者，若不能正直，反而有偏私之心，就难以同仙佛频率相等，相互接收与相互契心，我即仙佛、我即正直之公心来济化世人。
必要应用体证众生之苦难！能了知天地定律因果之不可违，正是人类通灵者所必要有之心态与作为，不论再高层次，又再更殊胜仙佛，皆难同所挑选使者相互契心之时，此种问题就连仙佛神明，也遭受拖累。
自己所作所为，也就不是仙佛之不力、不灵感、不显化，而是人类作为当中，把仙佛慈悲德性之原意，来扭曲了，更把仙佛慈悲德性来践踏，无疑是对众生、对仙佛神明，皆是难以达至拔渡济化目的！
大道实义要明晰 心法本质了理义
通灵正直神人契 相辅相成两相依
济世利人先示警 作为改造化有情
曲解仙佛慈德性 造业造罪难以清
此偈！同有情众生共勉之；在心法要义中，有时并非仙佛不显化、不护持、不感应，只在人类无法能作融合，反而！怪罪于仙佛；有时受因果定律，仙佛也不能背弃因果法则而济度苍生，这也是仙佛之无可奈何！
由通灵来了知，正是要与仙佛频率相同，才能接收清晰，又在通灵者或是灵通者、正乩生或正鸾及天笔生等代言者，皆在于此过程必要依靠仙佛作圣示之时，在济世方面才可能有用之，但在实际生存当中并非是如此。
要明晰：仙佛有仙佛生存方式与角度，人类生存有人类生存方式与角度，也就很难以融合于实际，但却离不开天地因果法则之定律，在对通灵者正是「神佛使者与代言者」，若无具备同仙佛一样德性之时，又如何？
必难以对自己心性彰显，殊胜与智慧提升，也难有仙佛慈悲与德性，这是在对一般通灵者及「神佛之使者与代言者」，所难了知过程，也在人世间必要对另一方，能同无形相互接触，正是代理其本意及作为。
心法：正是应用于此天地间，不论人类众生灵通者或通灵者及仙佛代言者，又甚难！了知一个未来过程，作大方向预测与抉择，就由其过程能否了知当下？在未来会发生事情，又未定之变量该如何面对？
也因为人类皆无法能断定下一刻，会发生什么样天灾与人祸；又人类必须通过思想造就，方能把事务来开展，如此在人类世界当中，若无法对行事作风来主导，就难以了知未来会是如何，是很难往上增长？
有时天地定律，亦可由人为因素来改造移转，况且！能把未来定数，经由人类思想作为与功用中，如实下化于当下，改造于当下，在对自己生存取向，或未来实现与行持方式之不同，而改变灾殃侵损。
此种作法结果，若是难以按照天律定数作了别，在对有情众生正是如此作用，更要了知心法所引用，正是人世界应用法则；又在心法是对一切有情众生，皆可如实应用于自己生存取向过程，才是如实性。
要义：给予通灵者及神之使者，作未来过程一种预先告之，也就是凡尘人类所言之「预言家」而已，就会通过仙佛未卜先知提前警示、告知未来吉凶祸福作为，必要明晰对众生事项中每位皆不同。
不是只应用一种方法，来提前示警与告知；否则！人类在当下中可以谈论，也可以答应仙佛，但在事过境迁之后又反悔了，有时更造下口业，让自己来承受因果业障偿报，然而！在仙佛角度原本是慈悲喜舍。
更是德性智能能发挥功用，但是会在人类因利害关系以及利益所系之同时，就难以应允仙佛应行及答应事情，皆以各人利益作为来评定，正是对于自己无明与无奈作批注，又给自己找台阶下，这是很多人类众生通病。
?且！在仙佛之慈悲下，人类所作所为又仙佛也无可奈何，为何会这样？有者更是反效果，背道而驰，让仙佛蒙受更大损害与遭逢恶名所困扰，此种过程必在真理要义当中来明晰，仙佛所引用济渡又是啥？
就能明了事情本末是把心法作统合，然而！有情众生欲了知，但又欠缺智慧之提升，又因为受到自己无明所主导，更在心有余而力不足之下，答应太快了，不思前也不虑后，会在应允事物起始当中，皆无思考相当详细。
故而！要求仙佛济渡中，是让仙佛遭逢诸多蒙尘，甚至在自己所作所为，为何仙佛不能提前示警与了知？在对众生心性，就因难以捉摸与通彻之关系，而形成仙佛慈悲又被人类众生滥用了，也造成很多因果业障。
在对有情众生无法回归于无极理天、极乐世界、虚空天界之原因亦在于此，只因众生若能「一诺千金之时，守信实、重仁义」，仙佛也就不用如此辛苦，屡屡降凡来济化动作，所以，仙佛经常被人类来骗了，就是此原因！
在对众生心性难以捉摸，其实对众生心性，固化定律给予有改变机会，这是古往仙佛时期，早已经全部渡化众生回归了，又何必在当今时代来广设道场，引渡众生作回归？此乃仙佛圣神菩萨之慈悲与无奈！
心法要义：经由通灵者及神之使者，来完现与提前示知，有者可作逢凶化吉改造，有者对未来是一种期许与企盼等待，若没有此种期盼对「人生目标」不知为啥事？只因人类必须要有目标，有目的与作为。
就在心内遭逢障碍与困厄阻挡，必会寻求善智识与朋友同侪间相互支持，有者还会叩求仙佛神明来拔除苦难，给予自己是一种提前示警，在对自己无明障碍，又甚难化除心中症结作定向了知。
就对仙佛有一种期盼，以及另有一番期许，正是当今时代有情众生一种无明化除，又在心法要义，对灵通者或通灵者、正乩生或正鸾生及天笔生代言者，若无法了知在心法要义，该如何行才是正确之道？
灵通心法之要义：就是对仙佛与灵通者，相互沟通桥梁，若灵通者或通灵者、正乩生或正鸾生及天笔生…等，能有正当思想理路，正直为人、公心公德、无私无偏，即在人类世界算是正直人，才可能成就仙佛果位。
否则！往往就会陷仙佛于不义，这就是仙佛之无奈与悲哀，又在对挑选一位神佛灵通之使者，若不能正直，反而有偏私之心，就难以同仙佛频率相等，相互接收与相互契心，我即仙佛、我即正直之公心来济化世人。
必要应用体证众生之苦难！能了知天地定律因果之不可违，正是人类通灵者所必要有之心态与作为，不论再高层次，又再更殊胜仙佛，皆难同所挑选使者相互契心之时，此种问题就连仙佛神明，也遭受拖累。
自己所作所为，也就不是仙佛之不力、不灵感、不显化，而是人类作为当中，把仙佛慈悲德性之原意，来扭曲了，更把仙佛慈悲德性来践踏，无疑是对众生、对仙佛神明，皆是难以达至拔渡济化目的！
大道实义要明晰 心法本质了理义
通灵正直神人契 相辅相成两相依
济世利人先示警 作为改造化有情
曲解仙佛慈德性 造业造罪难以清
此偈！同有情众生共勉之；在心法要义中，有时并非仙佛不显化、不护持、不感应，只在人类无法能作融合，反而！怪罪于仙佛；有时受因果定律，仙佛也不能背弃因果法则而济度苍生，这也是仙佛之无可奈何！
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