有一天，道光帝想吃面片儿汤，等了一天也没吃上，喊来人问原因，内务府总管却说要花1000两银子。
我们看到的影视剧中清宫皇帝后妃饮食极尽奢靡，嘉靖皇帝吃的葱都被雕刻成花鸟鱼虫来，慈禧太后一餐是108道菜。
但事实上，不是每个皇帝的待遇都是一样的。
道光帝时期，清朝官员上下贪污腐败，导致国库亏空，入不敷出。就连皇帝后妃的衣食住行都不得已要缩减，要节制。
道光皇帝带头崇尚节俭，他不讲究寝宫的豪华，也不允许衣食的华丽，要求太监穿布衣、布鞋，后妃少制衣裳，自己也很少添置新衣服。
身为一国之君，他的衣服上有些也打了补丁。有一次他和大学士谈论国事，发现大学士裤子上也有个补丁，便问花了多少钱，大学士说是自己家人补的，因为他说多少都会得罪内务府的人。
道光皇帝自顾自道：“我上次问内务府，他们说花了5两银子，看来以后让嫔妃们也学学针线。”大学士惊得目瞪口呆。
还有一次，吃腻了宫里几十年都不变的御膳，道光皇帝对内务府说：“给我做碗面片儿汤。”
谁知第二天还是没端上来，道光皇帝很生气，把内务府总管传过来问话：“为何没有面片儿汤？”总管答：“启禀皇上，这个需要1000两银子。”
道光帝惊讶道：“为何需要这么多？”总管答：“因为需要再添置一间御膳房，还需要专门的厨子来做。”
道光帝说：“那算了，你到前门外那个饭馆买一碗就是。”总管又答：“那间饭馆倒闭了。”
道光帝心里憋气得很：“罢了，朕不能因为一碗面片儿汤落个奢侈的名声。”
堂堂一国之君连吃碗面片儿汤都不得，说出去谁信呢？但事实就是整个清朝的礼制，宫廷的规矩束缚，内务府作为皇宫管家部门权力遮天。
这里面一个个地冷着脸的大内总管、太监、宫女打着皇家规矩、太后旨意的幌子，把皇帝、皇子、公主、嫔妃管得密不透风。
偌大一个皇宫，上百个御膳房，真没有一个厨子能做出老北京人都会做的面片儿汤？皇帝指定要吃前门那间饭馆的，偏偏就在这个节骨眼上倒闭了？不能到别的店买？
这里面的猫腻就是，内务府既怕担责，又想从中捞一笔。试想啊，从外面买，万一皇帝吃出问题来谁负责？御膳房不是不能做，但不借此名目增加预算，自己是不是傻？
道光帝心里虽委屈但不能发作，好在平时饮食虽然极为节俭，年节、盛典还是很丰盛的。但是到了同治年间，可就更惨了。
作为咸丰皇帝唯一一个儿子，同治从小就娇生惯养，但是19岁就死了，为何？
有人认为，他是因营养不良而死的。6岁的娃刚即位，正是长身体的时候，但是却按照清宫规矩一日两膳。
吃的还都是两宫太后赐的小米粥、糙米粥、柳叶汤、豆腐片汤……这些汤汤水水怎么能顶得了饿？
那就没有其他肉菜了吗？并不是。本应供给皇帝的各类硬菜都按规矩赏给了御前太监张文亮。他的工作就是“替吃”，本来是替皇帝每个菜吃一口尝味道的，但是却被养得白白胖胖的。
只要他说这菜凉了、淡了、咸了、变味了，都通通撤下，最后还不是到了他的肚子里？
可怜的同治就只能眼睁睁看着自己想吃的牛羊鸡鸭鱼肉被一个个端下去，咽一咽口水。
这个张文亮有一副福相和一张乖巧的嘴，深得慈禧的喜欢，他吃完，还要替皇帝到两宫太后面前去谢恩。殊不知，慈禧自己的儿子却饿得头昏眼花。
同治饿得实在难受，就跑进太监住的地方去偷东西吃，但是却被太监发现了，一把夺过去丢掉。小皇帝还不能像别的娃那样哭闹，你说这多可怜。
清宫的饮食规矩数十年如一日，一天两餐，但都是图个排场和形式，一般都是8个主菜、4个小菜，外加火锅、粥、汤，大约20道。
虽然看起来琳琅满目，但是多数是提前做好，煨在炉子上，皇帝一下令将迅速端上来，要想图个新鲜是不可能的。要想滋味鲜美，口感独特，也是很难的。
还有个规矩，每道菜皇帝不能吃超过三口，这是祖宗礼法，怕人在里面下毒。
菜谱是内务府定的，菜是提前做好没卖相，还不能多吃一口，皇帝吃饭的规矩这么多，怎么能让人有兴致？
由此可见，刻板的清宫饮食制度不仅造成了极大的浪费，也不利于皇家的健康。
更可怕的是在各种规矩、礼节的束缚下，管理皇家衣食住行的人员，层层勾结，中饱私囊，蛀空了大清这棵百年老树。
所以啊，咱老百姓也不用去羡慕什么“满汉全席”，每天家里的热饭热菜才是最有烟火气，最慰肚肠的，不是吗？
我们看到的影视剧中清宫皇帝后妃饮食极尽奢靡，嘉靖皇帝吃的葱都被雕刻成花鸟鱼虫来，慈禧太后一餐是108道菜。
但事实上，不是每个皇帝的待遇都是一样的。
道光帝时期，清朝官员上下贪污腐败，导致国库亏空，入不敷出。就连皇帝后妃的衣食住行都不得已要缩减，要节制。
道光皇帝带头崇尚节俭，他不讲究寝宫的豪华，也不允许衣食的华丽，要求太监穿布衣、布鞋，后妃少制衣裳，自己也很少添置新衣服。
身为一国之君，他的衣服上有些也打了补丁。有一次他和大学士谈论国事，发现大学士裤子上也有个补丁，便问花了多少钱，大学士说是自己家人补的，因为他说多少都会得罪内务府的人。
道光皇帝自顾自道：“我上次问内务府，他们说花了5两银子，看来以后让嫔妃们也学学针线。”大学士惊得目瞪口呆。
还有一次，吃腻了宫里几十年都不变的御膳，道光皇帝对内务府说：“给我做碗面片儿汤。”
谁知第二天还是没端上来，道光皇帝很生气，把内务府总管传过来问话：“为何没有面片儿汤？”总管答：“启禀皇上，这个需要1000两银子。”
道光帝惊讶道：“为何需要这么多？”总管答：“因为需要再添置一间御膳房，还需要专门的厨子来做。”
道光帝说：“那算了，你到前门外那个饭馆买一碗就是。”总管又答：“那间饭馆倒闭了。”
道光帝心里憋气得很：“罢了，朕不能因为一碗面片儿汤落个奢侈的名声。”
堂堂一国之君连吃碗面片儿汤都不得，说出去谁信呢？但事实就是整个清朝的礼制，宫廷的规矩束缚，内务府作为皇宫管家部门权力遮天。
这里面一个个地冷着脸的大内总管、太监、宫女打着皇家规矩、太后旨意的幌子，把皇帝、皇子、公主、嫔妃管得密不透风。
偌大一个皇宫，上百个御膳房，真没有一个厨子能做出老北京人都会做的面片儿汤？皇帝指定要吃前门那间饭馆的，偏偏就在这个节骨眼上倒闭了？不能到别的店买？
这里面的猫腻就是，内务府既怕担责，又想从中捞一笔。试想啊，从外面买，万一皇帝吃出问题来谁负责？御膳房不是不能做，但不借此名目增加预算，自己是不是傻？
道光帝心里虽委屈但不能发作，好在平时饮食虽然极为节俭，年节、盛典还是很丰盛的。但是到了同治年间，可就更惨了。
作为咸丰皇帝唯一一个儿子，同治从小就娇生惯养，但是19岁就死了，为何？
有人认为，他是因营养不良而死的。6岁的娃刚即位，正是长身体的时候，但是却按照清宫规矩一日两膳。
吃的还都是两宫太后赐的小米粥、糙米粥、柳叶汤、豆腐片汤……这些汤汤水水怎么能顶得了饿？
那就没有其他肉菜了吗？并不是。本应供给皇帝的各类硬菜都按规矩赏给了御前太监张文亮。他的工作就是“替吃”，本来是替皇帝每个菜吃一口尝味道的，但是却被养得白白胖胖的。
只要他说这菜凉了、淡了、咸了、变味了，都通通撤下，最后还不是到了他的肚子里？
可怜的同治就只能眼睁睁看着自己想吃的牛羊鸡鸭鱼肉被一个个端下去，咽一咽口水。
这个张文亮有一副福相和一张乖巧的嘴，深得慈禧的喜欢，他吃完，还要替皇帝到两宫太后面前去谢恩。殊不知，慈禧自己的儿子却饿得头昏眼花。
同治饿得实在难受，就跑进太监住的地方去偷东西吃，但是却被太监发现了，一把夺过去丢掉。小皇帝还不能像别的娃那样哭闹，你说这多可怜。
清宫的饮食规矩数十年如一日，一天两餐，但都是图个排场和形式，一般都是8个主菜、4个小菜，外加火锅、粥、汤，大约20道。
虽然看起来琳琅满目，但是多数是提前做好，煨在炉子上，皇帝一下令将迅速端上来，要想图个新鲜是不可能的。要想滋味鲜美，口感独特，也是很难的。
还有个规矩，每道菜皇帝不能吃超过三口，这是祖宗礼法，怕人在里面下毒。
菜谱是内务府定的，菜是提前做好没卖相，还不能多吃一口，皇帝吃饭的规矩这么多，怎么能让人有兴致？
由此可见，刻板的清宫饮食制度不仅造成了极大的浪费，也不利于皇家的健康。
更可怕的是在各种规矩、礼节的束缚下，管理皇家衣食住行的人员，层层勾结，中饱私囊，蛀空了大清这棵百年老树。
所以啊，咱老百姓也不用去羡慕什么“满汉全席”，每天家里的热饭热菜才是最有烟火气，最慰肚肠的，不是吗？
#三联美食# 常熟是江南一方福地，古来唤作“虞城”，得名于境内一座“十里青山半入城”的虞山。
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
#人物##历史##皇帝#
道光皇帝问内务府衣服打个补丁要多少钱，回答是5两银子。又问吃碗面片儿汤呢？答道1000两，皇家竟如此奢侈？
我们看到的影视剧中清宫皇帝后妃饮食极尽奢靡，嘉靖皇帝吃的葱都被雕刻成花鸟鱼虫来，慈禧太后一餐是108道菜。但事实上，不是每个皇帝的待遇都是一样的。
道光帝时期，清朝官员上下贪污腐败，导致国库亏空，入不敷出。就连皇帝后妃的衣食住行都不得已要缩减，要节制。
道光皇帝带头崇尚节俭，他不讲究寝宫的豪华，也不允许衣食的华丽，要求太监穿布衣、布鞋，后妃少制衣裳，自己也很少添置新衣服。
身为一国之君，他的衣服上有些也打了补丁。有一次他和大学士谈论国事，发现大学士裤子上也有个补丁，便问花了多少钱，大学士说是自己家人补的，因为他说多少都会得罪内务府的人。
道光皇帝自顾自道：“我上次问内务府，他们说花了5两银子，看来以后让嫔妃们也学学针线。”大学士惊得目瞪口呆。
还有一次，吃腻了宫里几十年都不变的御膳，道光皇帝对内务府说：“给我做碗面片儿汤。”
谁知第二天还是没端上来，道光皇帝很生气，把内务府总管传过来问话：“为何没有面片儿汤？”总管答：“启禀皇上，这个需要1000两银子。”
道光帝惊讶道：“为何需要这么多？”总管答：“因为需要再添置一间御膳房，还需要专门的厨子来做。”
道光帝说：“那算了，你到前门外那个饭馆买一碗就是。”总管又答：“那间饭馆倒闭了。”
道光帝心里憋气得很：“罢了，朕不能因为一碗面片儿汤落个奢侈的名声。”
堂堂一国之君连吃碗面片儿汤都不得，说出去谁信呢？但事实就是整个清朝的礼制，宫廷的规矩束缚，内务府作为皇宫管家部门权力遮天。
这里面一个个地冷着脸的大内总管、太监、宫女打着皇家规矩、太后旨意的幌子，把皇帝、皇子、公主、嫔妃管得密不透风。
偌大一个皇宫，上百个御膳房，真没有一个厨子能做出老北京人都会做的面片儿汤？皇帝指定要吃前门那间饭馆的，偏偏就在这个节骨眼上倒闭了？不能到别的店买？
这里面的猫腻就是，内务府既怕担责，又想从中捞一笔。试想啊，从外面买，万一皇帝吃出问题来谁负责？御膳房不是不能做，但不借此名目增加预算，自己是不是傻？
道光帝心里虽委屈但不能发作，好在平时饮食虽然极为节俭，年节、盛典还是很丰盛的。但是到了同治年间，可就更惨了。
作为咸丰皇帝唯一一个儿子，同治从小就娇生惯养，但是19岁就死了，为何？
有人认为，他是因营养不良而死的。6岁的娃刚即位，正是长身体的时候，但是却按照清宫规矩一日两膳。
吃的还都是两宫太后赐的小米粥、糙米粥、柳叶汤、豆腐片汤……这些汤汤水水怎么能顶得了饿？
那就没有其他肉菜了吗？并不是。本应供给皇帝的各类硬菜都按规矩赏给了御前太监张文亮。他的工作就是“替吃”，本来是替皇帝每个菜吃一口尝味道的，但是却被养得白白胖胖的。
只要他说这菜凉了、淡了、咸了、变味了，都通通撤下，最后还不是到了他的肚子里？
可怜的同治就只能眼睁睁看着自己想吃的牛羊鸡鸭鱼肉被一个个端下去，咽一咽口水。
这个张文亮有一副福相和一张乖巧的嘴，深得慈禧的喜欢，他吃完，还要替皇帝到两宫太后面前去谢恩。殊不知，慈禧自己的儿子却饿得头昏眼花。
同治饿得实在难受，就跑进太监住的地方去偷东西吃，但是却被太监发现了，一把夺过去丢掉。小皇帝还不能像别的娃那样哭闹，你说这多可怜。
清宫的饮食规矩数十年如一日，一天两餐，但都是图个排场和形式，一般都是8个主菜、4个小菜，外加火锅、粥、汤，大约20道。
虽然看起来琳琅满目，但是多数是提前做好，煨在炉子上，皇帝一下令将迅速端上来，要想图个新鲜是不可能的。要想滋味鲜美，口感独特，也是很难的。
还有个规矩，每道菜皇帝不能吃超过三口，这是祖宗礼法，怕人在里面下毒。
菜谱是内务府定的，菜是提前做好没卖相，还不能多吃一口，皇帝吃饭的规矩这么多，怎么能让人有兴致？
由此可见，刻板的清宫饮食制度不仅造成了极大的浪费，也不利于皇家的健康。
更可怕的是在各种规矩、礼节的束缚下，管理皇家衣食住行的人员，层层勾结，中饱私囊，蛀空了大清这棵百年老树。
所以啊，咱老百姓也不用去羡慕什么“满汉全席”，每天家里的热饭热菜才是最有烟火气，最慰肚肠的，不是吗？
道光皇帝问内务府衣服打个补丁要多少钱，回答是5两银子。又问吃碗面片儿汤呢？答道1000两，皇家竟如此奢侈？
我们看到的影视剧中清宫皇帝后妃饮食极尽奢靡，嘉靖皇帝吃的葱都被雕刻成花鸟鱼虫来，慈禧太后一餐是108道菜。但事实上，不是每个皇帝的待遇都是一样的。
道光帝时期，清朝官员上下贪污腐败，导致国库亏空，入不敷出。就连皇帝后妃的衣食住行都不得已要缩减，要节制。
道光皇帝带头崇尚节俭，他不讲究寝宫的豪华，也不允许衣食的华丽，要求太监穿布衣、布鞋，后妃少制衣裳，自己也很少添置新衣服。
身为一国之君，他的衣服上有些也打了补丁。有一次他和大学士谈论国事，发现大学士裤子上也有个补丁，便问花了多少钱，大学士说是自己家人补的，因为他说多少都会得罪内务府的人。
道光皇帝自顾自道：“我上次问内务府，他们说花了5两银子，看来以后让嫔妃们也学学针线。”大学士惊得目瞪口呆。
还有一次，吃腻了宫里几十年都不变的御膳，道光皇帝对内务府说：“给我做碗面片儿汤。”
谁知第二天还是没端上来，道光皇帝很生气，把内务府总管传过来问话：“为何没有面片儿汤？”总管答：“启禀皇上，这个需要1000两银子。”
道光帝惊讶道：“为何需要这么多？”总管答：“因为需要再添置一间御膳房，还需要专门的厨子来做。”
道光帝说：“那算了，你到前门外那个饭馆买一碗就是。”总管又答：“那间饭馆倒闭了。”
道光帝心里憋气得很：“罢了，朕不能因为一碗面片儿汤落个奢侈的名声。”
堂堂一国之君连吃碗面片儿汤都不得，说出去谁信呢？但事实就是整个清朝的礼制，宫廷的规矩束缚，内务府作为皇宫管家部门权力遮天。
这里面一个个地冷着脸的大内总管、太监、宫女打着皇家规矩、太后旨意的幌子，把皇帝、皇子、公主、嫔妃管得密不透风。
偌大一个皇宫，上百个御膳房，真没有一个厨子能做出老北京人都会做的面片儿汤？皇帝指定要吃前门那间饭馆的，偏偏就在这个节骨眼上倒闭了？不能到别的店买？
这里面的猫腻就是，内务府既怕担责，又想从中捞一笔。试想啊，从外面买，万一皇帝吃出问题来谁负责？御膳房不是不能做，但不借此名目增加预算，自己是不是傻？
道光帝心里虽委屈但不能发作，好在平时饮食虽然极为节俭，年节、盛典还是很丰盛的。但是到了同治年间，可就更惨了。
作为咸丰皇帝唯一一个儿子，同治从小就娇生惯养，但是19岁就死了，为何？
有人认为，他是因营养不良而死的。6岁的娃刚即位，正是长身体的时候，但是却按照清宫规矩一日两膳。
吃的还都是两宫太后赐的小米粥、糙米粥、柳叶汤、豆腐片汤……这些汤汤水水怎么能顶得了饿？
那就没有其他肉菜了吗？并不是。本应供给皇帝的各类硬菜都按规矩赏给了御前太监张文亮。他的工作就是“替吃”，本来是替皇帝每个菜吃一口尝味道的，但是却被养得白白胖胖的。
只要他说这菜凉了、淡了、咸了、变味了，都通通撤下，最后还不是到了他的肚子里？
可怜的同治就只能眼睁睁看着自己想吃的牛羊鸡鸭鱼肉被一个个端下去，咽一咽口水。
这个张文亮有一副福相和一张乖巧的嘴，深得慈禧的喜欢，他吃完，还要替皇帝到两宫太后面前去谢恩。殊不知，慈禧自己的儿子却饿得头昏眼花。
同治饿得实在难受，就跑进太监住的地方去偷东西吃，但是却被太监发现了，一把夺过去丢掉。小皇帝还不能像别的娃那样哭闹，你说这多可怜。
清宫的饮食规矩数十年如一日，一天两餐，但都是图个排场和形式，一般都是8个主菜、4个小菜，外加火锅、粥、汤，大约20道。
虽然看起来琳琅满目，但是多数是提前做好，煨在炉子上，皇帝一下令将迅速端上来，要想图个新鲜是不可能的。要想滋味鲜美，口感独特，也是很难的。
还有个规矩，每道菜皇帝不能吃超过三口，这是祖宗礼法，怕人在里面下毒。
菜谱是内务府定的，菜是提前做好没卖相，还不能多吃一口，皇帝吃饭的规矩这么多，怎么能让人有兴致？
由此可见，刻板的清宫饮食制度不仅造成了极大的浪费，也不利于皇家的健康。
更可怕的是在各种规矩、礼节的束缚下，管理皇家衣食住行的人员，层层勾结，中饱私囊，蛀空了大清这棵百年老树。
所以啊，咱老百姓也不用去羡慕什么“满汉全席”，每天家里的热饭热菜才是最有烟火气，最慰肚肠的，不是吗？
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