最近，威海海边一座神秘的“威廉古堡”在网络上意外“走红”。凭借其超高的颜值，有年代感的墙体，与大海合二为一的氛围感，成为新晋小众打卡点，吸引了一大波网友前去打卡，被大家称为“圣托里尼威海分尼”。
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（来源：掌上威海 摄影：刘彬、宫举卫、刘荣月）
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#三联美食# 昨日中午在街上觅食，正愁不知道吃什么时，忽然瞥到一个店家铺前摆着一大盆热气腾腾的豆花。走进一看发现招牌上写着正宗垫江豆花，我顿时有了兴趣，决定去这个不起眼的小饭馆点上一碗豆花饭。
老板招呼我随便坐，然后麻利地从大盆里舀起一大块豆花放进搪瓷碗里，另一手端上已打好红油海椒的蘸碟。整个过程不到两分钟，豆花和蘸料都放在了我面前，还有一大碗老板帮我舀的甄子饭。
我迫不及待地舀起一勺搪瓷碗里的豆花放入手边的红油蘸碟里一滚，再把裹满红油的豆花往饭里一放，一筷子下去，夹起豆花和一大口饭一并放进嘴里，红油豆花混合米饭在口腔里产生奇妙的碰撞，让我欲罢不能地就着豆花把一大碗饭吃了个干净。
不知怎么的，一餐豆花饭吃完，竟起了些离愁别绪。这家店的豆花好吃自是好吃的，但始终没有记忆里的味道。记忆里深藏着的，是外公外婆的那间老屋、是久经风霜的陈年老磨、是难以忘怀的石磨豆花。
我对乡味的记忆一直停留在一碗石磨豆花上，新鲜、现磨、滚烫的豆花让我牢记着家的味道，勾着我一次次踏上回家的路。
豆花，是川渝一带历史悠久的佳肴，走在大街小巷上，你不难发现几乎每一家馆子都有售卖。豆花凭借其物美价廉、口感软绵的特性，早已成为了老幼妇孺最喜爱吃食之一。豆花拥有众多兄弟姐妹——豆腐、豆浆、豆腐脑，都与他算是一母同胞，皆由黄豆制成。豆花能在一众兄妹中脱颖而出成为川渝人的挚爱，必是有他的出彩之处。
随着现代技术的发展，机器打制豆花已然相当方便，且味道也不输传统的石磨豆花，已经很少沿用传统方法来打豆花了，但我仍然想念老屋里的那口老磨推出来的石磨豆花。
石磨豆花不是啥稀罕货，但却是我的最爱，也是外婆的拿手好菜。
农村老屋那口老磨，不知道放了多少年了，石头做的碾子边缘已然被时光打磨得圆润而有光泽，把手的木头也带上了岁月的陈旧，却依旧是推豆子的“好帮手”。每逢丰收的季节，家里的大人都忙活在水田里，忙碌地收取一年的成果。外婆总爱在市集上买几斤黄豆，推上一顿豆花犒劳大家伙。
“不爱吃肉爱豆花，鱼肉哪有豆花香”是外公常说的口头禅，也是回回哄得外婆愿意做上一大桌豆花的由头。我们也沾了外公的光，回回外婆打豆花时都会喊一大家子人回农村老家吃上一顿豆花席。
外公外婆一生育有四女二男，我母亲年纪最长，是兄弟姊妹的大姐。回回几家人一起回趟老家都能凑齐两大桌的人，一大家子人挤得老家小屋热闹温馨。外婆一大早就已经筛洗好了豆子，把坏豆扔出去，只留下好豆，放水里泡了一个上午。临上磨前，把水倒掉，再放些干净水。
一人站在一旁，半瓢豆半瓢水，稳着节奏，慢慢放进小孔里；一人站在另一旁，不急不缓地推着磨。打好的豆浆顺着凹槽流出，向下流进一早放好的桶里。
推磨是个力气活，也是细活慢活，一轮豆子磨下来总要换好几个推磨人。接下来便是把打好的浓郁的豆浆倒入锅里烧开，再把煮过的豆浆自锅里舀出，透过两人牵好的纱布倒入桶里，纱布上留下的是豆渣，纱布下是过滤好的纯豆浆。
到了这一步，外婆往往会舀上两大瓢豆浆出来，放上好几勺糖，把一盆甜滋滋的豆浆分成一碗又一碗，拿给屋里的几个小孩喝。
然后就是最重要的一步了，胆水点豆花。这是最考验功夫的一个步骤，而外婆早已掌握得炉火纯青。把豆浆重新倒入锅里，大勺舀过一些碗里装着的胆水，沿着锅边少量多次地加入胆水，边加还要边向外刨一刨，一直到感觉差不多了为止。
最后，小火再一煮，水慢慢浮上来了，豆花渐渐成型了。煮的火候到了，外婆就拿过一边墙上挂着的干净的簸箕往下轻压豆花，这一步是把豆花压实，便可用刀划成均匀的好几个方块，方便起锅装碗。
至此，豆花已经做好了，但是还缺一个步骤——打海椒蘸水，这是鉴别豆花饭是否好吃的灵魂所在。
外婆喜欢直接打糍粑海椒作蘸料，而不向其他家多是蘸红油海椒。外婆做糍粑海椒也有自己的方法。先是把买来的青椒去蒂洗净，擦干水分备用。然后大蒜切末备用。接着就是把青椒倒入锅里，不加油煎至两面表皮微焦呈虎皮状，放入适量盐炒匀。最后把炒好的青椒往菜板上一放再一剁，放入碗里把蒜末一拌，便是制作完成了。
要吃时，把糍粑海椒舀入一个个小碟，再浇上些许热油便是味道顶好的豆花蘸水了。一家子人在灶屋进进出出，拿筷子拿碗的，端豆花端蘸水的，都迫不及待地想要一尝许久没吃的风味。
自从去了外省求学后，我便很少回老家了，一是车遥路远，二是没有时间。和外婆外公的联系也只能保持在每月的几通电话上，总是难解相思。去年过年时，我辗转回了家，外婆挂念我，叮嘱母亲一定要带幺妹崽来老家团年。忙碌了一年的几家子人，又齐整地出现在了老屋的团年饭桌上，凑了个一大家子。推杯换盏，嘘寒问暖，仿佛时时相聚，从未分开。
团年饭照例还是豆花席。母亲笑着打趣道：“别屋过年大鱼大肉，我屋过年碗碗豆花。”幺舅接过话头，嬉笑着说：“这不是应了老汉那句话吗？鱼肉哪有豆花香。”众人闻言，笑作一团。
说是豆花席，但过年应有的硬菜咱家也是一样不落的，只不过主角永远是豆花罢了。
一年又一年的，豆花渐渐成了我们家团圆的象征。每每吃豆花时，一大家子人总是聚在一堂，把一天过得热闹圆满。我在外面吃了不少豆花的“周边”，豆花牛肉呀，豆花鱼呀，豆花鸡呀等等等等，味道都很不错。万物皆可配豆花，倒也不违和。因着豆花的加入反倒让菜品增色了不少，口感更添细腻，汤底也显得不那么油腻，整体味道也更上一层楼。
他乡豆花好，不及乡味妙。尽管外面种类纷繁的特色豆花比之老屋的石磨豆花没有半分逊色，但我仍然偏爱老屋的滋味，因为那是名为“家”的味道。
《不爱吃肉爱豆花，鱼肉哪有豆花香》文 | Zzz
老板招呼我随便坐，然后麻利地从大盆里舀起一大块豆花放进搪瓷碗里，另一手端上已打好红油海椒的蘸碟。整个过程不到两分钟，豆花和蘸料都放在了我面前，还有一大碗老板帮我舀的甄子饭。
我迫不及待地舀起一勺搪瓷碗里的豆花放入手边的红油蘸碟里一滚，再把裹满红油的豆花往饭里一放，一筷子下去，夹起豆花和一大口饭一并放进嘴里，红油豆花混合米饭在口腔里产生奇妙的碰撞，让我欲罢不能地就着豆花把一大碗饭吃了个干净。
不知怎么的，一餐豆花饭吃完，竟起了些离愁别绪。这家店的豆花好吃自是好吃的，但始终没有记忆里的味道。记忆里深藏着的，是外公外婆的那间老屋、是久经风霜的陈年老磨、是难以忘怀的石磨豆花。
我对乡味的记忆一直停留在一碗石磨豆花上，新鲜、现磨、滚烫的豆花让我牢记着家的味道，勾着我一次次踏上回家的路。
豆花，是川渝一带历史悠久的佳肴，走在大街小巷上，你不难发现几乎每一家馆子都有售卖。豆花凭借其物美价廉、口感软绵的特性，早已成为了老幼妇孺最喜爱吃食之一。豆花拥有众多兄弟姐妹——豆腐、豆浆、豆腐脑，都与他算是一母同胞，皆由黄豆制成。豆花能在一众兄妹中脱颖而出成为川渝人的挚爱，必是有他的出彩之处。
随着现代技术的发展，机器打制豆花已然相当方便，且味道也不输传统的石磨豆花，已经很少沿用传统方法来打豆花了，但我仍然想念老屋里的那口老磨推出来的石磨豆花。
石磨豆花不是啥稀罕货，但却是我的最爱，也是外婆的拿手好菜。
农村老屋那口老磨，不知道放了多少年了，石头做的碾子边缘已然被时光打磨得圆润而有光泽，把手的木头也带上了岁月的陈旧，却依旧是推豆子的“好帮手”。每逢丰收的季节，家里的大人都忙活在水田里，忙碌地收取一年的成果。外婆总爱在市集上买几斤黄豆，推上一顿豆花犒劳大家伙。
“不爱吃肉爱豆花，鱼肉哪有豆花香”是外公常说的口头禅，也是回回哄得外婆愿意做上一大桌豆花的由头。我们也沾了外公的光，回回外婆打豆花时都会喊一大家子人回农村老家吃上一顿豆花席。
外公外婆一生育有四女二男，我母亲年纪最长，是兄弟姊妹的大姐。回回几家人一起回趟老家都能凑齐两大桌的人，一大家子人挤得老家小屋热闹温馨。外婆一大早就已经筛洗好了豆子，把坏豆扔出去，只留下好豆，放水里泡了一个上午。临上磨前，把水倒掉，再放些干净水。
一人站在一旁，半瓢豆半瓢水，稳着节奏，慢慢放进小孔里；一人站在另一旁，不急不缓地推着磨。打好的豆浆顺着凹槽流出，向下流进一早放好的桶里。
推磨是个力气活，也是细活慢活，一轮豆子磨下来总要换好几个推磨人。接下来便是把打好的浓郁的豆浆倒入锅里烧开，再把煮过的豆浆自锅里舀出，透过两人牵好的纱布倒入桶里，纱布上留下的是豆渣，纱布下是过滤好的纯豆浆。
到了这一步，外婆往往会舀上两大瓢豆浆出来，放上好几勺糖，把一盆甜滋滋的豆浆分成一碗又一碗，拿给屋里的几个小孩喝。
然后就是最重要的一步了，胆水点豆花。这是最考验功夫的一个步骤，而外婆早已掌握得炉火纯青。把豆浆重新倒入锅里，大勺舀过一些碗里装着的胆水，沿着锅边少量多次地加入胆水，边加还要边向外刨一刨，一直到感觉差不多了为止。
最后，小火再一煮，水慢慢浮上来了，豆花渐渐成型了。煮的火候到了，外婆就拿过一边墙上挂着的干净的簸箕往下轻压豆花，这一步是把豆花压实，便可用刀划成均匀的好几个方块，方便起锅装碗。
至此，豆花已经做好了，但是还缺一个步骤——打海椒蘸水，这是鉴别豆花饭是否好吃的灵魂所在。
外婆喜欢直接打糍粑海椒作蘸料，而不向其他家多是蘸红油海椒。外婆做糍粑海椒也有自己的方法。先是把买来的青椒去蒂洗净，擦干水分备用。然后大蒜切末备用。接着就是把青椒倒入锅里，不加油煎至两面表皮微焦呈虎皮状，放入适量盐炒匀。最后把炒好的青椒往菜板上一放再一剁，放入碗里把蒜末一拌，便是制作完成了。
要吃时，把糍粑海椒舀入一个个小碟，再浇上些许热油便是味道顶好的豆花蘸水了。一家子人在灶屋进进出出，拿筷子拿碗的，端豆花端蘸水的，都迫不及待地想要一尝许久没吃的风味。
自从去了外省求学后，我便很少回老家了，一是车遥路远，二是没有时间。和外婆外公的联系也只能保持在每月的几通电话上，总是难解相思。去年过年时，我辗转回了家，外婆挂念我，叮嘱母亲一定要带幺妹崽来老家团年。忙碌了一年的几家子人，又齐整地出现在了老屋的团年饭桌上，凑了个一大家子。推杯换盏，嘘寒问暖，仿佛时时相聚，从未分开。
团年饭照例还是豆花席。母亲笑着打趣道：“别屋过年大鱼大肉，我屋过年碗碗豆花。”幺舅接过话头，嬉笑着说：“这不是应了老汉那句话吗？鱼肉哪有豆花香。”众人闻言，笑作一团。
说是豆花席，但过年应有的硬菜咱家也是一样不落的，只不过主角永远是豆花罢了。
一年又一年的，豆花渐渐成了我们家团圆的象征。每每吃豆花时，一大家子人总是聚在一堂，把一天过得热闹圆满。我在外面吃了不少豆花的“周边”，豆花牛肉呀，豆花鱼呀，豆花鸡呀等等等等，味道都很不错。万物皆可配豆花，倒也不违和。因着豆花的加入反倒让菜品增色了不少，口感更添细腻，汤底也显得不那么油腻，整体味道也更上一层楼。
他乡豆花好，不及乡味妙。尽管外面种类纷繁的特色豆花比之老屋的石磨豆花没有半分逊色，但我仍然偏爱老屋的滋味，因为那是名为“家”的味道。
《不爱吃肉爱豆花，鱼肉哪有豆花香》文 | Zzz
#诗人文摘[超话]#《三年又三年》
皎皎
梧桐树花开了几次
又过了几度流年
撕心裂肺的别离还是在断桥还是在雨中
夜漫漫遍体鳞伤看不见
只是三年的期约他们错过了
这人世间的遗憾
是不见月明的夜独上高楼
车遥路远过往已经是前尘
邂逅的街角他的明眸更如寒星
如果惋惜这人间烟火
离人愁更浓
只好让手心纠缠的暖抵过寒风一阵阵
瓷碟碎如白玉
浓墨泼
蘸笔写下情字难描
月华灼心意难平
松松的青丝高挽将旧梦筑
此夜无眠
她当真听到窗前花落有声
皎皎
梧桐树花开了几次
又过了几度流年
撕心裂肺的别离还是在断桥还是在雨中
夜漫漫遍体鳞伤看不见
只是三年的期约他们错过了
这人世间的遗憾
是不见月明的夜独上高楼
车遥路远过往已经是前尘
邂逅的街角他的明眸更如寒星
如果惋惜这人间烟火
离人愁更浓
只好让手心纠缠的暖抵过寒风一阵阵
瓷碟碎如白玉
浓墨泼
蘸笔写下情字难描
月华灼心意难平
松松的青丝高挽将旧梦筑
此夜无眠
她当真听到窗前花落有声
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