河北邯郸，大叔签了60年租赁合同，结果20年后就不算数了，出租人却说，签一万年也没用
原来大叔20年前签了60年的租赁合同，但现在却天天被人上门催着腾房，找到出租人讨要说法，出租人竟然扬言，即使签了1万年也没有用，必须搬走，这可把大叔气坏了。那么这到底是怎么一回事？明明签了60年的租赁合同，为何才过了20年就要被人撵走呢？魏大叔满口无奈地告诉记者。自己最近遇到了一件糟心事，让他和老伴两个人面临着有家不得回，有冤无处说的艰难境地，而这一切都还要从20年前的一场交易开始说起。
那是2001年的冬天，街上低价出售门面房的消息突然在魏大叔这边传开来儿，手里头刚好有点钱的魏大叔就回家和老伴商量了一下，决定花钱买上一套，这样一来既能够开店做生意赚钱，又能给他们一个安稳的家，可谓两全其美。
可是当他们拿着钱准备去买的时候，遇到了一个难题，工贸公司表示要想买这些门面房可以，但是目前暂时还办不了房产证，只能给提供一个租赁协议，这就让魏大叔和老板犯了难，这要是不买的话，岂不是就白白错过这个千载难逢的良机了吗？就在魏大叔他们为此犹豫不决的时候，工贸公司的尹经理站了出来，他信誓旦旦地向魏大叔他们保证，这个问题只是一个操作上的小问题罢了，不会有什么大事儿。
虽说办不了房产证，但是他们提供的租赁协议都是60至70年的，这么长的时间不就等于是以租代买吗？即使是商品房，不也就六七十年的产权吗？另外，尹经理还进一步保证，这个房产证办不了只是暂时的，一旦大家租了房，交了钱，他们就会解决房产证的问题。等以后再给大家统一办理房产证，而且买这个门脸房的又不是一家两家，而是有好几十家，所以魏大叔他们大可不必担心。
听到尹经理这样诚恳的保证后，魏大叔就交了钱买了两套门面房，一共是花了21万多块钱，要知道这笔钱在2001年可不是一笔小数目。不过魏大叔签的是租期为60年的租赁合同，并没有拿到房产证。
时间一晃就来到了2022年，魏大叔他们还是像往常一样在自家的门面房里做着小生意，日子也算是和和美美。然而最近这段时间却突然冒出一些人表示魏大叔他们没有房产证，需要把房子腾出来，否则就要负法律后果，这可把魏大叔搞蒙了，更让魏大叔不可思议的是，对方还拿出了自家门店房的房产证？
原来早在2014年的时候，工贸公司的负责人就把魏大叔这批门店的房产证给办下来了，不过这个房产证并不是办在魏大叔他们这些租户的名下。而是统统办到了负责人自己儿子的名下，而这个负责人不是别人，正是当初的尹经理。
尹经理的这番骚操作属实是把魏大叔他们给搞晕了。当初正是尹经理自己亲口承诺这是以租代买，而且以后会给他们租户办理房产证，所以魏大叔他们才愿意掏出大半辈子积蓄购买的。可如今，自己的房子一夜之间就变成别人的了。这让魏大叔怎么接受呢？对于此事，魏大叔的老伴刘阿姨也是一肚子的火，他实在搞不清楚这里面到底藏着什么猫腻，自己的房子怎么转眼间就成了别人家的了？
满腔怒火的刘阿姨抛出了一个又一个的问题，比如尹经理为什么不声不响就把房产证给办出来了？既然办了，为什么又要写他自己儿子的名字？另外，他们当初租房交的钱又去哪了？当初明明租了60年，现在既然要让他们提前腾房，自然就应该返还他们一部分的钱。这个钱又在哪呢？听到刘阿姨说的这些问题，记者一时也是难以说个明白，只好带着魏大叔和刘阿姨去找那个神秘的尹经理，因为这一切都是因他而起，20年前是这样，20年后还是这样，只不过这一次，尹经理又变了副嘴脸。
面对魏大叔和刘阿姨的质问，尹经理满口不耐烦地表示，租房的最高期限就是20年，无论租赁合同上写的是60年还是70年，还是1万年，全都不管用，不具有法律约束力。而且当初他说的是租房，签的也是租赁合同，压根就不存在所谓以租代买的说法。
听到尹经理如此堂而皇之地全盘否认，刘阿姨气坏了，尽管刘阿姨她们说得有理有据，但是经理根本就不想听刘阿姨说的这些话，他现在就是吃准了当年签的租赁合同不合法这一点，要求由法院、由公安局来进行审判，这无疑对他是更加有利的，毕竟这份租赁合同的确是存在不合法的地方。
法院和公安局也没有办法回到20年前去调查取证，只能够依据现有的证据进行判断，这也是尹经理能够如此有恃无恐的根本原因。随后，记者也帮魏大叔他们咨询了相关的律师，律师表示，国家法律明确规定了住房最长时间不得超过20年，也就是说，在2021年的时候，魏大叔签订的租赁合同就由定期租赁自动转为了不定期租赁。而在此期间，工贸公司有权利向外出售这些门店房。目前事件的主要争议在于，魏大叔认为自己是以租代买，而尹经理认为就是纯粹的租赁合同。
如果魏大叔想要维权，就必须向法院提供确凿的证据，证明尹经理当初承诺过这是以租代买，否则的话就很难维权。对于这件事，屏幕前的你又有什么看法呢？欢迎各位看官在评论区留下你的神评？#买房##社会#
原来大叔20年前签了60年的租赁合同，但现在却天天被人上门催着腾房，找到出租人讨要说法，出租人竟然扬言，即使签了1万年也没有用，必须搬走，这可把大叔气坏了。那么这到底是怎么一回事？明明签了60年的租赁合同，为何才过了20年就要被人撵走呢？魏大叔满口无奈地告诉记者。自己最近遇到了一件糟心事，让他和老伴两个人面临着有家不得回，有冤无处说的艰难境地，而这一切都还要从20年前的一场交易开始说起。
那是2001年的冬天，街上低价出售门面房的消息突然在魏大叔这边传开来儿，手里头刚好有点钱的魏大叔就回家和老伴商量了一下，决定花钱买上一套，这样一来既能够开店做生意赚钱，又能给他们一个安稳的家，可谓两全其美。
可是当他们拿着钱准备去买的时候，遇到了一个难题，工贸公司表示要想买这些门面房可以，但是目前暂时还办不了房产证，只能给提供一个租赁协议，这就让魏大叔和老板犯了难，这要是不买的话，岂不是就白白错过这个千载难逢的良机了吗？就在魏大叔他们为此犹豫不决的时候，工贸公司的尹经理站了出来，他信誓旦旦地向魏大叔他们保证，这个问题只是一个操作上的小问题罢了，不会有什么大事儿。
虽说办不了房产证，但是他们提供的租赁协议都是60至70年的，这么长的时间不就等于是以租代买吗？即使是商品房，不也就六七十年的产权吗？另外，尹经理还进一步保证，这个房产证办不了只是暂时的，一旦大家租了房，交了钱，他们就会解决房产证的问题。等以后再给大家统一办理房产证，而且买这个门脸房的又不是一家两家，而是有好几十家，所以魏大叔他们大可不必担心。
听到尹经理这样诚恳的保证后，魏大叔就交了钱买了两套门面房，一共是花了21万多块钱，要知道这笔钱在2001年可不是一笔小数目。不过魏大叔签的是租期为60年的租赁合同，并没有拿到房产证。
时间一晃就来到了2022年，魏大叔他们还是像往常一样在自家的门面房里做着小生意，日子也算是和和美美。然而最近这段时间却突然冒出一些人表示魏大叔他们没有房产证，需要把房子腾出来，否则就要负法律后果，这可把魏大叔搞蒙了，更让魏大叔不可思议的是，对方还拿出了自家门店房的房产证？
原来早在2014年的时候，工贸公司的负责人就把魏大叔这批门店的房产证给办下来了，不过这个房产证并不是办在魏大叔他们这些租户的名下。而是统统办到了负责人自己儿子的名下，而这个负责人不是别人，正是当初的尹经理。
尹经理的这番骚操作属实是把魏大叔他们给搞晕了。当初正是尹经理自己亲口承诺这是以租代买，而且以后会给他们租户办理房产证，所以魏大叔他们才愿意掏出大半辈子积蓄购买的。可如今，自己的房子一夜之间就变成别人的了。这让魏大叔怎么接受呢？对于此事，魏大叔的老伴刘阿姨也是一肚子的火，他实在搞不清楚这里面到底藏着什么猫腻，自己的房子怎么转眼间就成了别人家的了？
满腔怒火的刘阿姨抛出了一个又一个的问题，比如尹经理为什么不声不响就把房产证给办出来了？既然办了，为什么又要写他自己儿子的名字？另外，他们当初租房交的钱又去哪了？当初明明租了60年，现在既然要让他们提前腾房，自然就应该返还他们一部分的钱。这个钱又在哪呢？听到刘阿姨说的这些问题，记者一时也是难以说个明白，只好带着魏大叔和刘阿姨去找那个神秘的尹经理，因为这一切都是因他而起，20年前是这样，20年后还是这样，只不过这一次，尹经理又变了副嘴脸。
面对魏大叔和刘阿姨的质问，尹经理满口不耐烦地表示，租房的最高期限就是20年，无论租赁合同上写的是60年还是70年，还是1万年，全都不管用，不具有法律约束力。而且当初他说的是租房，签的也是租赁合同，压根就不存在所谓以租代买的说法。
听到尹经理如此堂而皇之地全盘否认，刘阿姨气坏了，尽管刘阿姨她们说得有理有据，但是经理根本就不想听刘阿姨说的这些话，他现在就是吃准了当年签的租赁合同不合法这一点，要求由法院、由公安局来进行审判，这无疑对他是更加有利的，毕竟这份租赁合同的确是存在不合法的地方。
法院和公安局也没有办法回到20年前去调查取证，只能够依据现有的证据进行判断，这也是尹经理能够如此有恃无恐的根本原因。随后，记者也帮魏大叔他们咨询了相关的律师，律师表示，国家法律明确规定了住房最长时间不得超过20年，也就是说，在2021年的时候，魏大叔签订的租赁合同就由定期租赁自动转为了不定期租赁。而在此期间，工贸公司有权利向外出售这些门店房。目前事件的主要争议在于，魏大叔认为自己是以租代买，而尹经理认为就是纯粹的租赁合同。
如果魏大叔想要维权，就必须向法院提供确凿的证据，证明尹经理当初承诺过这是以租代买，否则的话就很难维权。对于这件事，屏幕前的你又有什么看法呢？欢迎各位看官在评论区留下你的神评？#买房##社会#
#三联美食# 世间百味，舌尖能够品尝出来的，却只有酸甜苦咸鲜五种。至于辣和臭这两种“剑走偏锋”的味道，一个是源自痛觉，另一个则是嗅觉。在这五味之中，鲜是最难描述的，却偏偏是淮扬一带最喜欢的。
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
到了春天 又到了换头像的季节。拍一个美美的头像，需要哪几个步骤？
1⃣️美美不刻意的接近自然的妆面不做作的头发
2⃣️一件纯粹而清新的礼服
3⃣️一家审美在线的礼服馆
4⃣️一位用脑子和审美拍照的摄影师
5⃣️一个职业审美和品味在线的后期
还有什么求补充……
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