金刚炮，嵌入生活的时尚皮卡
皮卡车主是怎样一群人？
十年前，工地老板、建材老板，几乎每个涉及这个行业的人都会买台皮卡，而这群人中又有大部分是中国第一批富起来的人，皮卡在当时代表着敢想敢干，皮卡也为他们率先步入小康做了巨大贡献。
现在，皮卡车主中新增了更多年轻车主，在他们看来，皮卡不再是工具，更是一种时尚生活的代名词，不光可以带他们走遍山川湖海，更为生活增添了更多创意，可以是越野能手，可以是摄像车，但也可以是载着咖啡机的“旅店”，更可以是载着鲜花的求婚小伙伴。
当长城皮卡率先进入乘用车市场，迅速升温的热度让更多人见识到皮卡的魅力，在2021年12月长城炮月销量15117台，累计18个月销量过万，全年销量127940台，蝉联皮卡销量冠军。
近日，长城炮践行品类创新的又一款全球化产品——时尚商用皮卡金刚炮正式上市。
新车拥有汽油、柴油两种动力，两驱、四驱多种不同版本，汽油车型售价区间8.88万-11.68万元，柴油车型售价区间9.58万-12.38万元。
乘用化让金刚炮有了更高的颜值，格栅采用点阵式布局配合大尺寸LOGO，神似去年上海车展发布的全尺寸皮卡——X炮，整车造型运用了多种复杂线条勾勒出较为硬派的整体造型，加上本身5635/5365mm*1880*mm*1815/1840mm的尺寸以及3410/3140mm的轴距，整车不论在视觉感受还是尺寸上都与以往我们印象中低端的自主皮卡形成了鲜明对比。
内饰同样如此，与固有印象中的自主皮卡出现了鲜明对比，车内搭载双液晶液晶显示屏，并有灰红、黑灰、黑色3种时尚内饰配色可选，采用大量软材料包裹，在档次感和科技感的营造上完全不输给普通乘用车。
时尚，从来都不是标准化的定义，自我定义才是年轻人眼中最直观的时尚。
当90后成为如今汽车市场的主力消费人群，他们作为中国第一代坐着私家车长大的汽车消费者，每个人对汽车都有自己的“阅读理解”，模式化的轿车、SUV已经很难让他们心潮澎湃，反而是更多面的皮卡能够给他们无限畅享。
当然，也许是早些年皮卡限制进城的规定，限制了皮卡乘用化进城，可近年来皮卡解禁已经成为一种趋势，数据显示，目前全国放宽皮卡进城限制的城市已达到70%以上。
没有了客观因素的限制，在过去两年里，皮卡已经深深的嵌入了乘用车市场，或许也可以说是嵌入了人们的生活半径，而金刚炮的到来，则是进一步的扩充皮卡生活的半径。
皮卡，从来都是自定义的产品，全属性的集成让皮卡有了无限畅享。
早期的中国品牌皮卡，皮实耐用，跑工地去大山，搞建设拉器材，工具属性成为第一属性，可同时也因为它还具备了不输SUV的乘坐空间，所以在大建设时期，皮卡不光可以载货还能载人，一台车就能搞定大部分工作。
而后，越来越多的海外高端皮卡通过平行进口的方式进入国内，福特F-150成了有钱人的玩具，也成了身份的象征，不少人开始想要入手一台这样乘用化的皮卡，可惜当时国内并没有这样的车型推出，主机厂依旧在生产工具属性第一的自主皮卡，唯独连续20年蝉联国内销量第一的长城皮卡提出了乘用化想法。
长城炮的到来，很快成了流量密码，或许有人以为是名字足够吸引人，或许有人认为是敢为人先，可本质是人们对于皮卡这种有无限潜力又极具实用性的产品的渴望已积蓄多时。
在长城炮大火之后，新品类的想法不断延伸，从越野炮到火炮、龙弹再到机车炮，细分产品的推出让越来越多的人了解了皮卡也能如此生活化，并且“活”得很好，到现在又一新品类的尝试——金刚炮，为皮卡融入生活提供了又一新的想法，这便是皮卡嵌入生活的时尚走向。
换句话说，当乘用车品牌中皮卡不再是另类，而是与SUV、轿车成为常规消费，才是真的“让皮卡流行了起来”，鱼和熊掌的兼得让车主在生活和工作之间只需要一种解决方案。
当然，前提是皮卡有足够的乘用化属性，或者说叫生活属性，需要好看的外观、时尚的设计，有舒适的驾乘感受和充沛的动力，装备丰富的配置也有强大的科技体验，有充裕的乘坐空间还有绝对的装载能力，条件看似苛刻，但长城炮正在践行这样的产品，不论是刚上市的金刚炮，还是已经畅销两年的长城炮，都已然满足了这样“苛刻”的条件。
我想，随着长城打开了皮卡嵌入生活的开端，越来越多人的下一台车，已经准备好了是台皮卡。
皮卡车主是怎样一群人？
十年前，工地老板、建材老板，几乎每个涉及这个行业的人都会买台皮卡，而这群人中又有大部分是中国第一批富起来的人，皮卡在当时代表着敢想敢干，皮卡也为他们率先步入小康做了巨大贡献。
现在，皮卡车主中新增了更多年轻车主，在他们看来，皮卡不再是工具，更是一种时尚生活的代名词，不光可以带他们走遍山川湖海，更为生活增添了更多创意，可以是越野能手，可以是摄像车，但也可以是载着咖啡机的“旅店”，更可以是载着鲜花的求婚小伙伴。
当长城皮卡率先进入乘用车市场，迅速升温的热度让更多人见识到皮卡的魅力，在2021年12月长城炮月销量15117台，累计18个月销量过万，全年销量127940台，蝉联皮卡销量冠军。
近日，长城炮践行品类创新的又一款全球化产品——时尚商用皮卡金刚炮正式上市。
新车拥有汽油、柴油两种动力，两驱、四驱多种不同版本，汽油车型售价区间8.88万-11.68万元，柴油车型售价区间9.58万-12.38万元。
乘用化让金刚炮有了更高的颜值，格栅采用点阵式布局配合大尺寸LOGO，神似去年上海车展发布的全尺寸皮卡——X炮，整车造型运用了多种复杂线条勾勒出较为硬派的整体造型，加上本身5635/5365mm*1880*mm*1815/1840mm的尺寸以及3410/3140mm的轴距，整车不论在视觉感受还是尺寸上都与以往我们印象中低端的自主皮卡形成了鲜明对比。
内饰同样如此，与固有印象中的自主皮卡出现了鲜明对比，车内搭载双液晶液晶显示屏，并有灰红、黑灰、黑色3种时尚内饰配色可选，采用大量软材料包裹，在档次感和科技感的营造上完全不输给普通乘用车。
时尚，从来都不是标准化的定义，自我定义才是年轻人眼中最直观的时尚。
当90后成为如今汽车市场的主力消费人群，他们作为中国第一代坐着私家车长大的汽车消费者，每个人对汽车都有自己的“阅读理解”，模式化的轿车、SUV已经很难让他们心潮澎湃，反而是更多面的皮卡能够给他们无限畅享。
当然，也许是早些年皮卡限制进城的规定，限制了皮卡乘用化进城，可近年来皮卡解禁已经成为一种趋势，数据显示，目前全国放宽皮卡进城限制的城市已达到70%以上。
没有了客观因素的限制，在过去两年里，皮卡已经深深的嵌入了乘用车市场，或许也可以说是嵌入了人们的生活半径，而金刚炮的到来，则是进一步的扩充皮卡生活的半径。
皮卡，从来都是自定义的产品，全属性的集成让皮卡有了无限畅享。
早期的中国品牌皮卡，皮实耐用，跑工地去大山，搞建设拉器材，工具属性成为第一属性，可同时也因为它还具备了不输SUV的乘坐空间，所以在大建设时期，皮卡不光可以载货还能载人，一台车就能搞定大部分工作。
而后，越来越多的海外高端皮卡通过平行进口的方式进入国内，福特F-150成了有钱人的玩具，也成了身份的象征，不少人开始想要入手一台这样乘用化的皮卡，可惜当时国内并没有这样的车型推出，主机厂依旧在生产工具属性第一的自主皮卡，唯独连续20年蝉联国内销量第一的长城皮卡提出了乘用化想法。
长城炮的到来，很快成了流量密码，或许有人以为是名字足够吸引人，或许有人认为是敢为人先，可本质是人们对于皮卡这种有无限潜力又极具实用性的产品的渴望已积蓄多时。
在长城炮大火之后，新品类的想法不断延伸，从越野炮到火炮、龙弹再到机车炮，细分产品的推出让越来越多的人了解了皮卡也能如此生活化，并且“活”得很好，到现在又一新品类的尝试——金刚炮，为皮卡融入生活提供了又一新的想法，这便是皮卡嵌入生活的时尚走向。
换句话说，当乘用车品牌中皮卡不再是另类，而是与SUV、轿车成为常规消费，才是真的“让皮卡流行了起来”，鱼和熊掌的兼得让车主在生活和工作之间只需要一种解决方案。
当然，前提是皮卡有足够的乘用化属性，或者说叫生活属性，需要好看的外观、时尚的设计，有舒适的驾乘感受和充沛的动力，装备丰富的配置也有强大的科技体验，有充裕的乘坐空间还有绝对的装载能力，条件看似苛刻，但长城炮正在践行这样的产品，不论是刚上市的金刚炮，还是已经畅销两年的长城炮，都已然满足了这样“苛刻”的条件。
我想，随着长城打开了皮卡嵌入生活的开端，越来越多人的下一台车，已经准备好了是台皮卡。
呜呜呜黑色星期五
刚刚临下班被隔壁设计老板质问
一个项目为啥加了2万多暂列金额
我懵逼可是打开软件一看我确实给了
可是我不记得我为啥要加了
设计老板反复在问我为啥要加
我真的整个人都不好了[泪]
心虚得要死[苦涩]
翻了跟设计的聊天记录也没想起来到底是为啥[裂开]
真的好穿越到去年那时候到底为什么我不删掉[抓狂]
刚刚临下班被隔壁设计老板质问
一个项目为啥加了2万多暂列金额
我懵逼可是打开软件一看我确实给了
可是我不记得我为啥要加了
设计老板反复在问我为啥要加
我真的整个人都不好了[泪]
心虚得要死[苦涩]
翻了跟设计的聊天记录也没想起来到底是为啥[裂开]
真的好穿越到去年那时候到底为什么我不删掉[抓狂]
#三联美食# #没有一只鸭子能活着飞出南京# 南京人喜欢吃鸭，早已声名在外。伴随遍地开花的南京大排档，还有国民美食鸭血粉丝汤的流行，我敢肯定，即使你没来过南京，多少也会了解鸭子与这座城市不寻常的关系。
只是最初吸引我来这里写吃鸭文化的，除了六朝的烟水气息，还有美食家唐鲁孙的一段文字：“其实南京鸭子供应，十之八九来自安徽芜湖、巢县等地，小鸭子孵出来个把月，就由鸭贩子带着‘牧鸭犬’一站一站往南京赶。沿路上田边河汊拾谷粒、吃泥鳅，外带随时洗澡。鸭子一路上跑马拉松，又吃的是活食，自然特别肥硕健壮，所以做出来的白油板鸭、琵琶鸭子，尤其中秋前后做的桂花鸭子特别腴润，别有风味。”
想想看，一群羽翼未丰的小鸭子，被赶鸭人一路赶着，穿过秋风吹拂的收割后的稻田，蹚过溪流河汊，渡过大江，只为供给南京人饭桌上的一顿美食。一路上，技艺高超的赶鸭人风餐露宿，伴随鸭子一起成长，最后走向美食的终点，这几乎是我能想象的农业时代关于收成、美食、技艺的最为真切的图景。
到南京后，我向遇到的美食家、酒店大厨、卤菜馆老板，逐一打听这段赶鸭进京的历史。有趣的是，他们每个人都能为我丰富更多的细节。有百年历史的清真馆金宏兴鸭子店传人，70岁的金长明回忆：“赶鸭子，上世纪六七十年代比较多，80年代以后就没了。我父亲那会儿烤的全是麻鸭，和县乌江镇那边的一条小船上，两个人一前一后赶鸭子下来，鸭子一路吃东西，沿着长江就到南京了。那种鸭子漂亮。”
几天后的一个清晨，我和摄影记者黄宇，在和县乌江镇做卤菜20多年的师傅窦方亮家吃了一碗羊肉面后，赶往本地禽类宰杀龙头企业德隆禽业，试图寻找南京鸭子的产地来源。和县人窦方亮口中，与南京浦口区一桥之隔的乌江镇，这个项羽兵败自杀的地方，历来为南京源源不断地输出人力还有鸭子。
我们到达德隆的屠宰车间时，工人们正在取下流水线上一条条宰杀清理好的麻鸭，装入层层叠叠的筐中。8000只麻鸭，从活着进来，到干干净净进入冷链运输车，需要4个小时。据介绍，德隆禽业拥有日屠宰6万只樱桃谷鸭生产线，6万只湖水老鸭、水鸭生产线，2万只白番鸭、麻鸭生产线，2万只肉鹅生产线，6万只肉鸡生产线，1万只肉鸽生产线等六条大型生产线。
老窦告诉我，和县以前养鸭规模很大，但十几年前，这种家庭养殖模式受外来大型养殖场冲击，亏损较大，加上小型养殖面临的环保压力，规模已大不如前。近10年来，南京市区禁止宰杀活禽后，鸭子的集中宰杀，便交给和县大大小小的禽类屠宰厂。
一些养殖散户会将鸭子卖给小型屠宰厂，而像德隆这样的大型禽类屠宰企业，宰杀的鸭子主要来自山东、河南、苏北、东北等地。
我没有想到，是在和县的一家禽类屠宰厂，开始了解南京鸭子的鸭种变迁与食用分类。上世纪80年代末，引入美国樱桃谷鸭（也叫白条鸭、北京鸭）前，南京人不管做盐水鸭还是烤鸭，采用的都是传统麻鸭。
美食家金存海告诉我，与麻鸭相比，“樱桃谷鸭长得快，经济效益好，也肥也香，但是缺少风味，老一代人不爱吃这种鸭子”。
金陵饭店冷菜间主管陈恒斌，将这种风味描述为“麻鸭做的盐水鸭，吃起来会有一种板鸭的风味。同样的腌制时间，因为麻鸭的脂肪薄，肉更紧实”。一般来说，用来做盐水鸭的麻鸭，放养需要半年以上，饲养也要4个月。
樱桃谷鸭一般饲养3个月就可上市，有些地方甚至养一个多月就会出售。陈恒斌告诉我，虽然麻鸭风味更好，可由于品相不好，出肉率低，金陵饭店后来还是以白条鸭取代了麻鸭。
在屠宰厂，烤鸭和盐水鸭所用的鸭子宰杀后，取出内脏的开口位置不同，前者在翅膀下面，后者则在屁股下面。宰杀完毕的鸭子进入冷链车，一小时内便可抵达南京。樱桃谷鸭主要供给南京做烤鸭和盐水鸭，麻鸭则主要供给浙江做酱板鸭。
73岁的盐水鸭制作传人彭庆福，曾长期在金陵饭店做盐水鸭，退休后又帮助南京华泰万丽酒店做盐水鸭，他做盐水鸭的时间已近60年。
到南京不久，我的一个固有认识便被打破，原来南京人不仅爱吃盐水鸭，同样爱吃烤鸭。在大街小巷人头攒动的卤菜店，烤鸭与盐水鸭几乎平分秋色。一个在南京居住十几年的朋友告诉我，南京人挂在嘴边的一句话便是“斩只鸭子吃吃”。对他们来说，两三天不吃鸭子，心里发慌。
南京人为何如此爱吃鸭子，以至南京成为远近闻名的“鸭都”？刚到南京那天，美食达人蒋鹤鸣带我们到以烧传统南京菜出名的春满园餐厅吃饭。
在他看来，南京人吃鸭子多，除了周边河汊遍布、适于养鸭外，与当地人口构成也有很大关系。“有句老话叫‘天下回回半金陵’，这里回民特别多，回民不吃猪肉，这里又不是山区，养不出多少牛羊，鸭子又比鸡好养，吃鸭子便成了一种自然选择。”
唐鲁孙也曾写道，当南京人詹吉第问他“为什么南京城里城外大小清真教的饭馆都多”，他的回答是：“我第一次到南京，发现城西一带穆斯林人数众多、清真寺多、教门馆子多，世交江士新兄告诉我说，因为明太祖的马皇后是一位穆斯林，所以回教在明朝极为盛行。后来到几座大的清真寺巡礼，发现那些寺院都是洪武年间兴建的，才知所言不假。”足见明代以来，南京回民便多。
金存海便出生在一个回民家庭。他发现早在元代，伊斯兰教信仰的阿拉伯人，便从泉州和杭州两个方向进入南京定居。金存海打开手机地图，特意标出两个地名：“这是长江，这个地方是浦口区的星甸，这里是江宁区的湖熟，两个地方一个江北一个江南夹住南京城。这两个地方都有大量回民居住，还在养殖传统麻鸭。”
如果说回民带动了南京人的吃鸭风潮，那么在金陵大厨与卤菜师傅的共同努力下，鸭子则成为南京人共同的美食标签。
节选自《没有一只鸭子，能活着飞出南京》文 | 艾江涛
只是最初吸引我来这里写吃鸭文化的，除了六朝的烟水气息，还有美食家唐鲁孙的一段文字：“其实南京鸭子供应，十之八九来自安徽芜湖、巢县等地，小鸭子孵出来个把月，就由鸭贩子带着‘牧鸭犬’一站一站往南京赶。沿路上田边河汊拾谷粒、吃泥鳅，外带随时洗澡。鸭子一路上跑马拉松，又吃的是活食，自然特别肥硕健壮，所以做出来的白油板鸭、琵琶鸭子，尤其中秋前后做的桂花鸭子特别腴润，别有风味。”
想想看，一群羽翼未丰的小鸭子，被赶鸭人一路赶着，穿过秋风吹拂的收割后的稻田，蹚过溪流河汊，渡过大江，只为供给南京人饭桌上的一顿美食。一路上，技艺高超的赶鸭人风餐露宿，伴随鸭子一起成长，最后走向美食的终点，这几乎是我能想象的农业时代关于收成、美食、技艺的最为真切的图景。
到南京后，我向遇到的美食家、酒店大厨、卤菜馆老板，逐一打听这段赶鸭进京的历史。有趣的是，他们每个人都能为我丰富更多的细节。有百年历史的清真馆金宏兴鸭子店传人，70岁的金长明回忆：“赶鸭子，上世纪六七十年代比较多，80年代以后就没了。我父亲那会儿烤的全是麻鸭，和县乌江镇那边的一条小船上，两个人一前一后赶鸭子下来，鸭子一路吃东西，沿着长江就到南京了。那种鸭子漂亮。”
几天后的一个清晨，我和摄影记者黄宇，在和县乌江镇做卤菜20多年的师傅窦方亮家吃了一碗羊肉面后，赶往本地禽类宰杀龙头企业德隆禽业，试图寻找南京鸭子的产地来源。和县人窦方亮口中，与南京浦口区一桥之隔的乌江镇，这个项羽兵败自杀的地方，历来为南京源源不断地输出人力还有鸭子。
我们到达德隆的屠宰车间时，工人们正在取下流水线上一条条宰杀清理好的麻鸭，装入层层叠叠的筐中。8000只麻鸭，从活着进来，到干干净净进入冷链运输车，需要4个小时。据介绍，德隆禽业拥有日屠宰6万只樱桃谷鸭生产线，6万只湖水老鸭、水鸭生产线，2万只白番鸭、麻鸭生产线，2万只肉鹅生产线，6万只肉鸡生产线，1万只肉鸽生产线等六条大型生产线。
老窦告诉我，和县以前养鸭规模很大，但十几年前，这种家庭养殖模式受外来大型养殖场冲击，亏损较大，加上小型养殖面临的环保压力，规模已大不如前。近10年来，南京市区禁止宰杀活禽后，鸭子的集中宰杀，便交给和县大大小小的禽类屠宰厂。
一些养殖散户会将鸭子卖给小型屠宰厂，而像德隆这样的大型禽类屠宰企业，宰杀的鸭子主要来自山东、河南、苏北、东北等地。
我没有想到，是在和县的一家禽类屠宰厂，开始了解南京鸭子的鸭种变迁与食用分类。上世纪80年代末，引入美国樱桃谷鸭（也叫白条鸭、北京鸭）前，南京人不管做盐水鸭还是烤鸭，采用的都是传统麻鸭。
美食家金存海告诉我，与麻鸭相比，“樱桃谷鸭长得快，经济效益好，也肥也香，但是缺少风味，老一代人不爱吃这种鸭子”。
金陵饭店冷菜间主管陈恒斌，将这种风味描述为“麻鸭做的盐水鸭，吃起来会有一种板鸭的风味。同样的腌制时间，因为麻鸭的脂肪薄，肉更紧实”。一般来说，用来做盐水鸭的麻鸭，放养需要半年以上，饲养也要4个月。
樱桃谷鸭一般饲养3个月就可上市，有些地方甚至养一个多月就会出售。陈恒斌告诉我，虽然麻鸭风味更好，可由于品相不好，出肉率低，金陵饭店后来还是以白条鸭取代了麻鸭。
在屠宰厂，烤鸭和盐水鸭所用的鸭子宰杀后，取出内脏的开口位置不同，前者在翅膀下面，后者则在屁股下面。宰杀完毕的鸭子进入冷链车，一小时内便可抵达南京。樱桃谷鸭主要供给南京做烤鸭和盐水鸭，麻鸭则主要供给浙江做酱板鸭。
73岁的盐水鸭制作传人彭庆福，曾长期在金陵饭店做盐水鸭，退休后又帮助南京华泰万丽酒店做盐水鸭，他做盐水鸭的时间已近60年。
到南京不久，我的一个固有认识便被打破，原来南京人不仅爱吃盐水鸭，同样爱吃烤鸭。在大街小巷人头攒动的卤菜店，烤鸭与盐水鸭几乎平分秋色。一个在南京居住十几年的朋友告诉我，南京人挂在嘴边的一句话便是“斩只鸭子吃吃”。对他们来说，两三天不吃鸭子，心里发慌。
南京人为何如此爱吃鸭子，以至南京成为远近闻名的“鸭都”？刚到南京那天，美食达人蒋鹤鸣带我们到以烧传统南京菜出名的春满园餐厅吃饭。
在他看来，南京人吃鸭子多，除了周边河汊遍布、适于养鸭外，与当地人口构成也有很大关系。“有句老话叫‘天下回回半金陵’，这里回民特别多，回民不吃猪肉，这里又不是山区，养不出多少牛羊，鸭子又比鸡好养，吃鸭子便成了一种自然选择。”
唐鲁孙也曾写道，当南京人詹吉第问他“为什么南京城里城外大小清真教的饭馆都多”，他的回答是：“我第一次到南京，发现城西一带穆斯林人数众多、清真寺多、教门馆子多，世交江士新兄告诉我说，因为明太祖的马皇后是一位穆斯林，所以回教在明朝极为盛行。后来到几座大的清真寺巡礼，发现那些寺院都是洪武年间兴建的，才知所言不假。”足见明代以来，南京回民便多。
金存海便出生在一个回民家庭。他发现早在元代，伊斯兰教信仰的阿拉伯人，便从泉州和杭州两个方向进入南京定居。金存海打开手机地图，特意标出两个地名：“这是长江，这个地方是浦口区的星甸，这里是江宁区的湖熟，两个地方一个江北一个江南夹住南京城。这两个地方都有大量回民居住，还在养殖传统麻鸭。”
如果说回民带动了南京人的吃鸭风潮，那么在金陵大厨与卤菜师傅的共同努力下，鸭子则成为南京人共同的美食标签。
节选自《没有一只鸭子，能活着飞出南京》文 | 艾江涛
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