#三联美食# 世间百味,舌尖能够品尝出来的,却只有酸甜苦咸鲜五种。至于辣和臭这两种“剑走偏锋”的味道,一个是源自痛觉,另一个则是嗅觉。在这五味之中,鲜是最难描述的,却偏偏是淮扬一带最喜欢的。
鲜味从何而来?或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩;或许是一锅土鸡汤的美味;又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质,才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光,在大人做菜的时候,可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候,她担心料酒、盐放的多少不合适,又不便品尝生肉味道。这时候,就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子,像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着,然后一本正经地给她提建议:有点腥气,再加一点料酒,葱姜水也来点儿;盐嘛,我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙,母亲往往会在做好菜的时候,奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅,通常是用来做炸丸子的。但是,她不诚实,老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数,而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片,再将刀面放平,把一片片的豆腐压碎,并细细地碾成豆腐泥;然后与肉馅、少量花生油、盐一起,再打上两个鸡蛋提鲜,朝一个方向不停地搅拌在一起,直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料,让我又闻一次味儿,来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时,就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透,仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬,呈现出诱人的金黄色,就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的,二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来,可以红烧,也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去,就是一道不错的家常荤菜了。
其实,这种“掺假”的肉丸,动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合,吃口软嫩,又不会过于油腻,是一种很不错的营养组合。但是,在人们肚子里油水并不多的年代,我还是觉得纯肉的大丸子,也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”,是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法,做出来的不是细密的肉糜感,而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着,看着就像雄狮的鬃毛一样威风,故而得名。
通常,鲜香四溢的狮子头一端上桌,就成了众人拼抢的目标。夹到碗里,用筷子稍微一用力,大块的肉团就能能轻松分开;一口咬下去,汁水丰盈,似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来,油润了整个舌头和口腔;也无需用力咀嚼,肉团轻抿即化,就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香,让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头,一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法,通常是一盘四个,色泽红亮喜庆,故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带,狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼,是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品,代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头,还是母亲做的家常丸子,都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”,调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错,但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后,在一次旅游团建时,才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一,公司组团去北京游玩。游完故宫长城后,同事们都觉得饥肠辘辘,想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人,操一口流利的京片子,却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是,大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来,大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味,连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤,几近清澈的汤水里,只见嫩黄的白菜菜心对半刨开,如花蕊一样点缀其间;而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中,汤鲜肉香!菜心也软嫩油润,顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道,这是淮扬菜吧?”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说,这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的,还曾操办国宴,接待过外宾,是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代,就已经传入京中,成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大,是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他,自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃,还动手能力极强,曾亲自下厨,做过这道淮扬名菜红烧狮子头,用来款待文化界名流人士,一时间被传为佳话。
时至今日,南甜北咸,东辣西酸,全国各地的菜系众多,口味不一;而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味,也征服了众多国际友人的味蕾,于是保留至今。
烟花三月,江南扬州,瘦西湖畔,十里春风路。来到扬州以后,我才发现,某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头,原本应是真正“网红”的淮扬菜代表,但不是紧实发干,就是调料的味道喧宾夺主,或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味,完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头,还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远,就有一家这样的饭店。无论是清蒸,还是红烧,他们做出的狮子头,一入口,舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步,是选用三分肥七分瘦的五花肉,先把肉切成薄片,再切成细条,然后切成豆粒大小的肉丁,稍加斩剁;而不要把肉剁成过细,或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味,不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性,无法团成型的,所以,还会加入蛋液、清水和适量生粉,甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻,还加入了切成小粒的蔬菜,比如荸荠、山药等,使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄,则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹,世间真有扬州鹤。”
通常,狮子头将近拳头那么大,普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的,加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜;还是红烧勾芡后,配上绿白油亮的上海青装盘点缀,那一口鲜美丰润的滋味,都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是,用寻常食材创造出生活美味,把平凡日子过得有滋有味,一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头,舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
鲜味从何而来?或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩;或许是一锅土鸡汤的美味;又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质,才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光,在大人做菜的时候,可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候,她担心料酒、盐放的多少不合适,又不便品尝生肉味道。这时候,就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子,像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着,然后一本正经地给她提建议:有点腥气,再加一点料酒,葱姜水也来点儿;盐嘛,我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙,母亲往往会在做好菜的时候,奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅,通常是用来做炸丸子的。但是,她不诚实,老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数,而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片,再将刀面放平,把一片片的豆腐压碎,并细细地碾成豆腐泥;然后与肉馅、少量花生油、盐一起,再打上两个鸡蛋提鲜,朝一个方向不停地搅拌在一起,直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料,让我又闻一次味儿,来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时,就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透,仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬,呈现出诱人的金黄色,就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的,二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来,可以红烧,也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去,就是一道不错的家常荤菜了。
其实,这种“掺假”的肉丸,动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合,吃口软嫩,又不会过于油腻,是一种很不错的营养组合。但是,在人们肚子里油水并不多的年代,我还是觉得纯肉的大丸子,也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”,是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法,做出来的不是细密的肉糜感,而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着,看着就像雄狮的鬃毛一样威风,故而得名。
通常,鲜香四溢的狮子头一端上桌,就成了众人拼抢的目标。夹到碗里,用筷子稍微一用力,大块的肉团就能能轻松分开;一口咬下去,汁水丰盈,似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来,油润了整个舌头和口腔;也无需用力咀嚼,肉团轻抿即化,就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香,让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头,一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法,通常是一盘四个,色泽红亮喜庆,故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带,狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼,是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品,代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头,还是母亲做的家常丸子,都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”,调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错,但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后,在一次旅游团建时,才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一,公司组团去北京游玩。游完故宫长城后,同事们都觉得饥肠辘辘,想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人,操一口流利的京片子,却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是,大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来,大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味,连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤,几近清澈的汤水里,只见嫩黄的白菜菜心对半刨开,如花蕊一样点缀其间;而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中,汤鲜肉香!菜心也软嫩油润,顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道,这是淮扬菜吧?”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说,这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的,还曾操办国宴,接待过外宾,是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代,就已经传入京中,成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大,是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他,自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃,还动手能力极强,曾亲自下厨,做过这道淮扬名菜红烧狮子头,用来款待文化界名流人士,一时间被传为佳话。
时至今日,南甜北咸,东辣西酸,全国各地的菜系众多,口味不一;而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味,也征服了众多国际友人的味蕾,于是保留至今。
烟花三月,江南扬州,瘦西湖畔,十里春风路。来到扬州以后,我才发现,某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头,原本应是真正“网红”的淮扬菜代表,但不是紧实发干,就是调料的味道喧宾夺主,或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味,完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头,还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远,就有一家这样的饭店。无论是清蒸,还是红烧,他们做出的狮子头,一入口,舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步,是选用三分肥七分瘦的五花肉,先把肉切成薄片,再切成细条,然后切成豆粒大小的肉丁,稍加斩剁;而不要把肉剁成过细,或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味,不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性,无法团成型的,所以,还会加入蛋液、清水和适量生粉,甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻,还加入了切成小粒的蔬菜,比如荸荠、山药等,使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄,则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹,世间真有扬州鹤。”
通常,狮子头将近拳头那么大,普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的,加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜;还是红烧勾芡后,配上绿白油亮的上海青装盘点缀,那一口鲜美丰润的滋味,都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是,用寻常食材创造出生活美味,把平凡日子过得有滋有味,一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头,舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
#婚后的一些碎碎念#
今天最喜欢的一对博主be了 有些意难平 总觉得不该如此 在我们看来 实现了财富自由怎么还能离婚?难道真的共苦不能同甘吗[泪]
我可能原生家庭影响 不是那种擅于表达感情的人 即使我很爱你 我也不会说出来甚至嘴硬 说不爱 但是我不想我的两个孩子像我一样 我希望他们是热爱生活 能表达自己的人 很庆幸 我老公是很擅于表达感情的人 也谢谢他五年多来相扶相持 未来还有好多个五年要一起好好走下去[羞嗒嗒]
今天最喜欢的一对博主be了 有些意难平 总觉得不该如此 在我们看来 实现了财富自由怎么还能离婚?难道真的共苦不能同甘吗[泪]
我可能原生家庭影响 不是那种擅于表达感情的人 即使我很爱你 我也不会说出来甚至嘴硬 说不爱 但是我不想我的两个孩子像我一样 我希望他们是热爱生活 能表达自己的人 很庆幸 我老公是很擅于表达感情的人 也谢谢他五年多来相扶相持 未来还有好多个五年要一起好好走下去[羞嗒嗒]
2010年,50岁的老戏骨刘斌,不惜花费重金,迎娶马蓉的闺蜜王丽君为妻,本想安度余生,过上幸福日子,可没想到:王丽君不守本分,两人离婚时,她还偷偷搬空家中价值上千万元的财物,孩子也见不着了!刘斌,是内地的实力派男演员,他在影视圈里谈不上大红大紫,却参演了许多影视作品,大部分以反派角色为主。2004年,与陈道明合作的电视剧《黑洞》,让人们对这个处事圆滑的刘斌,有了深刻的印象。之后,许多抗日题材的影视剧里,都有刘斌的身影,他目露凶光,老奸巨猾的表情,演起坏人得心应手,观众们都称赞他:简直是坏到了"骨髓"。演员是一个特殊的行业,潜规则数不胜数,有时候因剧情的需要,配角的片酬,比主角还要高一些,刘斌就是其中一个。家住400平米豪宅,出行有玛莎拉蒂,在外人眼里,刘斌就是一个富豪。可俗话说得好:人前风光无限,背后却有道不尽的心酸往事。刘斌事业有成,可情感之路却是苦不堪言,尤其是与王丽君的这段婚姻,简直是赔了夫人又折兵,损失巨大。王丽君是马蓉的好闺蜜,两人在大学时期,就是一对很好的校友,同住一个宿舍,有好吃的一起分享;有好玩的一起同行;有帅哥,也要一起搭讪;经过岁月的蹉跎,两人风雨同行,成了莫逆之交。2010年,刘斌参加了一场明星聚会上,恰好马蓉带着王丽君,也来到会场,三人相遇后,便坐在一起谈笑风生。年轻漂亮的王丽君年芳25,谈吐幽默,深深的吸引住了刘斌,他难以自拔,随后不惜花费重金,对王丽君展开猛烈追求。每次约会,刘斌出手都十分阔绰,各种名牌挎包,金银首饰,只要王丽君喜欢,该买的就买。亲朋好友的得知这件事后,都劝告刘斌:"王丽君非等闲之辈,你要当心呀!婚姻不是儿戏。"亲朋好友之所以劝告,也是有原因的,因为刘斌曾经有过2段失败的婚姻,第一任妻子是史兰牙,她性格强势,两人一天一小吵,三天一大吵。最终,两人办理了离婚,一转身,史兰牙就嫁给了李幼斌。第二任妻子是许多,是一名非常优秀演员,两人在拍戏时擦出爱的火花,不久之后便闪婚。婚后,善良的许多,放弃了事业,一口气为刘斌生下了2个孩子,担起了家庭主妇的重任。可一段时间后,刘斌没有珍惜这段感情,反而对许多的付出,显得十分冷漠,还与其它女演员传出绯闻。最终,无法忍受的许多,毅然起诉离婚!在与王丽君的交往中,刘斌常在微博中发文:她,是我余生最值得期待的女人!2010年,不顾众人的劝阻,刘斌花费重金,筹办了豪华婚礼,与王丽君携手步入婚姻的殿堂。婚后,王丽君提议:为给二人创造更浪漫的世界,想在美国购买一套豪宅,王宝强也是这么做的。刘斌:"只要你高兴,什么我都答应你。"看得出来,这一次,刘斌是很认真对待这份感情,毕竟他已经50岁了。2011年,王丽君生育了一个孩子,随后前往美国居住,理由是:夏威夷的阳光适合孩子的皮肤。刘斌的事业如火如荼,可再忙,他每个月也会去一次美国,与家人团聚,马蓉偶尔也在那边。有一次,刘斌买了一条项链,悄悄来到美国,想给王丽君一份惊喜,不料.他却意外发现:王丽君在私底下,有了相好的。刘斌勃然大怒,质问王丽君:"我真心待你,你为何要背叛!"王丽君不仅不认错,反而含糊其辞说道:"你年纪那么大了,我嫁给你,是你的福气。"不过,刘斌可不是王宝强,按照剧本的发展,他提出离婚,并让王丽君净身出户。王丽君预料到自己的结局,于是找到马蓉商量对策,寻找"解决"问题的方法。一天上午,王丽君以孩子生病了为借口,让刘斌赶紧过来。刘斌刚上飞机,王丽君的弟弟就开着一辆小货车,带着3名男子,来到刘斌的豪宅,将价值连城的古董字画,打包运走。好家伙,整整打包了170多箱贵重物品,这老刘,可真是土豪啊!刘斌去到王丽君那,没见到孩子,于是回到家里,发现家中被盗,他一拍大腿说:"不好,中计了"。报警处理后,只夺回70多箱物品,其余100多箱,均被王丽君的弟弟转移。不仅如此,两人所生的孩子,王丽君还不让他待见,比马蓉还狠。刘斌悔不当初,却只能以泪洗脸!俗话说:有什么样的朋友,就有什么样品行。能与马蓉做朋友,做闺蜜,王丽君确实不一般啊,但她的事迹,必将被国人所唾弃!为了能得到孩子的抚养权,刘斌没有向王丽君追责,两人还达成了离婚协议。不过,刘斌的遭遇,也得不到大众的同情。原因很简单,一个男人,在功成名就之后,就抛弃了发妻,过上纸醉金迷的生活,更要娶美女为妻,才彰显身份的尊贵,这样的男人,掉进别人的圈套,也是预料之中的事。男人事业的成功,离不开妻子的支持和陪伴,不论任何时候,男人都不应该为了虚荣,而抛妻弃子,尤其是在功成名就之后。人生苦短,有些事,切莫等到人财两空之时,才大彻大悟,悔之晚矣,刘斌的遭遇,就是最好的案例!
✋热门推荐