#运动打卡#
也是日常的一天 忙到8点下班
早餐叮咚特价全麦吐司 配煎鸡蛋和半根香肠
午餐好不容易买到的肥肠 竟然第一次把菜烧糊掉[允悲]锅里加水煮 准备稍微继续处理工作 闻到烧糊味道时候 好早菜里面放了还比较多油 锅处于无水还有底油状态 菜基本全部焦糊 放了不少水 可能也只是煮了20来分钟 可能是没有调中火 水很快煮干掉 可惜了心心念那么久碰巧买到的肥肠
整个厨房弥漫很强烈的辣椒和油烟味 好早没有着火 还是得小心
晚上煮了丝瓜汤 拼夕的拼团丝瓜 还有三条
拼团的茄子也到货了 看着有一小纸箱 蔬菜已经开始外卖买菜自由 这么多货倒是显得有点发愁
配半只烤鸡
十点半决定下楼 跳绳打卡2k
也是日常的一天 忙到8点下班
早餐叮咚特价全麦吐司 配煎鸡蛋和半根香肠
午餐好不容易买到的肥肠 竟然第一次把菜烧糊掉[允悲]锅里加水煮 准备稍微继续处理工作 闻到烧糊味道时候 好早菜里面放了还比较多油 锅处于无水还有底油状态 菜基本全部焦糊 放了不少水 可能也只是煮了20来分钟 可能是没有调中火 水很快煮干掉 可惜了心心念那么久碰巧买到的肥肠
整个厨房弥漫很强烈的辣椒和油烟味 好早没有着火 还是得小心
晚上煮了丝瓜汤 拼夕的拼团丝瓜 还有三条
拼团的茄子也到货了 看着有一小纸箱 蔬菜已经开始外卖买菜自由 这么多货倒是显得有点发愁
配半只烤鸡
十点半决定下楼 跳绳打卡2k
#三联美食# 肠旺面里的每一个元素可能都会令外地人意外。
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
【大户人家，为什么进门却是一堵墙？】
“惆怅梦余山月斜，孤灯照壁背窗纱”，古诗里有这么一种意向，叫做照壁，上头有青灯佛影，月下暗竹，词人幽寂之时唯有照壁上绰绰点影相伴，便提笔不尽悲怆照壁诗犹存了。古句精绝，生于文豪幻想，而这“照壁”，离了诗人寂寞，其实只是一堵墙。
门前照壁
在北京的四合院，至今还留存着这样的传统，入门即为墙，堆砌考究，雕饰精美，或题诗，或雕花。这面墙，便是诗文里的照壁，也叫影壁，古时谓之萧墙，便是“祸起萧墙”之处。
影壁是庭院之始，访客行人第一眼看见便是这面墙，这萧墙便是一户气势所在，象征门面，故而大多做工精美，姿态各异。影壁基本分为五种，最常见的是独立影壁。
独立影壁的形态像房屋，下部设须弥座，顶部是瓦片分明的半边飞檐，也叫“墙帽”，墙体的中心部分大多由45度斜放的方砖堆砌而成，谓之“影壁心”。
这是影壁的主体，需磨砖对缝，整齐干净，贫苦人家便是一堵白墙，顶多一个福字，富贵客便多花样，混枭，连珠备齐，中心处的方砖上雕刻钩子莲、凤凰牡丹之类的吉祥花和岔角，装嵌着福寿字的砖匾，通体精美富贵，颇具讲究。
也有省去房顶和须弥座，整面影壁为砖雕的一幅画面，叫做一字影壁，也有影壁分一主二从，两面从影壁内折包围大门，叫做八字影壁。
再心思精巧一些，有撇山影壁，将大门向内退2至3米，与门外两面外折的影壁构成一个反八字，未入门有风景，颇具匠心，也有在厢房的山墙上直接砌出小墙帽并雕凿纹理，使影壁与山墙连为一体的，名为座山影壁。
影壁与朱红门楣呼应，烘云托月，辟祸祈福，是重中之重，小到市井人家，大到贵戚皇宫，基本都立着影壁，我国最珍贵的莫过于明，清皇家的“九龙壁”，通体琉璃，九龙翱翔，皇家气派，至今仍有留存。
照壁的作用
萧墙在古时不分贫贱，家家户户多会建，哪怕在如今，大多住宅里也多在入门处建一面屏风。这便是如今的照壁形态。照壁兴起于明清，是当年晋商文化的产物，其最早的兴盛起因很简单，就是昭示财富。大小商贾最注重门面，门前砌筑，门内照壁，都是颜面所在，重中之重。
当年的晋商大院，各色的照壁恢弘煊赫，气势威威，砖石，琉璃，金银，明珠，极尽堆簇，那照壁便是一户财富的体现，许多商贾在修建时都要求工匠将精力主要放在照壁上。在此后，照壁传到千家万户，也逐渐丰富了内涵。
照壁作用很多，首先自然是美观作用。内宅杂物等掩于照壁之后，来访者入户便是花鸟祥和，福气满堂，宅邸的气势也可见一斑。
许多大户人家在照壁前装饰花台，花木葱郁，加以盆景点缀。花苑婷婷相掩映，其后便是水榭亭台，这一面照壁，于整个宅邸布局而言，算是点睛，亦是一户人家敢于外人道的恢弘。
影者，应也，迎也；壁者，避也。所谓院内需隐，院外需避，这便是影壁风水学上的讲究。我国人文素有家丑不可外扬的说法，这一堵墙，能阻止外头纷扰事进入家里，也使家内之事外人不可窥视，取一个“避世”之意。影壁之内，自成一方天地，纷乱争斗，墙外而已。
古人迷信，觉得家中动乱往往由小鬼作祟，而影壁在外，小鬼不入户，煞气聚于外，孤魂野鬼进入家门，看到照壁上自己的影子便会落荒而逃。阴私邪祟阻拦在外，以保家宅安宁，且照壁能缓冲气流，阻止风直接吹入室内，还能凝聚财气、人气，使气运不外泄，是门户祥和，世代平安的祈愿。
过去北京人邻里相访，喜欢在照壁前示意一声以示尊敬，这算一个不成文的规矩，影壁阻拦不速之客，对带笑的客人便只是一个奉迎，来者访客，祥瑞相迎，这便是“迎”壁。
照壁上多有四字题字，在白族发现的照壁，就有 “清白传家”、“吉祥之家”等家规。这是先祖训导立于门前，往来者扪心自省，修养品行，才能长久传家。
影壁之内便是门户，砖石所累，附着寄托，便真的有了保家卫户之能，阴邪不入，平安顺遂，门外石狮，檐上脊兽，石头是死物，是人的祈愿送予它们意义。而家户平安，那便是人心所求了。
照壁的传说
在民间故事里，影壁的建造者是河南社的巧手工匠——王得财，相传这位王德才是一位孝子，且手艺高超，百里扬名，家家请他盖房子都要好生招待，酒肉供奉。
但这位能工巧匠为一位姓赵的富贵人家盖房子时遭了冷遇，顿顿不见酒肉荤腥，心生怨怼之下，在主人家房屋脊缝里放个手推小车的泥巴人，这泥巴人推车朝外，是漏财之意，王得才见人小气，便索性咒主人家钱财流失。
在房屋完工后，赵户人家结了工钱，却又拿出一个坛子，密封着几十个鸡腿，让王得才拿回家给母亲吃。
小人之心度君子之腹，王得才羞愧之余，也不大好意思将小人拿出细思之下，提议拿剩下的砖块在门口垒一面墙，认为影壁墙一立，推车的小人便被拦在屋里，可使钱财不外漏，于是使尽浑身手艺，建了一面精美的影壁墙。
这故事也是安定的，带了以和为贵的顺遂祈愿，照壁自此入了万家，人们修建照壁，也是为了求一份安康。照壁是中国建筑史上不可或缺的一笔，其演化千年至今，就成了屏风，如今，年石头墙已不存在与大部分人家的居所，但入门处总会建一个屏风类的“格挡”，厅堂格局隐于格挡后。
如今的“影壁”大多是美观为主，阻拦的也基本不是邪祟，而是风与光，但人们希望家庭和睦的愿望却不会改变。
“惆怅梦余山月斜，孤灯照壁背窗纱”，古诗里有这么一种意向，叫做照壁，上头有青灯佛影，月下暗竹，词人幽寂之时唯有照壁上绰绰点影相伴，便提笔不尽悲怆照壁诗犹存了。古句精绝，生于文豪幻想，而这“照壁”，离了诗人寂寞，其实只是一堵墙。
门前照壁
在北京的四合院，至今还留存着这样的传统，入门即为墙，堆砌考究，雕饰精美，或题诗，或雕花。这面墙，便是诗文里的照壁，也叫影壁，古时谓之萧墙，便是“祸起萧墙”之处。
影壁是庭院之始，访客行人第一眼看见便是这面墙，这萧墙便是一户气势所在，象征门面，故而大多做工精美，姿态各异。影壁基本分为五种，最常见的是独立影壁。
独立影壁的形态像房屋，下部设须弥座，顶部是瓦片分明的半边飞檐，也叫“墙帽”，墙体的中心部分大多由45度斜放的方砖堆砌而成，谓之“影壁心”。
这是影壁的主体，需磨砖对缝，整齐干净，贫苦人家便是一堵白墙，顶多一个福字，富贵客便多花样，混枭，连珠备齐，中心处的方砖上雕刻钩子莲、凤凰牡丹之类的吉祥花和岔角，装嵌着福寿字的砖匾，通体精美富贵，颇具讲究。
也有省去房顶和须弥座，整面影壁为砖雕的一幅画面，叫做一字影壁，也有影壁分一主二从，两面从影壁内折包围大门，叫做八字影壁。
再心思精巧一些，有撇山影壁，将大门向内退2至3米，与门外两面外折的影壁构成一个反八字，未入门有风景，颇具匠心，也有在厢房的山墙上直接砌出小墙帽并雕凿纹理，使影壁与山墙连为一体的，名为座山影壁。
影壁与朱红门楣呼应，烘云托月，辟祸祈福，是重中之重，小到市井人家，大到贵戚皇宫，基本都立着影壁，我国最珍贵的莫过于明，清皇家的“九龙壁”，通体琉璃，九龙翱翔，皇家气派，至今仍有留存。
照壁的作用
萧墙在古时不分贫贱，家家户户多会建，哪怕在如今，大多住宅里也多在入门处建一面屏风。这便是如今的照壁形态。照壁兴起于明清，是当年晋商文化的产物，其最早的兴盛起因很简单，就是昭示财富。大小商贾最注重门面，门前砌筑，门内照壁，都是颜面所在，重中之重。
当年的晋商大院，各色的照壁恢弘煊赫，气势威威，砖石，琉璃，金银，明珠，极尽堆簇，那照壁便是一户财富的体现，许多商贾在修建时都要求工匠将精力主要放在照壁上。在此后，照壁传到千家万户，也逐渐丰富了内涵。
照壁作用很多，首先自然是美观作用。内宅杂物等掩于照壁之后，来访者入户便是花鸟祥和，福气满堂，宅邸的气势也可见一斑。
许多大户人家在照壁前装饰花台，花木葱郁，加以盆景点缀。花苑婷婷相掩映，其后便是水榭亭台，这一面照壁，于整个宅邸布局而言，算是点睛，亦是一户人家敢于外人道的恢弘。
影者，应也，迎也；壁者，避也。所谓院内需隐，院外需避，这便是影壁风水学上的讲究。我国人文素有家丑不可外扬的说法，这一堵墙，能阻止外头纷扰事进入家里，也使家内之事外人不可窥视，取一个“避世”之意。影壁之内，自成一方天地，纷乱争斗，墙外而已。
古人迷信，觉得家中动乱往往由小鬼作祟，而影壁在外，小鬼不入户，煞气聚于外，孤魂野鬼进入家门，看到照壁上自己的影子便会落荒而逃。阴私邪祟阻拦在外，以保家宅安宁，且照壁能缓冲气流，阻止风直接吹入室内，还能凝聚财气、人气，使气运不外泄，是门户祥和，世代平安的祈愿。
过去北京人邻里相访，喜欢在照壁前示意一声以示尊敬，这算一个不成文的规矩，影壁阻拦不速之客，对带笑的客人便只是一个奉迎，来者访客，祥瑞相迎，这便是“迎”壁。
照壁上多有四字题字，在白族发现的照壁，就有 “清白传家”、“吉祥之家”等家规。这是先祖训导立于门前，往来者扪心自省，修养品行，才能长久传家。
影壁之内便是门户，砖石所累，附着寄托，便真的有了保家卫户之能，阴邪不入，平安顺遂，门外石狮，檐上脊兽，石头是死物，是人的祈愿送予它们意义。而家户平安，那便是人心所求了。
照壁的传说
在民间故事里，影壁的建造者是河南社的巧手工匠——王得财，相传这位王德才是一位孝子，且手艺高超，百里扬名，家家请他盖房子都要好生招待，酒肉供奉。
但这位能工巧匠为一位姓赵的富贵人家盖房子时遭了冷遇，顿顿不见酒肉荤腥，心生怨怼之下，在主人家房屋脊缝里放个手推小车的泥巴人，这泥巴人推车朝外，是漏财之意，王得才见人小气，便索性咒主人家钱财流失。
在房屋完工后，赵户人家结了工钱，却又拿出一个坛子，密封着几十个鸡腿，让王得才拿回家给母亲吃。
小人之心度君子之腹，王得才羞愧之余，也不大好意思将小人拿出细思之下，提议拿剩下的砖块在门口垒一面墙，认为影壁墙一立，推车的小人便被拦在屋里，可使钱财不外漏，于是使尽浑身手艺，建了一面精美的影壁墙。
这故事也是安定的，带了以和为贵的顺遂祈愿，照壁自此入了万家，人们修建照壁，也是为了求一份安康。照壁是中国建筑史上不可或缺的一笔，其演化千年至今，就成了屏风，如今，年石头墙已不存在与大部分人家的居所，但入门处总会建一个屏风类的“格挡”，厅堂格局隐于格挡后。
如今的“影壁”大多是美观为主，阻拦的也基本不是邪祟，而是风与光，但人们希望家庭和睦的愿望却不会改变。
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