石膏，退烧良药，家长必看
原创 赤脚 赤脚说
石膏这味药，最初印象是来自我的母亲。小时候，母亲经常做豆腐卖给街坊邻居，那时候就知道，做豆腐要用到石膏，但是并不清楚其中的道理。
后来学了中医，就清楚了里面的道理。石膏经过煅烧之后，就具备了收敛之性，就可以将豆花收敛凝固成豆腐。
煅石膏有很强的收敛之性，而生石膏是退热良药，肺胃之热，一味石膏就可以药到热除。孩子容易感冒发烧，家长急得像热锅蚂蚁，其实很多时候，这味石膏就可以搞定啦。。。
生石膏的性味，记住2个字即可。一个是“辛”，一个是“寒”，石膏是“辛寒”之品。
在我们的常识里，寒的东西往往是“收引”的。比如冰块吃到肚子里，就能让胃里的气血收引凝滞，石膏并非寻常之物，石膏虽寒凉，但是石膏并不是收引之物，石膏反而具有“辛透”之性，这一点太难得了。
石膏的功效，主要有2个。
第一，石膏可以清肺胃之热，尤其擅长清肺热。比如经方里的“麻杏石甘汤”，“白虎汤”等，都用到了石膏。石膏为什么可以清肺热？就是因为石膏的“辛寒”之性。
肺里面的热，有好几种思路来清。一种是“苦寒降火”的思路，比如用黄芩黄连等，把火气往下降，从大小便排出来。
还有一种常见思路，就是“宣透”的思路，比如用石膏。肺里面的热除了从大肠排，还可以从皮肤宣透出去，因为肺主皮毛。石膏的“辛寒”之性，就是把肺里面的热一路透出去，最终通过皮肤散出去。
自古以来，石膏就是透热良药，但是呢，很多医者并不敢用石膏，担心石膏的寒凉会伤阳气，很多医者在用量上往往用10g，20g，甚至有些医家用煅石膏来代替生石膏，这些做法有很大争议，直到张锡纯先生用大量的医案数据，来为石膏正本清源，告诉我们应该如何正确用好石膏。
张锡纯先生认为，石膏虽寒，但是也只是微寒，不用纠结石膏是不是伤阳气。而且，石膏的寒不是收引之性，石膏有辛透之性，这些寒性不会留在肺里，都跑出去了。
用好石膏的关键在于用量，石膏用量的问题，张锡纯先生给了我们很好的经验。张锡纯先生认为，要想石膏退热效果好，用量要大。在他的医案里，石膏最少用量是30g，最多用到240g，并且他还特别强调，一定一定要用生石膏，万万不能用煅石膏，煅石膏毫无退热效果。
张锡纯先生的经验，我多次验证，所言诚然不虚，肺胃实热型发烧，一味石膏即可退烧。关键是石膏用量要大，至于具体用量，要因人而异，因情况而定。
石膏还能除烦止渴。这个非常好理解，肺胃里的火烧起来，肯定会心烦，石膏能把上焦的火透出去，自然就能除烦；石膏能把上焦的火透出去，自然就能能止渴。
重点来谈谈石膏怎么用。
石膏在经方中的运用，比如用在白虎汤，麻杏石甘汤，在方剂介绍中具体再谈，今天着重分享生石膏退热的经验。
小孩子容易发烧，很多家长非常担心焦虑，懂点常识的家长都清楚一个道理，其实，孩子发烧是正常的，甚至说是一件好事。但是，很多家长还是担心烧出肺炎，烧出脑膜炎来。
确实，如果肺脏温度太高，是有一些风险的。如果避免这个风险呢？学会用好石膏，就可以很好地规避这个风险。
大家都知道，外感有很多种类型，石膏虽然能退烧，但是不能治所有类型的高烧，石膏退的是哪种类型的高热呢？肺胃实热型。说通俗点，就是肺胃里有实实在在多余的热，石膏可以把邪热透出去。
怎么确定是不是肺胃实热型呢？要做好精准的诊断，很不容易。我今天要分享我的经验，既简单又实用，普通人一学就会。
首先，要用到排除法，要排除积食型发热，看舌苔就清楚了，如果舌苔厚腻，那便是积食型发热，不能用石膏，用石膏是无效的。
其次，一个很简便的方法，可以诊断肺里面是不是有肺热：用你的手指，放到病人鼻孔前，去感受病人鼻子里呼出来的气，如果气的温度比正常人高，那就说明肺里有热。这种情况下，用石膏退热，基本不会错。
石膏具体怎么用呢？如果是肺胃实热，体表又有风寒，可以考虑用“麻杏石甘汤”。但是说实话，这种精准的辩证，普通家长很难做到，针对普通家长，我更推荐张锡纯先生的“石膏粳米汤”。
推荐阅读：米汤加一物，治感冒发烧
石膏粳米汤，就是石膏+粳米熬一碗汤，相当于就是精简版的“白虎汤”，退烧效果同样也很好。根据实际情况，石膏用量在30-90g这个相对安全用量范围内，加一把粳米，熬成汤趁热喝下即可。如果没有粳米，用普通大米代替也可。
服下石膏粳米汤后，建议加盖一床被子，目的是为了发汗，在对证的前提下，30分钟内即可出汗，汗退身凉，一场发烧就退下来了。
当然，在用石膏前，提醒大家确认这2点：
第一，看舌苔。如果是厚腻苔，石膏是无效的。
第二，看鼻子呼出来的气热不热？肺有实热的情况下，才会用石膏。
还有，能退热的只有生石膏，煅烧过后的煅石膏没有清热作用。#中医养生##陈易玄#
原创 赤脚 赤脚说
石膏这味药，最初印象是来自我的母亲。小时候，母亲经常做豆腐卖给街坊邻居，那时候就知道，做豆腐要用到石膏，但是并不清楚其中的道理。
后来学了中医，就清楚了里面的道理。石膏经过煅烧之后，就具备了收敛之性，就可以将豆花收敛凝固成豆腐。
煅石膏有很强的收敛之性，而生石膏是退热良药，肺胃之热，一味石膏就可以药到热除。孩子容易感冒发烧，家长急得像热锅蚂蚁，其实很多时候，这味石膏就可以搞定啦。。。
生石膏的性味，记住2个字即可。一个是“辛”，一个是“寒”，石膏是“辛寒”之品。
在我们的常识里，寒的东西往往是“收引”的。比如冰块吃到肚子里，就能让胃里的气血收引凝滞，石膏并非寻常之物，石膏虽寒凉，但是石膏并不是收引之物，石膏反而具有“辛透”之性，这一点太难得了。
石膏的功效，主要有2个。
第一，石膏可以清肺胃之热，尤其擅长清肺热。比如经方里的“麻杏石甘汤”，“白虎汤”等，都用到了石膏。石膏为什么可以清肺热？就是因为石膏的“辛寒”之性。
肺里面的热，有好几种思路来清。一种是“苦寒降火”的思路，比如用黄芩黄连等，把火气往下降，从大小便排出来。
还有一种常见思路，就是“宣透”的思路，比如用石膏。肺里面的热除了从大肠排，还可以从皮肤宣透出去，因为肺主皮毛。石膏的“辛寒”之性，就是把肺里面的热一路透出去，最终通过皮肤散出去。
自古以来，石膏就是透热良药，但是呢，很多医者并不敢用石膏，担心石膏的寒凉会伤阳气，很多医者在用量上往往用10g，20g，甚至有些医家用煅石膏来代替生石膏，这些做法有很大争议，直到张锡纯先生用大量的医案数据，来为石膏正本清源，告诉我们应该如何正确用好石膏。
张锡纯先生认为，石膏虽寒，但是也只是微寒，不用纠结石膏是不是伤阳气。而且，石膏的寒不是收引之性，石膏有辛透之性，这些寒性不会留在肺里，都跑出去了。
用好石膏的关键在于用量，石膏用量的问题，张锡纯先生给了我们很好的经验。张锡纯先生认为，要想石膏退热效果好，用量要大。在他的医案里，石膏最少用量是30g，最多用到240g，并且他还特别强调，一定一定要用生石膏，万万不能用煅石膏，煅石膏毫无退热效果。
张锡纯先生的经验，我多次验证，所言诚然不虚，肺胃实热型发烧，一味石膏即可退烧。关键是石膏用量要大，至于具体用量，要因人而异，因情况而定。
石膏还能除烦止渴。这个非常好理解，肺胃里的火烧起来，肯定会心烦，石膏能把上焦的火透出去，自然就能除烦；石膏能把上焦的火透出去，自然就能能止渴。
重点来谈谈石膏怎么用。
石膏在经方中的运用，比如用在白虎汤，麻杏石甘汤，在方剂介绍中具体再谈，今天着重分享生石膏退热的经验。
小孩子容易发烧，很多家长非常担心焦虑，懂点常识的家长都清楚一个道理，其实，孩子发烧是正常的，甚至说是一件好事。但是，很多家长还是担心烧出肺炎，烧出脑膜炎来。
确实，如果肺脏温度太高，是有一些风险的。如果避免这个风险呢？学会用好石膏，就可以很好地规避这个风险。
大家都知道，外感有很多种类型，石膏虽然能退烧，但是不能治所有类型的高烧，石膏退的是哪种类型的高热呢？肺胃实热型。说通俗点，就是肺胃里有实实在在多余的热，石膏可以把邪热透出去。
怎么确定是不是肺胃实热型呢？要做好精准的诊断，很不容易。我今天要分享我的经验，既简单又实用，普通人一学就会。
首先，要用到排除法，要排除积食型发热，看舌苔就清楚了，如果舌苔厚腻，那便是积食型发热，不能用石膏，用石膏是无效的。
其次，一个很简便的方法，可以诊断肺里面是不是有肺热：用你的手指，放到病人鼻孔前，去感受病人鼻子里呼出来的气，如果气的温度比正常人高，那就说明肺里有热。这种情况下，用石膏退热，基本不会错。
石膏具体怎么用呢？如果是肺胃实热，体表又有风寒，可以考虑用“麻杏石甘汤”。但是说实话，这种精准的辩证，普通家长很难做到，针对普通家长，我更推荐张锡纯先生的“石膏粳米汤”。
推荐阅读：米汤加一物，治感冒发烧
石膏粳米汤，就是石膏+粳米熬一碗汤，相当于就是精简版的“白虎汤”，退烧效果同样也很好。根据实际情况，石膏用量在30-90g这个相对安全用量范围内，加一把粳米，熬成汤趁热喝下即可。如果没有粳米，用普通大米代替也可。
服下石膏粳米汤后，建议加盖一床被子，目的是为了发汗，在对证的前提下，30分钟内即可出汗，汗退身凉，一场发烧就退下来了。
当然，在用石膏前，提醒大家确认这2点：
第一，看舌苔。如果是厚腻苔，石膏是无效的。
第二，看鼻子呼出来的气热不热？肺有实热的情况下，才会用石膏。
还有，能退热的只有生石膏，煅烧过后的煅石膏没有清热作用。#中医养生##陈易玄#
#哪一刻让你想回家乡工作##向往的美食##吃货在这里##不可辜负的美食# 椰奶豆花，物价已经涨了近一倍，之前大学的时候校门口对面一品豆花，加很多料才5元一碗，现在要8元。达能优冠牛奶香脆饼干，这个饼干求你别停产好嘛？太好吃了酥酥脆脆，奶香味十足。在村里吃的东西和在城里吃的东西拍出来效果都不一样呢，是不是很容易区分？
#三联美食# 昨日中午在街上觅食，正愁不知道吃什么时，忽然瞥到一个店家铺前摆着一大盆热气腾腾的豆花。走进一看发现招牌上写着正宗垫江豆花，我顿时有了兴趣，决定去这个不起眼的小饭馆点上一碗豆花饭。
老板招呼我随便坐，然后麻利地从大盆里舀起一大块豆花放进搪瓷碗里，另一手端上已打好红油海椒的蘸碟。整个过程不到两分钟，豆花和蘸料都放在了我面前，还有一大碗老板帮我舀的甄子饭。
我迫不及待地舀起一勺搪瓷碗里的豆花放入手边的红油蘸碟里一滚，再把裹满红油的豆花往饭里一放，一筷子下去，夹起豆花和一大口饭一并放进嘴里，红油豆花混合米饭在口腔里产生奇妙的碰撞，让我欲罢不能地就着豆花把一大碗饭吃了个干净。
不知怎么的，一餐豆花饭吃完，竟起了些离愁别绪。这家店的豆花好吃自是好吃的，但始终没有记忆里的味道。记忆里深藏着的，是外公外婆的那间老屋、是久经风霜的陈年老磨、是难以忘怀的石磨豆花。
我对乡味的记忆一直停留在一碗石磨豆花上，新鲜、现磨、滚烫的豆花让我牢记着家的味道，勾着我一次次踏上回家的路。
豆花，是川渝一带历史悠久的佳肴，走在大街小巷上，你不难发现几乎每一家馆子都有售卖。豆花凭借其物美价廉、口感软绵的特性，早已成为了老幼妇孺最喜爱吃食之一。豆花拥有众多兄弟姐妹——豆腐、豆浆、豆腐脑，都与他算是一母同胞，皆由黄豆制成。豆花能在一众兄妹中脱颖而出成为川渝人的挚爱，必是有他的出彩之处。
随着现代技术的发展，机器打制豆花已然相当方便，且味道也不输传统的石磨豆花，已经很少沿用传统方法来打豆花了，但我仍然想念老屋里的那口老磨推出来的石磨豆花。
石磨豆花不是啥稀罕货，但却是我的最爱，也是外婆的拿手好菜。
农村老屋那口老磨，不知道放了多少年了，石头做的碾子边缘已然被时光打磨得圆润而有光泽，把手的木头也带上了岁月的陈旧，却依旧是推豆子的“好帮手”。每逢丰收的季节，家里的大人都忙活在水田里，忙碌地收取一年的成果。外婆总爱在市集上买几斤黄豆，推上一顿豆花犒劳大家伙。
“不爱吃肉爱豆花，鱼肉哪有豆花香”是外公常说的口头禅，也是回回哄得外婆愿意做上一大桌豆花的由头。我们也沾了外公的光，回回外婆打豆花时都会喊一大家子人回农村老家吃上一顿豆花席。
外公外婆一生育有四女二男，我母亲年纪最长，是兄弟姊妹的大姐。回回几家人一起回趟老家都能凑齐两大桌的人，一大家子人挤得老家小屋热闹温馨。外婆一大早就已经筛洗好了豆子，把坏豆扔出去，只留下好豆，放水里泡了一个上午。临上磨前，把水倒掉，再放些干净水。
一人站在一旁，半瓢豆半瓢水，稳着节奏，慢慢放进小孔里；一人站在另一旁，不急不缓地推着磨。打好的豆浆顺着凹槽流出，向下流进一早放好的桶里。
推磨是个力气活，也是细活慢活，一轮豆子磨下来总要换好几个推磨人。接下来便是把打好的浓郁的豆浆倒入锅里烧开，再把煮过的豆浆自锅里舀出，透过两人牵好的纱布倒入桶里，纱布上留下的是豆渣，纱布下是过滤好的纯豆浆。
到了这一步，外婆往往会舀上两大瓢豆浆出来，放上好几勺糖，把一盆甜滋滋的豆浆分成一碗又一碗，拿给屋里的几个小孩喝。
然后就是最重要的一步了，胆水点豆花。这是最考验功夫的一个步骤，而外婆早已掌握得炉火纯青。把豆浆重新倒入锅里，大勺舀过一些碗里装着的胆水，沿着锅边少量多次地加入胆水，边加还要边向外刨一刨，一直到感觉差不多了为止。
最后，小火再一煮，水慢慢浮上来了，豆花渐渐成型了。煮的火候到了，外婆就拿过一边墙上挂着的干净的簸箕往下轻压豆花，这一步是把豆花压实，便可用刀划成均匀的好几个方块，方便起锅装碗。
至此，豆花已经做好了，但是还缺一个步骤——打海椒蘸水，这是鉴别豆花饭是否好吃的灵魂所在。
外婆喜欢直接打糍粑海椒作蘸料，而不向其他家多是蘸红油海椒。外婆做糍粑海椒也有自己的方法。先是把买来的青椒去蒂洗净，擦干水分备用。然后大蒜切末备用。接着就是把青椒倒入锅里，不加油煎至两面表皮微焦呈虎皮状，放入适量盐炒匀。最后把炒好的青椒往菜板上一放再一剁，放入碗里把蒜末一拌，便是制作完成了。
要吃时，把糍粑海椒舀入一个个小碟，再浇上些许热油便是味道顶好的豆花蘸水了。一家子人在灶屋进进出出，拿筷子拿碗的，端豆花端蘸水的，都迫不及待地想要一尝许久没吃的风味。
自从去了外省求学后，我便很少回老家了，一是车遥路远，二是没有时间。和外婆外公的联系也只能保持在每月的几通电话上，总是难解相思。去年过年时，我辗转回了家，外婆挂念我，叮嘱母亲一定要带幺妹崽来老家团年。忙碌了一年的几家子人，又齐整地出现在了老屋的团年饭桌上，凑了个一大家子。推杯换盏，嘘寒问暖，仿佛时时相聚，从未分开。
团年饭照例还是豆花席。母亲笑着打趣道：“别屋过年大鱼大肉，我屋过年碗碗豆花。”幺舅接过话头，嬉笑着说：“这不是应了老汉那句话吗？鱼肉哪有豆花香。”众人闻言，笑作一团。
说是豆花席，但过年应有的硬菜咱家也是一样不落的，只不过主角永远是豆花罢了。
一年又一年的，豆花渐渐成了我们家团圆的象征。每每吃豆花时，一大家子人总是聚在一堂，把一天过得热闹圆满。我在外面吃了不少豆花的“周边”，豆花牛肉呀，豆花鱼呀，豆花鸡呀等等等等，味道都很不错。万物皆可配豆花，倒也不违和。因着豆花的加入反倒让菜品增色了不少，口感更添细腻，汤底也显得不那么油腻，整体味道也更上一层楼。
他乡豆花好，不及乡味妙。尽管外面种类纷繁的特色豆花比之老屋的石磨豆花没有半分逊色，但我仍然偏爱老屋的滋味，因为那是名为“家”的味道。
《不爱吃肉爱豆花，鱼肉哪有豆花香》文 | Zzz
老板招呼我随便坐，然后麻利地从大盆里舀起一大块豆花放进搪瓷碗里，另一手端上已打好红油海椒的蘸碟。整个过程不到两分钟，豆花和蘸料都放在了我面前，还有一大碗老板帮我舀的甄子饭。
我迫不及待地舀起一勺搪瓷碗里的豆花放入手边的红油蘸碟里一滚，再把裹满红油的豆花往饭里一放，一筷子下去，夹起豆花和一大口饭一并放进嘴里，红油豆花混合米饭在口腔里产生奇妙的碰撞，让我欲罢不能地就着豆花把一大碗饭吃了个干净。
不知怎么的，一餐豆花饭吃完，竟起了些离愁别绪。这家店的豆花好吃自是好吃的，但始终没有记忆里的味道。记忆里深藏着的，是外公外婆的那间老屋、是久经风霜的陈年老磨、是难以忘怀的石磨豆花。
我对乡味的记忆一直停留在一碗石磨豆花上，新鲜、现磨、滚烫的豆花让我牢记着家的味道，勾着我一次次踏上回家的路。
豆花，是川渝一带历史悠久的佳肴，走在大街小巷上，你不难发现几乎每一家馆子都有售卖。豆花凭借其物美价廉、口感软绵的特性，早已成为了老幼妇孺最喜爱吃食之一。豆花拥有众多兄弟姐妹——豆腐、豆浆、豆腐脑，都与他算是一母同胞，皆由黄豆制成。豆花能在一众兄妹中脱颖而出成为川渝人的挚爱，必是有他的出彩之处。
随着现代技术的发展，机器打制豆花已然相当方便，且味道也不输传统的石磨豆花，已经很少沿用传统方法来打豆花了，但我仍然想念老屋里的那口老磨推出来的石磨豆花。
石磨豆花不是啥稀罕货，但却是我的最爱，也是外婆的拿手好菜。
农村老屋那口老磨，不知道放了多少年了，石头做的碾子边缘已然被时光打磨得圆润而有光泽，把手的木头也带上了岁月的陈旧，却依旧是推豆子的“好帮手”。每逢丰收的季节，家里的大人都忙活在水田里，忙碌地收取一年的成果。外婆总爱在市集上买几斤黄豆，推上一顿豆花犒劳大家伙。
“不爱吃肉爱豆花，鱼肉哪有豆花香”是外公常说的口头禅，也是回回哄得外婆愿意做上一大桌豆花的由头。我们也沾了外公的光，回回外婆打豆花时都会喊一大家子人回农村老家吃上一顿豆花席。
外公外婆一生育有四女二男，我母亲年纪最长，是兄弟姊妹的大姐。回回几家人一起回趟老家都能凑齐两大桌的人，一大家子人挤得老家小屋热闹温馨。外婆一大早就已经筛洗好了豆子，把坏豆扔出去，只留下好豆，放水里泡了一个上午。临上磨前，把水倒掉，再放些干净水。
一人站在一旁，半瓢豆半瓢水，稳着节奏，慢慢放进小孔里；一人站在另一旁，不急不缓地推着磨。打好的豆浆顺着凹槽流出，向下流进一早放好的桶里。
推磨是个力气活，也是细活慢活，一轮豆子磨下来总要换好几个推磨人。接下来便是把打好的浓郁的豆浆倒入锅里烧开，再把煮过的豆浆自锅里舀出，透过两人牵好的纱布倒入桶里，纱布上留下的是豆渣，纱布下是过滤好的纯豆浆。
到了这一步，外婆往往会舀上两大瓢豆浆出来，放上好几勺糖，把一盆甜滋滋的豆浆分成一碗又一碗，拿给屋里的几个小孩喝。
然后就是最重要的一步了，胆水点豆花。这是最考验功夫的一个步骤，而外婆早已掌握得炉火纯青。把豆浆重新倒入锅里，大勺舀过一些碗里装着的胆水，沿着锅边少量多次地加入胆水，边加还要边向外刨一刨，一直到感觉差不多了为止。
最后，小火再一煮，水慢慢浮上来了，豆花渐渐成型了。煮的火候到了，外婆就拿过一边墙上挂着的干净的簸箕往下轻压豆花，这一步是把豆花压实，便可用刀划成均匀的好几个方块，方便起锅装碗。
至此，豆花已经做好了，但是还缺一个步骤——打海椒蘸水，这是鉴别豆花饭是否好吃的灵魂所在。
外婆喜欢直接打糍粑海椒作蘸料，而不向其他家多是蘸红油海椒。外婆做糍粑海椒也有自己的方法。先是把买来的青椒去蒂洗净，擦干水分备用。然后大蒜切末备用。接着就是把青椒倒入锅里，不加油煎至两面表皮微焦呈虎皮状，放入适量盐炒匀。最后把炒好的青椒往菜板上一放再一剁，放入碗里把蒜末一拌，便是制作完成了。
要吃时，把糍粑海椒舀入一个个小碟，再浇上些许热油便是味道顶好的豆花蘸水了。一家子人在灶屋进进出出，拿筷子拿碗的，端豆花端蘸水的，都迫不及待地想要一尝许久没吃的风味。
自从去了外省求学后，我便很少回老家了，一是车遥路远，二是没有时间。和外婆外公的联系也只能保持在每月的几通电话上，总是难解相思。去年过年时，我辗转回了家，外婆挂念我，叮嘱母亲一定要带幺妹崽来老家团年。忙碌了一年的几家子人，又齐整地出现在了老屋的团年饭桌上，凑了个一大家子。推杯换盏，嘘寒问暖，仿佛时时相聚，从未分开。
团年饭照例还是豆花席。母亲笑着打趣道：“别屋过年大鱼大肉，我屋过年碗碗豆花。”幺舅接过话头，嬉笑着说：“这不是应了老汉那句话吗？鱼肉哪有豆花香。”众人闻言，笑作一团。
说是豆花席，但过年应有的硬菜咱家也是一样不落的，只不过主角永远是豆花罢了。
一年又一年的，豆花渐渐成了我们家团圆的象征。每每吃豆花时，一大家子人总是聚在一堂，把一天过得热闹圆满。我在外面吃了不少豆花的“周边”，豆花牛肉呀，豆花鱼呀，豆花鸡呀等等等等，味道都很不错。万物皆可配豆花，倒也不违和。因着豆花的加入反倒让菜品增色了不少，口感更添细腻，汤底也显得不那么油腻，整体味道也更上一层楼。
他乡豆花好，不及乡味妙。尽管外面种类纷繁的特色豆花比之老屋的石磨豆花没有半分逊色，但我仍然偏爱老屋的滋味，因为那是名为“家”的味道。
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