#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
·潘子太肤浅？与他同龄的这位可不一样
最近，随着“潘嘎之交”的爆火，众人的视线都放到了老戏骨潘长江的身上，64岁了还在直播带货真可谓是“敬业”。不过，相比起流量突飞猛进的潘子，另一老戏骨如今已经很少有人会去关注了，他就是冯巩。想当年，冯巩也是经常出席各大晚会节目的，现如今的他已经渐渐淡出了人们的视野，除了偶尔会在社交平台上与网友互动，平时最多的就是带带自己的孙子。
冯巩作为老艺术家，为人非常具有亲和力，即便是被网友的镜头怼在脸上拍照，他也从来不会生气，而且在街边吃饭的时候，还总喜欢背对着马路，生怕被别人认出来一样，为人低调而又和蔼。
不过毕竟是当年经常上春晚的人物了，想不被认出来还真是有点难。这不，一位路过的父亲就认出了他来，还带着自己的孩子想要跟冯巩合影，冯巩二话不说直接答应，并且还贴在孩子身后，慈祥地将手搭在孩子的手上。
·在老艺术家的眼中，粉丝就是上帝
很快，周边有很多人都认出了冯巩，许多人都专程跑来求合影一张，冯巩基本上是来者不拒，即便是合完影了，刚坐下摊位还没吃两口，就又有想合影的路人过来打断他，冯巩的脸上也没有浮现出一丝的不耐烦。这一个路人就问了：“这么多人求合影，您就不烦吗？”冯巩十分客气地回答：“有什么可烦的？千万别烦，那都是咱的上帝！”
这件事被传到网上后，冯巩的这个行为受到了不少网友的点赞，大家纷纷夸他“德才兼备”、“完全具备一个老艺术家的风范”。没错，网友说得都很对，作为一个受人尊敬的老艺术家，他们从来就没有觉得自己高人一等，正是这种优良的品质造就了他们现在的口碑。而反观现在的娱乐圈，那些流量艺人们又是怎样的呢？
·明星就可以不排队用餐？谁给你们的自信！
就在不久前，虞书欣曾在直播中自曝，自己之前想去吃一家店的火锅，但需要排队，于是虞书欣好像就打算仗着自己是明星，直接跟店家的工作人员说：“我是虞书欣，我也需要排队吗？”结果店家直言：“就算你是虞书欣，你也得排队。”搞得虞书欣无比尴尬。这店家实在给力得很！
虞书欣把这件事发到了网上，当作自己的一件糗事乐呵呵地跟粉丝们分享。不少网友看见了都评价她，“其实就是想利用自己明星的身份搞特权，不过失败了而已”。之后，虞书欣的粉丝解释说，其实那会儿店家是准备打烊了，虞书欣只不过是想跟店家通融一下。然而，解释是解释了，只不过那一句理直气壮的“我是虞书欣”，却早已让整件事情变了味儿。
在她自曝的评论区有一个网友的评论炸锅了：“要是你有成龙那种知名度，不用你打招呼，老板都会在大门迎接你”，这条评论收获了无数网友点赞。是啊，其实明眼人都看得出来，虞书欣就是想动用自己的明星特权，只是或许因为名气不高，特权不管用而已。真可谓是“名气不大、架子挺大”的一个典型了，而类似的明星，在娱乐圈里其实还有很多。
·明星上街带无数保镖，路人怎么看？
之前，硬糖少女303的队长希林娜依·高正在出席一场活动，当她走到户外时，雇来的保镖直接把她里三圈、外三圈都包了个遍，硬生生形成了一道“人肉屏障”，隔绝掉其他路人。
只不过，尴尬的是，路过的人基本都不认识她，更是没有一个人举起手机围观。不少爱造梗的网友便把这一现象点评为“保安比粉丝还多”，真是让人忍俊不禁。诚然，活动的主办方出于安全考虑，保护艺人并没有错，但如此的“招摇过市”、“大张旗鼓”、谁又来考虑一下那些只想好好逛个街，还要被保安挤开的路人们呢？
·“大牌”明星跟一个苹果较劲，剧组表示我好难！
去年，《隐秘的角落》大火，剧中饰演王瑶的李梦因为长相可人，收获了不少观众的喜爱，热度直线上升。只不过，还远没达到人尽皆知的地步，可她的架子就已经开始摆了起来。曾在某综艺节目中，在《隐秘的角落》里饰演朱朝阳爸爸的张颂文，讲了一个关于李梦的拍摄故事。
在剧组拍摄的时候，李梦有一段削苹果的戏演得非常到位，不过导演想换个角度再拍一遍，于是道具组就又给李梦拿了一个苹果。可李梦却发难说：“我想要刚才那个苹果”。道具组一连换了好几个，她都表示不满意。
没办法，道具组就只好深夜还跑出门去买苹果，但可想而知，世界上不可能有两个一模一样的苹果，李梦就因为这事跟道具组较了长时间的劲儿，最后不得不妥协了事。而张颂文之所以会说起这件事，其实就是想体现一下李梦对待演艺的认真，然而在场有另一位嘉宾却一针见血：“认真绝不是跟苹果较劲”。果然啊，世上还是明眼人多。
·没有老艺术家的名气，却有世界第一的架子
通过李梦的社交平台，我们可以看到她平时的拍戏过程。在一个视频里，只见她悠哉地躺着，造型师在帮她做造型，李梦一手闻花香，好似在表达一副“人间美好”的景象，可她浑然不顾身后的造型师，为了弄出她所满意的造型要一直俯身弯腰，既为难了别人，又平添了做造型的难度，李梦的这种行为真是叫人无法理解。
透过这些明星的日常作风，我们不难看出，娱乐圈的乱象从未停止。有些明星，她们本身既没有老艺术家那么大的名气，却有比他们高到不知哪里去的架子，所谓的艺人，难道优越感真的就那么强烈吗？戴着一个明星的帽子，就可以认为自己高人一等了吗？
·明星优越感太强？还不是粉丝太纵容
我觉得冯巩说的那句“那都是咱的上帝”说得特别好，因为没有观众买单，明星的头衔就不复存在。我们喜欢一个明星，可能是喜欢TA的颜，或是才艺，但在更大程度上来说，是喜欢这个人的道德与品行。
假设一个明星，TA是上帝宠儿，音胜天籁，颜值无人能打，可TA架子太大，优越感强烈，TA的缺点也只会被观众的目光无限放大，进而影响自己的演艺生涯，直到被所有人遗弃、淡忘。唯有那些懂得尊重别人的，值得我们尊重的，TA们才会永远地，留在我们心中。
最近，随着“潘嘎之交”的爆火，众人的视线都放到了老戏骨潘长江的身上，64岁了还在直播带货真可谓是“敬业”。不过，相比起流量突飞猛进的潘子，另一老戏骨如今已经很少有人会去关注了，他就是冯巩。想当年，冯巩也是经常出席各大晚会节目的，现如今的他已经渐渐淡出了人们的视野，除了偶尔会在社交平台上与网友互动，平时最多的就是带带自己的孙子。
冯巩作为老艺术家，为人非常具有亲和力，即便是被网友的镜头怼在脸上拍照，他也从来不会生气，而且在街边吃饭的时候，还总喜欢背对着马路，生怕被别人认出来一样，为人低调而又和蔼。
不过毕竟是当年经常上春晚的人物了，想不被认出来还真是有点难。这不，一位路过的父亲就认出了他来，还带着自己的孩子想要跟冯巩合影，冯巩二话不说直接答应，并且还贴在孩子身后，慈祥地将手搭在孩子的手上。
·在老艺术家的眼中，粉丝就是上帝
很快，周边有很多人都认出了冯巩，许多人都专程跑来求合影一张，冯巩基本上是来者不拒，即便是合完影了，刚坐下摊位还没吃两口，就又有想合影的路人过来打断他，冯巩的脸上也没有浮现出一丝的不耐烦。这一个路人就问了：“这么多人求合影，您就不烦吗？”冯巩十分客气地回答：“有什么可烦的？千万别烦，那都是咱的上帝！”
这件事被传到网上后，冯巩的这个行为受到了不少网友的点赞，大家纷纷夸他“德才兼备”、“完全具备一个老艺术家的风范”。没错，网友说得都很对，作为一个受人尊敬的老艺术家，他们从来就没有觉得自己高人一等，正是这种优良的品质造就了他们现在的口碑。而反观现在的娱乐圈，那些流量艺人们又是怎样的呢？
·明星就可以不排队用餐？谁给你们的自信！
就在不久前，虞书欣曾在直播中自曝，自己之前想去吃一家店的火锅，但需要排队，于是虞书欣好像就打算仗着自己是明星，直接跟店家的工作人员说：“我是虞书欣，我也需要排队吗？”结果店家直言：“就算你是虞书欣，你也得排队。”搞得虞书欣无比尴尬。这店家实在给力得很！
虞书欣把这件事发到了网上，当作自己的一件糗事乐呵呵地跟粉丝们分享。不少网友看见了都评价她，“其实就是想利用自己明星的身份搞特权，不过失败了而已”。之后，虞书欣的粉丝解释说，其实那会儿店家是准备打烊了，虞书欣只不过是想跟店家通融一下。然而，解释是解释了，只不过那一句理直气壮的“我是虞书欣”，却早已让整件事情变了味儿。
在她自曝的评论区有一个网友的评论炸锅了：“要是你有成龙那种知名度，不用你打招呼，老板都会在大门迎接你”，这条评论收获了无数网友点赞。是啊，其实明眼人都看得出来，虞书欣就是想动用自己的明星特权，只是或许因为名气不高，特权不管用而已。真可谓是“名气不大、架子挺大”的一个典型了，而类似的明星，在娱乐圈里其实还有很多。
·明星上街带无数保镖，路人怎么看？
之前，硬糖少女303的队长希林娜依·高正在出席一场活动，当她走到户外时，雇来的保镖直接把她里三圈、外三圈都包了个遍，硬生生形成了一道“人肉屏障”，隔绝掉其他路人。
只不过，尴尬的是，路过的人基本都不认识她，更是没有一个人举起手机围观。不少爱造梗的网友便把这一现象点评为“保安比粉丝还多”，真是让人忍俊不禁。诚然，活动的主办方出于安全考虑，保护艺人并没有错，但如此的“招摇过市”、“大张旗鼓”、谁又来考虑一下那些只想好好逛个街，还要被保安挤开的路人们呢？
·“大牌”明星跟一个苹果较劲，剧组表示我好难！
去年，《隐秘的角落》大火，剧中饰演王瑶的李梦因为长相可人，收获了不少观众的喜爱，热度直线上升。只不过，还远没达到人尽皆知的地步，可她的架子就已经开始摆了起来。曾在某综艺节目中，在《隐秘的角落》里饰演朱朝阳爸爸的张颂文，讲了一个关于李梦的拍摄故事。
在剧组拍摄的时候，李梦有一段削苹果的戏演得非常到位，不过导演想换个角度再拍一遍，于是道具组就又给李梦拿了一个苹果。可李梦却发难说：“我想要刚才那个苹果”。道具组一连换了好几个，她都表示不满意。
没办法，道具组就只好深夜还跑出门去买苹果，但可想而知，世界上不可能有两个一模一样的苹果，李梦就因为这事跟道具组较了长时间的劲儿，最后不得不妥协了事。而张颂文之所以会说起这件事，其实就是想体现一下李梦对待演艺的认真，然而在场有另一位嘉宾却一针见血：“认真绝不是跟苹果较劲”。果然啊，世上还是明眼人多。
·没有老艺术家的名气，却有世界第一的架子
通过李梦的社交平台，我们可以看到她平时的拍戏过程。在一个视频里，只见她悠哉地躺着，造型师在帮她做造型，李梦一手闻花香，好似在表达一副“人间美好”的景象，可她浑然不顾身后的造型师，为了弄出她所满意的造型要一直俯身弯腰，既为难了别人，又平添了做造型的难度，李梦的这种行为真是叫人无法理解。
透过这些明星的日常作风，我们不难看出，娱乐圈的乱象从未停止。有些明星，她们本身既没有老艺术家那么大的名气，却有比他们高到不知哪里去的架子，所谓的艺人，难道优越感真的就那么强烈吗？戴着一个明星的帽子，就可以认为自己高人一等了吗？
·明星优越感太强？还不是粉丝太纵容
我觉得冯巩说的那句“那都是咱的上帝”说得特别好，因为没有观众买单，明星的头衔就不复存在。我们喜欢一个明星，可能是喜欢TA的颜，或是才艺，但在更大程度上来说，是喜欢这个人的道德与品行。
假设一个明星，TA是上帝宠儿，音胜天籁，颜值无人能打，可TA架子太大，优越感强烈，TA的缺点也只会被观众的目光无限放大，进而影响自己的演艺生涯，直到被所有人遗弃、淡忘。唯有那些懂得尊重别人的，值得我们尊重的，TA们才会永远地，留在我们心中。
第一次来济南出差，呆酒店足不出户改了两天的方案[汗][汗][汗][汗]表达一下对华住会旗下酒店的喜爱，桔子酒店里桔子的元素好多，洗手液果香味十足好好闻，好喜欢[爱你][爱你][爱你][爱你]酒店房间除了偶尔有小小小虫子其他都挺不错，是因为地域天气原因吗[并不简单][并不简单][并不简单][并不简单] https://t.cn/A6Vm2hIg
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