一个来自酷寒之地，一个来自天府之国，一个是耿直理工男，一个是感性文艺男，一个是在成长中追梦，一个是在追梦中成长，一路走来，遇到最好的自己。
他们有着调皮温暖的童年时光，倔强坚强的青年时期，经历过物质生活的贫寒，道路选择的迷惘，但最终，凭借着自己的热爱和坚持活出了生命的精彩。他们爱家庭、爱祖国、爱世界，用温暖发声、用热情诉说、用真心祝愿明天更美好，他们是歌者，更是懂得生活的艺术家。
一个是李健，一个是廖昌永。
从小就是学霸的李健因为唱歌被保送至清华，五年的大学生活没有让他在学霸的路上走的更远，却让他认识到自己的优点，并为日后的弃工从歌埋下伏笔，从高起低走再到高走，之间过了十五年的时间，其实他自己并不认同外界的看法，在他眼里，没有所谓的红与不红，他只是在坚持自己的音乐道路，跟随的人多与否，一直不是他注视的事，他常说好作品最重要，一个歌手在自己擅长的领域做的更深更精，才是更好。初识他，是因为歌手这个节目，深情的声音、冷静的表情，让你听着他的歌声泪流满面，他却能深藏情绪，出奇的平静，还有他不要孩子，不买房子的种种行为，出世的人生态度不由得让人感叹并生出一种望尘莫及的自卑，所以对于他，一种“只可远观，而不可亵玩焉”的肃静悄然而立。
少年时期便失去父亲的廖昌永，在母亲及姐姐们的关爱下，并没有落落寡欢，相反他积极阳光，几经波折考入上海音乐学院，在发现自己的成绩垫底后，他奋起直追，通过勤奋和天赋，短短半年的时间拿到专业第一的成绩，之后，凭借自己的努力和老师的栽培，很快在声乐界声名鹊起，但他没有骄傲，没有从众，扎根祖国的沃土，滋养自己的根基，一步步成长为一个为人民歌唱的艺术家，讲真话，他确实是一个劳模型的歌唱家，各种晚会、开幕式、联欢会、慰问会、交流会都有他的身影，至今唱了多少首歌，估计他自己都记不清。一个偶然的机会，听到了廖老师的歌，浑厚有力的声音，丰富活泼的表情，让一向对美声歌手敬而远之的态度来了个一百八十度的大转弯，在看过了许多关于他的综艺、采访视频后，喜欢上了这个率性淳朴，父爱爆棚的歌唱艺术家。可能也是因为人到中年，对于主旋律的歌曲也越来越喜欢了，所以，最近听了很多廖老师的歌。
不管是李健，还是廖昌永，他们都是专注而认真的人，特别是在他们非常看中的歌唱事业上。经常在想，一个人，一个普通人，若能在自己喜欢的事情上有所成就，其实也不用成就那么宏伟，有所收获就行，应该也是一件非常开心的事。
他们有着调皮温暖的童年时光，倔强坚强的青年时期，经历过物质生活的贫寒，道路选择的迷惘，但最终，凭借着自己的热爱和坚持活出了生命的精彩。他们爱家庭、爱祖国、爱世界，用温暖发声、用热情诉说、用真心祝愿明天更美好，他们是歌者，更是懂得生活的艺术家。
一个是李健，一个是廖昌永。
从小就是学霸的李健因为唱歌被保送至清华，五年的大学生活没有让他在学霸的路上走的更远，却让他认识到自己的优点，并为日后的弃工从歌埋下伏笔，从高起低走再到高走，之间过了十五年的时间，其实他自己并不认同外界的看法，在他眼里，没有所谓的红与不红，他只是在坚持自己的音乐道路，跟随的人多与否，一直不是他注视的事，他常说好作品最重要，一个歌手在自己擅长的领域做的更深更精，才是更好。初识他，是因为歌手这个节目，深情的声音、冷静的表情，让你听着他的歌声泪流满面，他却能深藏情绪，出奇的平静，还有他不要孩子，不买房子的种种行为，出世的人生态度不由得让人感叹并生出一种望尘莫及的自卑，所以对于他，一种“只可远观，而不可亵玩焉”的肃静悄然而立。
少年时期便失去父亲的廖昌永，在母亲及姐姐们的关爱下，并没有落落寡欢，相反他积极阳光，几经波折考入上海音乐学院，在发现自己的成绩垫底后，他奋起直追，通过勤奋和天赋，短短半年的时间拿到专业第一的成绩，之后，凭借自己的努力和老师的栽培，很快在声乐界声名鹊起，但他没有骄傲，没有从众，扎根祖国的沃土，滋养自己的根基，一步步成长为一个为人民歌唱的艺术家，讲真话，他确实是一个劳模型的歌唱家，各种晚会、开幕式、联欢会、慰问会、交流会都有他的身影，至今唱了多少首歌，估计他自己都记不清。一个偶然的机会，听到了廖老师的歌，浑厚有力的声音，丰富活泼的表情，让一向对美声歌手敬而远之的态度来了个一百八十度的大转弯，在看过了许多关于他的综艺、采访视频后，喜欢上了这个率性淳朴，父爱爆棚的歌唱艺术家。可能也是因为人到中年，对于主旋律的歌曲也越来越喜欢了，所以，最近听了很多廖老师的歌。
不管是李健，还是廖昌永，他们都是专注而认真的人，特别是在他们非常看中的歌唱事业上。经常在想，一个人，一个普通人，若能在自己喜欢的事情上有所成就，其实也不用成就那么宏伟，有所收获就行，应该也是一件非常开心的事。
来评价一下我的一个朋友（注意是朋友这个字眼啊）：心地善良，真诚待人，老成实在，任劳任怨，助人为乐…更多褒义的辞藻就不多罗列了，主要说一下他的两个小毛病：1.疯狂打电话，特别愿意给人打电话，工作的时间平均有二分之一的时间在打电话（不要质疑这个比例，这还不包含接电话时间），因为热心肠给他打电话的人也很多，别人打过来的电话如果没接着一定回过去，办公室里拿放座机话筒的声音以及按数字键的声音能够串联出一道优美的旋律…2.饮食不规律，因为是单身生活，个人的作息饮食不太规律，而且因为肠胃不太好的问题经常扛不住饿，所以经常会出现四处找东西吃的情况，而且自从他来到我们部门以后，办公室的加班食品消耗速度明显加快，他一个人差不多能消纳掉二分之一的量（没错又是这个数，不过我们办公室一共有十个人），饿的时候饥不择食，体检指标也是红灯常亮…
啰嗦这么多，其实这个人还是非常不错的，爱打电话也好经常不吃饭吃加班食品也好其实都是公司这种存在严重弊端的管理体制所造成的，有很多像这位朋友一样的人在这种体制下在日夜挣扎、困境求生着，真心祝愿这些人能够诸事顺心，心想所成！
啰嗦这么多，其实这个人还是非常不错的，爱打电话也好经常不吃饭吃加班食品也好其实都是公司这种存在严重弊端的管理体制所造成的，有很多像这位朋友一样的人在这种体制下在日夜挣扎、困境求生着，真心祝愿这些人能够诸事顺心，心想所成！
#三联美食# 一道川菜的做法，可以花样百出，真正做到百做百吃。选择聊聊经典中的经典，鱼香肉丝，那是因为工作后走南闯北这些年来，我真心没有吃到能超越母亲所做的味道。各地的鱼香肉丝，做法已然遍地开花，与当地饮食相结合，各表一枝，已经难以寻觅最传统正宗的做法，甚至很多人以为，鱼香肉丝本就：有木耳？有笋丝？还有豆瓣酱？
记忆中的鱼香肉丝，不是这样的，它是朴素却留有最多余味与回香的一道菜：看得见的餐盘里，大抵只有简洁的肉丝和葱花。每每从外地风尘仆仆地赶回家，殷切的思乡之情唯有以馋虫解化，便是提议母亲再带我重温那儿时的家常味道，甚至估算着归期，已经提前预约有哪些母亲的私家菜肴需要排队上桌，每日一个经典大菜，方得川菜的精髓与意趣，酣畅淋漓，点化愁肠；而鱼香肉丝，正是头牌。母亲通常如此回应我的热情：要看看泡菜的时间，才能确定何时可以来制作上菜。
她的做法，基本延续了老重庆多年的传统，为了排除私人情绪化的干扰，在仔细回想，并认真比对网上所能搜索到的现有做法后，对比收藏的1974年所出版《重庆菜谱》佐证，以愤怒的厨界良心回应——正宗的鱼香肉丝，第一是坚决不放笋和木耳，第二是更不会放郫县豆瓣，第三，配料剁椒和姜应该是泡姜+泡椒。
首先，“鱼香”的含义，听到过最捧腹的解释是某黑心节目信誓旦旦地表示：正宗鱼香茄子是要把茄子放在活鱼游动的水里泡24小时后捞出来再切，以此类推，放点蔬菜在海里泡着会不会吸收海鲜味？
其实，“鱼香”公认的解释是四川民间做鱼的味道，而实际上，一道真正有鱼参与的菜肴是不会太冠之以“鱼香”之名的，因而“鱼香”成为了一种特定叫法，它的真实含义是“没有鱼，而模拟做出鱼参与的味道”，可谓此地无银三百两，以假乱真，技惊四座。
当年，还是小孩子的我，第一次知道：什么？鱼香XX里面竟然是没有鱼的？不由得万分惊奇，慨叹发明此菜者的煞费苦心。
川菜之中，使用泡姜+泡椒调味的不少，但是真正完全发挥其功力的，也唯有鱼香一派，是为绝唱。正宗的鱼香肉丝不会过辣，倒是酸爽适宜，回味悠长，犹如香水一般，有前调、中调、后调般异曲同工，初入口鲜美酸甜，接着能品味到肉质爽滑与酸爽的层层递进，如一曲交响乐奏毕，最后余音绕梁，有一股回甘于口内绽放。这调味的玄妙，归功于鱼香制作的两点至密精髓：一，泡姜泡椒的腌制时间；二，酸甜调味汁的配比。
尽管我对川菜的进化和改良抱着积极支持态度，但是不能因此而丧失了传统正宗的缺席，正版与简化版之间是可以并存的。
仔细想来，在餐厅里流行的版本内，加入木耳和笋，这样的配料倒是鲁菜之中木樨肉里常有的的做法，一是增加了口感的丰富，二是显得颜色生动，分量颇足，感觉实惠；三是加入郫县豆瓣等调味儿，可以替代或者掩盖泡姜泡椒在腌制时间上的不足。这样成菜的鱼香肉丝，味道也已是不错，可惜缺乏“前调、中后调”，一味的感觉到底，且辣味突出，有喧宾夺主、恶紫夺朱之嫌——速成的毕竟缺乏时间上的历练与独到火候。
在商业销售的场合，泡姜、泡椒的出坛时间通常都极短，腌制一两天、一两周的速成，导致了它在原料上的先天不足，通常在餐厅供应的什锦泡菜和饭前桌子上的小菜，俗称“洗澡泡菜”，多半是蔬菜在泡菜坛子里泡个一天，就捞起上桌的；而我家做此道菜肴的泡菜材料，母亲坚持至少腌制一个月以上的泡姜+泡椒，而更好的选择却是三个月以上的腌制品，去除了腌制时间短的生涩之气，这才是鱼香一系可以成功的关键。
可以这么理解，越是有时间沉积的泡菜原料，才能给鱼香肉丝这道菜，发挥出时光积淀的底蕴和味觉的厚重。不少传统的东西，在快节奏的时代，难免因为特别费功夫，而逐渐变得越来越不为人所知：曾经研究过中式泡菜类的量产问题，其中，较为珍贵的是腌制的陈酸萝卜，这是“陈酸罗卜炖鸭子”一菜的关键，可惜市面上能购买的所谓陈酸萝卜，只能叫“酸罗卜”，腌制时间都很短，称不上“陈”字，；如果制作腌制一年以上的好产品发售……好吧，终于发现它好像是很规模化量产的精贵家伙。
巴蜀之地，讲究一点的老式人家，几乎家家户户都有自己的泡菜坛子。新妇出嫁，也恨不得背上娘亲照顾了一辈子的老坛水作陪嫁。新妇嫁入新的家庭生根发芽，新开一只泡菜坛，加入生水、花椒、盐、白酒，再放入老坛水，就能延续一个家族中泡菜代代相传的味道。各类泡菜中，最受欢迎的有胭脂萝卜，以及绿色的萝卜缨子，豇豆，白菜头，白萝卜、红萝卜、椒、蒜、姜……它们安静地等待在没有光的坛水里面，吸收着时间的魔法；泡菜坛子全年无休，源源不断地为着一家大小生产出别具风味儿的家常菜肴。
母亲的制作方式跟1974年菜谱上的制作方法如出一辙：瘦猪肉的选择上，建议使用背脊肉部分切成粗丝，以达到最佳口感，加入盐、水豆粉调和均匀，不能太粘稠，母亲的秘方中，可以在此另外加入醋和黄酒，更有一个小秘密——如条件允许，可加入一点酒酿（本地话称之为醪糟）汁；取出坛的泡姜、泡椒，新鲜大蒜，切细碎盛碗备用，另切碎火葱（小葱也可）备用；调汁备用，以白糖和醋为主，少许酱油、盐、豆粉，这对调制者的要求极高，此处母亲也表示全凭经验了，无分量配比可供；烹饪时用旺火，锅热后放入冷油，肉在下锅前手动再次调和，迅速翻炒，在五成熟时放入泡姜泡椒，翻炒不停；至七八分熟时，浇入调味汁，待翻炒成熟放入葱段，搅拌后立即起锅，美味即成。
鱼香除了肉丝，还有走红的鱼香蔬菜等做法，基本上用鱼香来调和各类食材，都未有不妥之处，且越是吸味的食材，如茄子、豆腐，越是能相得益彰。
正版鱼香肉丝，需要等待好食材的时间，川菜的老制法，也需费更多的功夫，这也许是它在今天逐渐被快节奏生活篡改的原因。尽管如此，依然祝愿各位读者能有等待绝味的耐心与细心，这是如“一期一会”般，体验到无法量产而难以商业化的独特人生之味。
节选自《鱼香肉丝到底有没有鱼？》 文 | 程浩庆
记忆中的鱼香肉丝，不是这样的，它是朴素却留有最多余味与回香的一道菜：看得见的餐盘里，大抵只有简洁的肉丝和葱花。每每从外地风尘仆仆地赶回家，殷切的思乡之情唯有以馋虫解化，便是提议母亲再带我重温那儿时的家常味道，甚至估算着归期，已经提前预约有哪些母亲的私家菜肴需要排队上桌，每日一个经典大菜，方得川菜的精髓与意趣，酣畅淋漓，点化愁肠；而鱼香肉丝，正是头牌。母亲通常如此回应我的热情：要看看泡菜的时间，才能确定何时可以来制作上菜。
她的做法，基本延续了老重庆多年的传统，为了排除私人情绪化的干扰，在仔细回想，并认真比对网上所能搜索到的现有做法后，对比收藏的1974年所出版《重庆菜谱》佐证，以愤怒的厨界良心回应——正宗的鱼香肉丝，第一是坚决不放笋和木耳，第二是更不会放郫县豆瓣，第三，配料剁椒和姜应该是泡姜+泡椒。
首先，“鱼香”的含义，听到过最捧腹的解释是某黑心节目信誓旦旦地表示：正宗鱼香茄子是要把茄子放在活鱼游动的水里泡24小时后捞出来再切，以此类推，放点蔬菜在海里泡着会不会吸收海鲜味？
其实，“鱼香”公认的解释是四川民间做鱼的味道，而实际上，一道真正有鱼参与的菜肴是不会太冠之以“鱼香”之名的，因而“鱼香”成为了一种特定叫法，它的真实含义是“没有鱼，而模拟做出鱼参与的味道”，可谓此地无银三百两，以假乱真，技惊四座。
当年，还是小孩子的我，第一次知道：什么？鱼香XX里面竟然是没有鱼的？不由得万分惊奇，慨叹发明此菜者的煞费苦心。
川菜之中，使用泡姜+泡椒调味的不少，但是真正完全发挥其功力的，也唯有鱼香一派，是为绝唱。正宗的鱼香肉丝不会过辣，倒是酸爽适宜，回味悠长，犹如香水一般，有前调、中调、后调般异曲同工，初入口鲜美酸甜，接着能品味到肉质爽滑与酸爽的层层递进，如一曲交响乐奏毕，最后余音绕梁，有一股回甘于口内绽放。这调味的玄妙，归功于鱼香制作的两点至密精髓：一，泡姜泡椒的腌制时间；二，酸甜调味汁的配比。
尽管我对川菜的进化和改良抱着积极支持态度，但是不能因此而丧失了传统正宗的缺席，正版与简化版之间是可以并存的。
仔细想来，在餐厅里流行的版本内，加入木耳和笋，这样的配料倒是鲁菜之中木樨肉里常有的的做法，一是增加了口感的丰富，二是显得颜色生动，分量颇足，感觉实惠；三是加入郫县豆瓣等调味儿，可以替代或者掩盖泡姜泡椒在腌制时间上的不足。这样成菜的鱼香肉丝，味道也已是不错，可惜缺乏“前调、中后调”，一味的感觉到底，且辣味突出，有喧宾夺主、恶紫夺朱之嫌——速成的毕竟缺乏时间上的历练与独到火候。
在商业销售的场合，泡姜、泡椒的出坛时间通常都极短，腌制一两天、一两周的速成，导致了它在原料上的先天不足，通常在餐厅供应的什锦泡菜和饭前桌子上的小菜，俗称“洗澡泡菜”，多半是蔬菜在泡菜坛子里泡个一天，就捞起上桌的；而我家做此道菜肴的泡菜材料，母亲坚持至少腌制一个月以上的泡姜+泡椒，而更好的选择却是三个月以上的腌制品，去除了腌制时间短的生涩之气，这才是鱼香一系可以成功的关键。
可以这么理解，越是有时间沉积的泡菜原料，才能给鱼香肉丝这道菜，发挥出时光积淀的底蕴和味觉的厚重。不少传统的东西，在快节奏的时代，难免因为特别费功夫，而逐渐变得越来越不为人所知：曾经研究过中式泡菜类的量产问题，其中，较为珍贵的是腌制的陈酸萝卜，这是“陈酸罗卜炖鸭子”一菜的关键，可惜市面上能购买的所谓陈酸萝卜，只能叫“酸罗卜”，腌制时间都很短，称不上“陈”字，；如果制作腌制一年以上的好产品发售……好吧，终于发现它好像是很规模化量产的精贵家伙。
巴蜀之地，讲究一点的老式人家，几乎家家户户都有自己的泡菜坛子。新妇出嫁，也恨不得背上娘亲照顾了一辈子的老坛水作陪嫁。新妇嫁入新的家庭生根发芽，新开一只泡菜坛，加入生水、花椒、盐、白酒，再放入老坛水，就能延续一个家族中泡菜代代相传的味道。各类泡菜中，最受欢迎的有胭脂萝卜，以及绿色的萝卜缨子，豇豆，白菜头，白萝卜、红萝卜、椒、蒜、姜……它们安静地等待在没有光的坛水里面，吸收着时间的魔法；泡菜坛子全年无休，源源不断地为着一家大小生产出别具风味儿的家常菜肴。
母亲的制作方式跟1974年菜谱上的制作方法如出一辙：瘦猪肉的选择上，建议使用背脊肉部分切成粗丝，以达到最佳口感，加入盐、水豆粉调和均匀，不能太粘稠，母亲的秘方中，可以在此另外加入醋和黄酒，更有一个小秘密——如条件允许，可加入一点酒酿（本地话称之为醪糟）汁；取出坛的泡姜、泡椒，新鲜大蒜，切细碎盛碗备用，另切碎火葱（小葱也可）备用；调汁备用，以白糖和醋为主，少许酱油、盐、豆粉，这对调制者的要求极高，此处母亲也表示全凭经验了，无分量配比可供；烹饪时用旺火，锅热后放入冷油，肉在下锅前手动再次调和，迅速翻炒，在五成熟时放入泡姜泡椒，翻炒不停；至七八分熟时，浇入调味汁，待翻炒成熟放入葱段，搅拌后立即起锅，美味即成。
鱼香除了肉丝，还有走红的鱼香蔬菜等做法，基本上用鱼香来调和各类食材，都未有不妥之处，且越是吸味的食材，如茄子、豆腐，越是能相得益彰。
正版鱼香肉丝，需要等待好食材的时间，川菜的老制法，也需费更多的功夫，这也许是它在今天逐渐被快节奏生活篡改的原因。尽管如此，依然祝愿各位读者能有等待绝味的耐心与细心，这是如“一期一会”般，体验到无法量产而难以商业化的独特人生之味。
节选自《鱼香肉丝到底有没有鱼？》 文 | 程浩庆
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