#三联美食# 常熟是江南一方福地，古来唤作“虞城”，得名于境内一座“十里青山半入城”的虞山。
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
高级感爆棚的朋友圈文案
1.“你没有走错路 你是在等待风的到来 你只是在港口养精蓄锐 直到好风吹起来”
2.“在这个庞然而麻痹的时代，最大的罪名是谋杀浪漫”
3.“原来人都逃离不开世俗，任你再淡泊的心境，都会被拉拽进世俗的漩涡，生生地撕扯你的灵魂”
4.“用加法爱人 用减法怨恨 用乘法感恩 用除法解忧”
5.“时间终究会让人麻木 让人清醒 让人放下过往或者假装遗忘”
6.“人人都想要结果 但有时经过就是结果”
7.“过多的思考使我变成回音和深渊。我深入内心，裂变成无数个我”
8.“即使人生还有无数次失望的可能性，但我还是想活在理想主义的乌托邦里”
9.“一些人紧抿着唇，站成无爱无畏的月亮”
10.“如果月亮掉进海里了，会被鲸鱼吞掉，如果病猫发作了，会被厉鬼咬死，如果大象死了，会有向日葵发芽，如果玻璃碎了，会变成婴儿的心脏，如果你离我而去，整个森林都不会原谅你”
11.“那些静得只能听见呼吸的日子里，你明白孤独即生活”
12.“彻底堕落有一种踏实感，就像溺水者放弃徒劳的挣扎干脆沉到底，脚一旦踩在水底淤泥，从此便不需再费一点力”
13.“开始是微弱的振翅 现在是我心中的飓风”
14.“细小的齿轮像星体一样完美地运着 将时间研磨成均等的颗粒 晶体般洁净的滴答声凭空堆积着 闪烁着无与伦比的秩序美”
15.“坏消息是：你无法让别人喜欢 爱 理解 接受或是善待你；好消息是：这无所谓”
16.“允许一切自然地发生 而不是横加干涉 是我们能够给自己和他人的最好的礼物”
17.“我于荒颓中睁眼 亦从灰烬里重燃”
18.“我看着太阳渐渐低过地平线 落日的余晖最后一次洒向人间 钟楼的灯光亮起 我在黄昏之时才敢爱你”
19.“有钱的话我们一起旅游逛大牌 没钱的话我们傍晚散步看日落吃地摊 反正不管怎样 我们都要一直在一起 嘴里的碎碎念念一定会变成岁岁年年”
20.“于渺茫沉浮中 寻一例独属浪漫”#你好,明天#
1.“你没有走错路 你是在等待风的到来 你只是在港口养精蓄锐 直到好风吹起来”
2.“在这个庞然而麻痹的时代，最大的罪名是谋杀浪漫”
3.“原来人都逃离不开世俗，任你再淡泊的心境，都会被拉拽进世俗的漩涡，生生地撕扯你的灵魂”
4.“用加法爱人 用减法怨恨 用乘法感恩 用除法解忧”
5.“时间终究会让人麻木 让人清醒 让人放下过往或者假装遗忘”
6.“人人都想要结果 但有时经过就是结果”
7.“过多的思考使我变成回音和深渊。我深入内心，裂变成无数个我”
8.“即使人生还有无数次失望的可能性，但我还是想活在理想主义的乌托邦里”
9.“一些人紧抿着唇，站成无爱无畏的月亮”
10.“如果月亮掉进海里了，会被鲸鱼吞掉，如果病猫发作了，会被厉鬼咬死，如果大象死了，会有向日葵发芽，如果玻璃碎了，会变成婴儿的心脏，如果你离我而去，整个森林都不会原谅你”
11.“那些静得只能听见呼吸的日子里，你明白孤独即生活”
12.“彻底堕落有一种踏实感，就像溺水者放弃徒劳的挣扎干脆沉到底，脚一旦踩在水底淤泥，从此便不需再费一点力”
13.“开始是微弱的振翅 现在是我心中的飓风”
14.“细小的齿轮像星体一样完美地运着 将时间研磨成均等的颗粒 晶体般洁净的滴答声凭空堆积着 闪烁着无与伦比的秩序美”
15.“坏消息是：你无法让别人喜欢 爱 理解 接受或是善待你；好消息是：这无所谓”
16.“允许一切自然地发生 而不是横加干涉 是我们能够给自己和他人的最好的礼物”
17.“我于荒颓中睁眼 亦从灰烬里重燃”
18.“我看着太阳渐渐低过地平线 落日的余晖最后一次洒向人间 钟楼的灯光亮起 我在黄昏之时才敢爱你”
19.“有钱的话我们一起旅游逛大牌 没钱的话我们傍晚散步看日落吃地摊 反正不管怎样 我们都要一直在一起 嘴里的碎碎念念一定会变成岁岁年年”
20.“于渺茫沉浮中 寻一例独属浪漫”#你好,明天#
越来越喜欢独自喝茶，不是因为寂寞，而是……
印象湄江 云上传说 黔藏特产 走天下
筑梦茶乡 福地湄潭 湄江印象一生一世只为一杯好茶
湄江印象 好茶 好印象 百年品质如一
张爱玲曾说：“人到中年，会时常觉得孤独，因为一睁眼发现周围都是依赖你的人，而你想依赖的人根本没有。”
人到中年，悟了一生，褪去了幼稚的容颜，浓缩了人生的千言万语，明白了高处不胜寒，无力挽狂澜的世事沧桑与无奈。
茶，从此也在中年人的人生旅途上难以割舍。人到中年喜欢一个人喝茶，不是因为寂寞，而是......
1、人到中年，离群索居
年轻的时候，连多愁善感都要渲染的惊天动地。长大以后的世界 ，却学会越痛，越不动声色。越苦，越保持沉默。
武装起外表的坚强，收起内心的脆弱，小心翼翼，谨小慎微，这成了中年人奔跑的标配。
人到中年，当我们见惯了生活的沧桑，看透了人心的险恶之后，自然而然就对“合群”没啥好感了。
寻一方安静的小院，庭院素心，碧云院槐，一杯清茶，邀上三五好友一起品茶，赏庭院美景，畅谈心事，让时光的脚步慢下来，尽情享受午后的宁静与惬意......
亚里士多德有言：“离群索居的人，不是神灵，就是野兽。”
在不知不觉中，人到中年，已经学会了笑看世事繁华，淡定人生心态，在不惑之年，一切开始慢慢沉淀下来，安静下来。
为了合群而合群，马不停蹄地去赶赴一场又一场热闹与繁华。与其为了合群将自己慢慢变成“别人的影子”，不如一个人独处更好。
人到中年，学会“不合群”，享受独处的快乐，感悟寂寞的心境。
中年人的世界哪里容易二字？人近中年，双亲渐渐老去，子女悄然长大，所有重担都落在中年人身上，每天周而复始的是，快节奏的生活，拼命的工作。
2、寂寞会发慌，孤独不会
“只有当一个人独处的时候，他才可以完全成为自己。谁要是不热爱独处，那他就是不热爱自由。” 孤独和寂寞不一样。寂寞会发慌，孤独则是饱满的。
很多时候，我们害怕独处，向往合群。也为了避免孤独，勉强过自己去合群。可经历过很多事后，你会发现有时候，越努力合群，越倍感孤独。因为三五成群的人，不一定快乐；喜欢独处的人，不一定孤独。
只有学会面对独处的环境，学会品尝孤独这杯苦茶的余味。你的内心才会热闹。
等你遍历人生，你就明白，人唯孤独，方能出众。
随着年龄渐长，才发现：世界是自己的，与他人毫无关系。
陈道明喜欢一个人呆在家里，弹钢琴，写毛笔字，抄古籍，泼墨画山水，或是读书，写杂文。他喜欢在独处中遇见最真实的自己，回归精神的安宁，回归灵魂的本真。
有一次，冯小刚就笑话陈道明一个人宅在家里，远不如一场饭局有用。
陈道明却淡然一笑：“不为无用之事，何以遣有涯之声？不汲汲于名利，静下心来做一些无用却静谧美好的事，何尝不是一种修行？”
人生最好的境界不就是这种是丰富的安静吗？或许，酌一杯清茶，就是一场安静的修行。
3、一个人喝茶，喝的不是寂寞
茶这件事上，一人得神，二人得趣，三人得味，七八人则为施茶。
可能只是觉得处在一群人的狂欢中却倍感寂寞，一个人独处时却获益良多。
一个人喝茶，越喝越清醒，越喝越深切，越喝越品到人生的滋味、真谛，越喝越明白茶中的妙处。
一个人喝茶的当下，难得的是清闲，难得的是抛去烦杂，难得的是内心的清醒，专注的释放自己，其实也是一种自我转移注意力，可以积攒更多的正能量。
陆羽在《茶经》中写道：“啜苦咽甘，茶也。”
这就犹如"孔颜之乐"的不以苦为苦，反以苦为乐。
在我们大多数人的平凡人生中，总是希望通过勤勉努力来改变自己辛苦的日子，但生活哪有一帆方顺，总是会有波折，而当人们能仔细品味苦难岁月时，才知道其实已获得人生的丰满回报。
4、一杯茶，一阵闲
人生的前半场，朝气蓬勃，总是追着梦想的尾巴，渴望成为成功人士。从而追逐世间繁华热闹，沉迷于世俗的眼花缭乱。
我们急着穿行于街道中，匆忙凌乱。奔波于名利间，面具下的心酸却无人窥见。
于是，感觉人生少了些质朴和素净。
在后半场，开始追逐淡然、沉稳的心境，能笑看生活好坏的态度。为自己的人生修行。
这时候，人生的意境就需要一杯茶来点缀。不疾不徐，煮上一壶茶。闲时品茶，在独处时克制自己，勒着内心的野性。
周国平在《风中的纸屑》一书中说：“我天性不宜交际，在多数场合，我不是觉得对方乏味，我是害怕对方觉得我乏味。可是，我既不愿忍受对方的乏味，也不愿费劲使自己显的有趣。那都太累了。我独处时最轻松，因为我不觉得自己乏味，即使乏味，也自己承受，不累及他人！"
人到中年爱喝茶，不是因为寂寞，而是渴望独处；不是因为逃避，而是选择面对。
寂寞会发慌，独处却是饱满的；寂寞会酗酒，独处却带着茶香。
湄江印象 唯美黔茶 千年传承 大众口粮
湄潭手筑黑茶 湄江印象领先
微信号：MJYX68 微众号：湄江印象
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筑梦茶乡 福地湄潭 湄江印象一生一世只为一杯好茶
湄江印象 好茶 好印象 百年品质如一
张爱玲曾说：“人到中年，会时常觉得孤独，因为一睁眼发现周围都是依赖你的人，而你想依赖的人根本没有。”
人到中年，悟了一生，褪去了幼稚的容颜，浓缩了人生的千言万语，明白了高处不胜寒，无力挽狂澜的世事沧桑与无奈。
茶，从此也在中年人的人生旅途上难以割舍。人到中年喜欢一个人喝茶，不是因为寂寞，而是......
1、人到中年，离群索居
年轻的时候，连多愁善感都要渲染的惊天动地。长大以后的世界 ，却学会越痛，越不动声色。越苦，越保持沉默。
武装起外表的坚强，收起内心的脆弱，小心翼翼，谨小慎微，这成了中年人奔跑的标配。
人到中年，当我们见惯了生活的沧桑，看透了人心的险恶之后，自然而然就对“合群”没啥好感了。
寻一方安静的小院，庭院素心，碧云院槐，一杯清茶，邀上三五好友一起品茶，赏庭院美景，畅谈心事，让时光的脚步慢下来，尽情享受午后的宁静与惬意......
亚里士多德有言：“离群索居的人，不是神灵，就是野兽。”
在不知不觉中，人到中年，已经学会了笑看世事繁华，淡定人生心态，在不惑之年，一切开始慢慢沉淀下来，安静下来。
为了合群而合群，马不停蹄地去赶赴一场又一场热闹与繁华。与其为了合群将自己慢慢变成“别人的影子”，不如一个人独处更好。
人到中年，学会“不合群”，享受独处的快乐，感悟寂寞的心境。
中年人的世界哪里容易二字？人近中年，双亲渐渐老去，子女悄然长大，所有重担都落在中年人身上，每天周而复始的是，快节奏的生活，拼命的工作。
2、寂寞会发慌，孤独不会
“只有当一个人独处的时候，他才可以完全成为自己。谁要是不热爱独处，那他就是不热爱自由。” 孤独和寂寞不一样。寂寞会发慌，孤独则是饱满的。
很多时候，我们害怕独处，向往合群。也为了避免孤独，勉强过自己去合群。可经历过很多事后，你会发现有时候，越努力合群，越倍感孤独。因为三五成群的人，不一定快乐；喜欢独处的人，不一定孤独。
只有学会面对独处的环境，学会品尝孤独这杯苦茶的余味。你的内心才会热闹。
等你遍历人生，你就明白，人唯孤独，方能出众。
随着年龄渐长，才发现：世界是自己的，与他人毫无关系。
陈道明喜欢一个人呆在家里，弹钢琴，写毛笔字，抄古籍，泼墨画山水，或是读书，写杂文。他喜欢在独处中遇见最真实的自己，回归精神的安宁，回归灵魂的本真。
有一次，冯小刚就笑话陈道明一个人宅在家里，远不如一场饭局有用。
陈道明却淡然一笑：“不为无用之事，何以遣有涯之声？不汲汲于名利，静下心来做一些无用却静谧美好的事，何尝不是一种修行？”
人生最好的境界不就是这种是丰富的安静吗？或许，酌一杯清茶，就是一场安静的修行。
3、一个人喝茶，喝的不是寂寞
茶这件事上，一人得神，二人得趣，三人得味，七八人则为施茶。
可能只是觉得处在一群人的狂欢中却倍感寂寞，一个人独处时却获益良多。
一个人喝茶，越喝越清醒，越喝越深切，越喝越品到人生的滋味、真谛，越喝越明白茶中的妙处。
一个人喝茶的当下，难得的是清闲，难得的是抛去烦杂，难得的是内心的清醒，专注的释放自己，其实也是一种自我转移注意力，可以积攒更多的正能量。
陆羽在《茶经》中写道：“啜苦咽甘，茶也。”
这就犹如"孔颜之乐"的不以苦为苦，反以苦为乐。
在我们大多数人的平凡人生中，总是希望通过勤勉努力来改变自己辛苦的日子，但生活哪有一帆方顺，总是会有波折，而当人们能仔细品味苦难岁月时，才知道其实已获得人生的丰满回报。
4、一杯茶，一阵闲
人生的前半场，朝气蓬勃，总是追着梦想的尾巴，渴望成为成功人士。从而追逐世间繁华热闹，沉迷于世俗的眼花缭乱。
我们急着穿行于街道中，匆忙凌乱。奔波于名利间，面具下的心酸却无人窥见。
于是，感觉人生少了些质朴和素净。
在后半场，开始追逐淡然、沉稳的心境，能笑看生活好坏的态度。为自己的人生修行。
这时候，人生的意境就需要一杯茶来点缀。不疾不徐，煮上一壶茶。闲时品茶，在独处时克制自己，勒着内心的野性。
周国平在《风中的纸屑》一书中说：“我天性不宜交际，在多数场合，我不是觉得对方乏味，我是害怕对方觉得我乏味。可是，我既不愿忍受对方的乏味，也不愿费劲使自己显的有趣。那都太累了。我独处时最轻松，因为我不觉得自己乏味，即使乏味，也自己承受，不累及他人！"
人到中年爱喝茶，不是因为寂寞，而是渴望独处；不是因为逃避，而是选择面对。
寂寞会发慌，独处却是饱满的；寂寞会酗酒，独处却带着茶香。
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