#三联美食# 豆腐以及各种豆制食品可能是中国人对世界饮食最大的贡献了。就像草原上的游牧民族擅长将最原始的奶制作成各类奶制品，农耕几千年的中国人也在这个过程中想尽办法将黄豆这种农作物的价值挖掘出来。
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
贫儿衣中珠，本自圆明好。
不会自寻求，却数他人宝。数他宝，终无益，请君听我言。
垢不染，光自明，无法不从心里生，出言便作狮子鸣。
求神拜佛，先要精诚求己，再谈冥冥天命， 勤能补拙，莫向外求。
当代大家，如今已经不觉得道理可贵了，当然自有其理由，其中的对与错，好与坏，十分复杂，但是现在多数人，还远远没有到达那种境界，根本没资格人人有理，因为底子太差，所以求学求真之初，要心怀敬意，多去走走看看，多去感受思考，而不是一味道听途说，见风就是雨，一叶障目不见泰山。
现在的人:
为何为己损人？或是不利他人？又或者一时一地的利他，只是一种精巧的伪装，长远的为己？
又为何有人为己又为人，愿意利他？
因为这是截然不同的两种人，一个排斥世道，一个亲近世道，前者追求功名利禄，追求一切实实在在的利益，十分务实，哪怕许多追求之物，是凡夫俗子眼中的高不可得之物，其实依旧只是实在了低处，是一种先天的人心，但正因为低，故而实在且牢固。后者则愿意为己的同时，心甘情愿去利他，因为务虚，却虚在了高处，对于世道，有一种后天教化后的亲近心，以割舍实物、利益，以实物层面的损失，换取内心的自我安定，当然也有一种更深层次的归属感，正因为高且虚，所以最容易让自己感到失望，虚实打架，总是前者头破血流居多。归根结底，还是因为前者坚定认为世道不太好，不如此便无法过得好，而后者则相信世道会更好些。所以答案很简单，有的人，看似是追求男女平等之人，其实所求之物，不是男女平等，只是利益，比金钱更高一些的实在之物，阶级上的跨越，如权势名贵利，可以实化显化为多少自身物质及精神上的需求，所有的一切周边和网络上及身边人、事、物，在心中都会有个价位，只求极致的利己能为我所用！
有的人，心眼一直很大，大到了生死离别都可以看淡，可以自己拿来开玩笑，即便真事拿来说事也是真的全然无所谓。
有的人，心眼则一直比针眼还小。许多人的记仇，最终会变成一件一件的无所谓事情，一笔勾销，就此翻篇。但是有些人的记仇，会一辈子都在瞪大眼睛盯着账本，有事没事就翻来覆去覆去翻来，并且发乎本心地觉得世间所有人都欠他的，一叶障目不见泰山，打死一片是他的认知，没有半点的反思及感恩，反而固执到死甚至厌世。
有时候，只要你自己苛求自己，世人就会越来越苛求你。越往后，吃饱了撑着挑剔好人的闲人，只会越来越多，世道越好，闲言碎语只会更多，因为世道好了，才有力气说三道四，世道也愈发容得下自私自利的人。世道真不好，自然就都闭嘴了，吃口饱饭都不容易，兵荒马乱的，哪有这闲工夫去管他人好坏，自己的死活都顾不上。
饱暖思淫欲，个个都学会了！
仓廪足而知礼节，有的人却忘了礼节！
现在的人，一个比一个聪明，有的时候，聪明反被聪明误，总觉得 我的道理就是道理，别人的道理就不是道理，就是酸，得利时，哈哈哈，失利时，怨天尤人。
真正能够改变我们这个世界的，
是傻，而不是聪明。
当然，这样的人，会比较少。可是多一个算一个，多多益善。
道理多一个是一个，为人好一点是一点。
那就是一个人赚了，别人都抢不走，
因为这就是我们的精神世界，精神层面的富足，可不就是“仓廪足而知礼节”吗？
哪怕依旧贫寒，甚至也无法改善物资生活，可到底会让人不至于走极端。
至于里边的得失，以及讲理不讲理的各自代价，全看个人。
很多道理，也不是硬要世人照搬，不现实的，无非是面对复杂的世界，多提供一种可能性罢了。
如今 信息大爆炸短频快的网络时代，各种各样的信息，一窝蜂的涌来，多少会被那些用心险恶的或别有用心的人利用！
东风吹起杨柳絮，东风吹落杨柳絮。
一样的东风一样的杨柳絮，起起落落，在意什么。
只是这样的道理，太没劲，更没必要念叨给人听，也没有必要烦恼……
那些乱七八糟的事，
其实那些人，那些话，半点不让人感到奇怪，甚至可以说，早就猜到了，世间人事无意外。
对于如今的人而言，想要生气都很难了。
与那失望，更是半点不沾边。
肯定有那曾经在酒桌或是大街上、遇见了某人，有人谄媚讨好却无结果，便开始偷偷记恨起来，某人与某人是朋友，那就便一起记恨好了。
在家里喝酒吃菜，突然觉得心里不得劲儿，所以与同道中人，编排起那座酒店，越发起劲。
别人过的越好，那些说那阴阳怪气言语的人，环顾四周，哪怕身边没几个人，却也有诸多理由宽慰自己，甚至会觉得众人皆醉，自己这般才是清醒，三三两两，抱团取暖，更成知己，倒也真心。
佛经上说，一雨所润，而诸草木各有差别。
与那老话所说的一样米养百样人，其实是差不多的意思。
否定任何一个人，都是一件很容易的事情。
无论是普通老百姓，还是达官贵人，或是诸富豪名流等，世上任何一个人，只要旁人想要挑刺，就可以轻易否定，在我心头打杀他人。
谁都能做到的事情，可以做，不然离群。不可以只做，否则庸碌，最终吃亏是自己。
换成真心认可一个人，就会很难。
如今的乐趣所在，根本不是与她们较劲，反而是得了闲暇，只要有那机会，便尽量去看一看这些人的复杂人生，看那人心江湖。
家家有本难念的经，活着，也是身不由己，要想活的好，更是如此！
人生道路上，出现任何问题，先压情绪，所有思虑，直指症结所在。
一言一行，干脆利落，从不拖泥带水，却偏偏又不会让人觉得有丝毫的无情，刻薄冷酷。
所以有句“冬日可爱，夏日可畏”，便有了感同身受。
反观有些人，便是那炎炎夏日，大日悬空，管你人间会不会大旱千里，生灵涂炭。
人生际遇，会悄无声息地决定每个人对道理的亲近程度。
有些一见倾心，见之惊爱。
有些见之无感，甚至是见之反感。
若是愿意细究人之本心，又有那察见渊鱼的本事，世间哪有什么不可理喻的喜怒无常，皆是种种本心生发的情绪外显，都在那条条驿路上边走着，快慢有别而已。
将生死、七情六欲这些含糊不清的概念，设置出九条相对笼统的大纲，再细分出三十六种细则，在这纲目之外，还有三条最根本的计算规矩，相互间纵横交错，其实就是一座棋盘，人间如棋盘，众生皆棋子！
人之所想所思，每一个念头，都在这棋盘上边枯荣生灭，为何起，为何落，皆是有理依循。
就如学生和先生，男人和女人……
本是互相依赖互相成就的关系，可惜人心难测。
只传授书上道理给学生，教书先生自己立身不正，等到学生学问高了，又如何奢望学生愿意由衷敬重先生？反之亦然，先生也不会承认尊重这样的学生！
再好的道理，也有不对的时候，不是道理本身有问题，而是人有太多难处和意外，明明是一样米养百样人，到最后又有几个人喜欢那碗饭，几个人真正想过那碗饭到底是怎么个滋味。
人，最怕自身利益受损，便挠心挠肺，怨怼全部。也别觉得别人对你好，便去认为世间所有人都应该对你好。
不会自寻求，却数他人宝。数他宝，终无益，请君听我言。
垢不染，光自明，无法不从心里生，出言便作狮子鸣。
求神拜佛，先要精诚求己，再谈冥冥天命， 勤能补拙，莫向外求。
当代大家，如今已经不觉得道理可贵了，当然自有其理由，其中的对与错，好与坏，十分复杂，但是现在多数人，还远远没有到达那种境界，根本没资格人人有理，因为底子太差，所以求学求真之初，要心怀敬意，多去走走看看，多去感受思考，而不是一味道听途说，见风就是雨，一叶障目不见泰山。
现在的人:
为何为己损人？或是不利他人？又或者一时一地的利他，只是一种精巧的伪装，长远的为己？
又为何有人为己又为人，愿意利他？
因为这是截然不同的两种人，一个排斥世道，一个亲近世道，前者追求功名利禄，追求一切实实在在的利益，十分务实，哪怕许多追求之物，是凡夫俗子眼中的高不可得之物，其实依旧只是实在了低处，是一种先天的人心，但正因为低，故而实在且牢固。后者则愿意为己的同时，心甘情愿去利他，因为务虚，却虚在了高处，对于世道，有一种后天教化后的亲近心，以割舍实物、利益，以实物层面的损失，换取内心的自我安定，当然也有一种更深层次的归属感，正因为高且虚，所以最容易让自己感到失望，虚实打架，总是前者头破血流居多。归根结底，还是因为前者坚定认为世道不太好，不如此便无法过得好，而后者则相信世道会更好些。所以答案很简单，有的人，看似是追求男女平等之人，其实所求之物，不是男女平等，只是利益，比金钱更高一些的实在之物，阶级上的跨越，如权势名贵利，可以实化显化为多少自身物质及精神上的需求，所有的一切周边和网络上及身边人、事、物，在心中都会有个价位，只求极致的利己能为我所用！
有的人，心眼一直很大，大到了生死离别都可以看淡，可以自己拿来开玩笑，即便真事拿来说事也是真的全然无所谓。
有的人，心眼则一直比针眼还小。许多人的记仇，最终会变成一件一件的无所谓事情，一笔勾销，就此翻篇。但是有些人的记仇，会一辈子都在瞪大眼睛盯着账本，有事没事就翻来覆去覆去翻来，并且发乎本心地觉得世间所有人都欠他的，一叶障目不见泰山，打死一片是他的认知，没有半点的反思及感恩，反而固执到死甚至厌世。
有时候，只要你自己苛求自己，世人就会越来越苛求你。越往后，吃饱了撑着挑剔好人的闲人，只会越来越多，世道越好，闲言碎语只会更多，因为世道好了，才有力气说三道四，世道也愈发容得下自私自利的人。世道真不好，自然就都闭嘴了，吃口饱饭都不容易，兵荒马乱的，哪有这闲工夫去管他人好坏，自己的死活都顾不上。
饱暖思淫欲，个个都学会了！
仓廪足而知礼节，有的人却忘了礼节！
现在的人，一个比一个聪明，有的时候，聪明反被聪明误，总觉得 我的道理就是道理，别人的道理就不是道理，就是酸，得利时，哈哈哈，失利时，怨天尤人。
真正能够改变我们这个世界的，
是傻，而不是聪明。
当然，这样的人，会比较少。可是多一个算一个，多多益善。
道理多一个是一个，为人好一点是一点。
那就是一个人赚了，别人都抢不走，
因为这就是我们的精神世界，精神层面的富足，可不就是“仓廪足而知礼节”吗？
哪怕依旧贫寒，甚至也无法改善物资生活，可到底会让人不至于走极端。
至于里边的得失，以及讲理不讲理的各自代价，全看个人。
很多道理，也不是硬要世人照搬，不现实的，无非是面对复杂的世界，多提供一种可能性罢了。
如今 信息大爆炸短频快的网络时代，各种各样的信息，一窝蜂的涌来，多少会被那些用心险恶的或别有用心的人利用！
东风吹起杨柳絮，东风吹落杨柳絮。
一样的东风一样的杨柳絮，起起落落，在意什么。
只是这样的道理，太没劲，更没必要念叨给人听，也没有必要烦恼……
那些乱七八糟的事，
其实那些人，那些话，半点不让人感到奇怪，甚至可以说，早就猜到了，世间人事无意外。
对于如今的人而言，想要生气都很难了。
与那失望，更是半点不沾边。
肯定有那曾经在酒桌或是大街上、遇见了某人，有人谄媚讨好却无结果，便开始偷偷记恨起来，某人与某人是朋友，那就便一起记恨好了。
在家里喝酒吃菜，突然觉得心里不得劲儿，所以与同道中人，编排起那座酒店，越发起劲。
别人过的越好，那些说那阴阳怪气言语的人，环顾四周，哪怕身边没几个人，却也有诸多理由宽慰自己，甚至会觉得众人皆醉，自己这般才是清醒，三三两两，抱团取暖，更成知己，倒也真心。
佛经上说，一雨所润，而诸草木各有差别。
与那老话所说的一样米养百样人，其实是差不多的意思。
否定任何一个人，都是一件很容易的事情。
无论是普通老百姓，还是达官贵人，或是诸富豪名流等，世上任何一个人，只要旁人想要挑刺，就可以轻易否定，在我心头打杀他人。
谁都能做到的事情，可以做，不然离群。不可以只做，否则庸碌，最终吃亏是自己。
换成真心认可一个人，就会很难。
如今的乐趣所在，根本不是与她们较劲，反而是得了闲暇，只要有那机会，便尽量去看一看这些人的复杂人生，看那人心江湖。
家家有本难念的经，活着，也是身不由己，要想活的好，更是如此！
人生道路上，出现任何问题，先压情绪，所有思虑，直指症结所在。
一言一行，干脆利落，从不拖泥带水，却偏偏又不会让人觉得有丝毫的无情，刻薄冷酷。
所以有句“冬日可爱，夏日可畏”，便有了感同身受。
反观有些人，便是那炎炎夏日，大日悬空，管你人间会不会大旱千里，生灵涂炭。
人生际遇，会悄无声息地决定每个人对道理的亲近程度。
有些一见倾心，见之惊爱。
有些见之无感，甚至是见之反感。
若是愿意细究人之本心，又有那察见渊鱼的本事，世间哪有什么不可理喻的喜怒无常，皆是种种本心生发的情绪外显，都在那条条驿路上边走着，快慢有别而已。
将生死、七情六欲这些含糊不清的概念，设置出九条相对笼统的大纲，再细分出三十六种细则，在这纲目之外，还有三条最根本的计算规矩，相互间纵横交错，其实就是一座棋盘，人间如棋盘，众生皆棋子！
人之所想所思，每一个念头，都在这棋盘上边枯荣生灭，为何起，为何落，皆是有理依循。
就如学生和先生，男人和女人……
本是互相依赖互相成就的关系，可惜人心难测。
只传授书上道理给学生，教书先生自己立身不正，等到学生学问高了，又如何奢望学生愿意由衷敬重先生？反之亦然，先生也不会承认尊重这样的学生！
再好的道理，也有不对的时候，不是道理本身有问题，而是人有太多难处和意外，明明是一样米养百样人，到最后又有几个人喜欢那碗饭，几个人真正想过那碗饭到底是怎么个滋味。
人，最怕自身利益受损，便挠心挠肺，怨怼全部。也别觉得别人对你好，便去认为世间所有人都应该对你好。
堪舆的故事
听说,香港大道中有一间规模不小的商行,近年来生意不太理想。老板认为,本行的牌号、资金、面、店员、告、管理等等无论那一方面都很够本港商业水平以上，而何以年来生意不能兴隆起来呢?
在人事上、常识上想不通之后:忽然记起我们古老的中国有所谓“FS”之事,本店莫不是有什麽FS不安之处吗?于是,就以厚体请了一位FS先生来看看。
果然,FS先生看出了毛病,说是第一要把原有平式的店门改为侧式;第二把堆货的地方移动。说也奇怪,这家呢行就从这两件轻而易举之事做了之后:果然生意蒸蒸日上店东店员皆大欢喜。
尽管说是现在已经进入了最科学的原子时代,尽管香港大道中也洋气十足;但是科学家也没有办法能把不好的生意变为好生意。
在九龙城一路巴士站起附近，有一幢花园洋楼,地道美好,景物幽雅,无疑是高等往宅。我每次走过门口都有一种微妙的心情,想起孔子出生地山东的泰山。因为那所美丽的洋房,大门口右边的墙上竟然朝东加装一粗石头,上面刻有“泰山石敢当”的字样。
可惜我未会访间屋主,否则又必定有其一段很有妙趣的FS事实无疑。
“泰山石敢当”之能压禳不祥于汉史,比之“姜太公在此，百无禁忌”更有意义。这都是于FS之事;这是中国的一种文化:其中也自有道理。
关于「FS之事,又称为“堪与”之术,是中国古代学术的一种。远在三千多年前周朝的史书就有关于“卜宅”」和“卜葬”之事的记载;可见此种学术在那时已经成熟到可以实用于生人的“住宅”和人的“葬地”。当然不是崔迷信之举;而必另有其确凿的“应念”事宝，也才能保留到今日。而且在大道中、在九龙城,还有事实的见证。
固然今日我们可以不讲这一古老套的事;但若这古老套的事,也具有历史文化的“故事”价值的话,那就比今日中西所畅行的“古装戏剧”,更有科学而有趣的智识;如果古装剧值得一看，则这“FS故事”值得一闻了。
人生就个人的“身体”说,有两件大事:一件是生前的“住宅”,要使身体往得“舒适”,一件是死后的“墓地”,要使遗体葬得“安适”。因为人死后有灵魂的存在,所以把房屋叫做“阳宅”,把墓名为“阴宅”。墓地对于死人有何关保,暂且不说;住宅好坏对于我们的“舒适”与否,大有关系,那是谁都要承认的。
谁也都知道住宅的好坏,最重要的条件是地势、道路、光、空气以及周环境,而不在于估地大小和建筑材料的好坏。
这些地势、路道、光总、空气以及周环境的好坏,就是我们一般人眼看得见的FS了。这是“常识”的FS:也和看相一样,我们对于一个人的聪明与愚拙,忠厚与刻薄,长寿与短命,真节与乱之类的相貌,也都能看出多少,这也是“常识”的相术;至于看相先生所看的如所谓“天仓满”、“山根高”、“人中长”之类专门名词和深一层的看法,那是我们所不知道的了。
看FS也是这样,我们的常识看法只是知道表面的,至于房屋的坐落方向,地气的衰旺,龙的赴伏,风势的转变以及水道的阴阳之类:那就是FS先生的专门学间,而非吾人之所能得知的了。
远在数千年前中国古书的书经里,已明当时官府建筑屋要看FS的这样说:“太保朝至于洛下宅,卜宅，厥既得卜，则经营”。
这是说,太保的官早到洛的地方，用卜卦看好了屋地，就开始建筑。古书礼记也有这样记载:“大夫卜宅与葬日”。
这的宅一字则是“阴宅”就是墓穴,因为它说:“大夫看好墓穴和埋葬的日子”。
关于住宅FS的事,从前有一次闹到连皇帝都惊奇的,是说有一个新科状元,名登金榜,独占鳌头之后,因为母亲早岁寡居,教养有功,为着报孝,就向皇上请求加封他的母亲。奏呈上后,皇上本可准他所请,加封他的母亲;但因有个大臣曾于皇上赐宴时看见新科状元用左手执筷食饭，就向皇上啓奏道：“新科状元乃用左手执着:其母有亏母教，
于体不合”,未便予高以封。这样一来,加封请不成了。
原来从前如此重母教,孩子用左手执着,责在母教不良,就算中了状元,母亲因此小缺点竟然不得请求加封。
新科状元闻知此事,十分懊丧,自己想不到因这小事会有这样影响,他非常怨恨自己何以少时不注意到这事,以致今朝不能使亲娘受封。回家时,跪在母亲眼前抱头痛哭。
由于这事发生,家族们就注意到孩子们的执着问题了。一注意这间题，便发觉一件怪事。原来三代以来,凡是在这大屋出生的男女,都是用左手执着;新科状元的祖父、父亲以及诸兄弟姊妹也同样如此:而母亲自己却是用右手的。因而起初想是祖基FS关系，就请FS先生去看祖墓。祖墓看不出毛病,于是回到家裹看住宅。
FS先生起初也不以为住宅FS会影响到如此重大有如“遗传性”的事故。因为FS的一般说法,像这样遗傅性的事,大都关保于祖墓的FS,不关于住宅的FS。同时,FS先生尽其方法也看不出这住宅有关此事的毛病。
但有一事不能不使FS先生有怀疑。因为,如果关系于祖墓:则新科状元的祖父共有兄弟三人,理应三人都是使用左手才对;然而,老二老三两人”因不是在这大屋出生的，便不用左手，那无疑这个左手的毛病应出在住宅而不是祖坟，这一决定，让他决心在大屋里找病。。。。。。
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听说,香港大道中有一间规模不小的商行,近年来生意不太理想。老板认为,本行的牌号、资金、面、店员、告、管理等等无论那一方面都很够本港商业水平以上，而何以年来生意不能兴隆起来呢?
在人事上、常识上想不通之后:忽然记起我们古老的中国有所谓“FS”之事,本店莫不是有什麽FS不安之处吗?于是,就以厚体请了一位FS先生来看看。
果然,FS先生看出了毛病,说是第一要把原有平式的店门改为侧式;第二把堆货的地方移动。说也奇怪,这家呢行就从这两件轻而易举之事做了之后:果然生意蒸蒸日上店东店员皆大欢喜。
尽管说是现在已经进入了最科学的原子时代,尽管香港大道中也洋气十足;但是科学家也没有办法能把不好的生意变为好生意。
在九龙城一路巴士站起附近，有一幢花园洋楼,地道美好,景物幽雅,无疑是高等往宅。我每次走过门口都有一种微妙的心情,想起孔子出生地山东的泰山。因为那所美丽的洋房,大门口右边的墙上竟然朝东加装一粗石头,上面刻有“泰山石敢当”的字样。
可惜我未会访间屋主,否则又必定有其一段很有妙趣的FS事实无疑。
“泰山石敢当”之能压禳不祥于汉史,比之“姜太公在此，百无禁忌”更有意义。这都是于FS之事;这是中国的一种文化:其中也自有道理。
关于「FS之事,又称为“堪与”之术,是中国古代学术的一种。远在三千多年前周朝的史书就有关于“卜宅”」和“卜葬”之事的记载;可见此种学术在那时已经成熟到可以实用于生人的“住宅”和人的“葬地”。当然不是崔迷信之举;而必另有其确凿的“应念”事宝，也才能保留到今日。而且在大道中、在九龙城,还有事实的见证。
固然今日我们可以不讲这一古老套的事;但若这古老套的事,也具有历史文化的“故事”价值的话,那就比今日中西所畅行的“古装戏剧”,更有科学而有趣的智识;如果古装剧值得一看，则这“FS故事”值得一闻了。
人生就个人的“身体”说,有两件大事:一件是生前的“住宅”,要使身体往得“舒适”,一件是死后的“墓地”,要使遗体葬得“安适”。因为人死后有灵魂的存在,所以把房屋叫做“阳宅”,把墓名为“阴宅”。墓地对于死人有何关保,暂且不说;住宅好坏对于我们的“舒适”与否,大有关系,那是谁都要承认的。
谁也都知道住宅的好坏,最重要的条件是地势、道路、光、空气以及周环境,而不在于估地大小和建筑材料的好坏。
这些地势、路道、光总、空气以及周环境的好坏,就是我们一般人眼看得见的FS了。这是“常识”的FS:也和看相一样,我们对于一个人的聪明与愚拙,忠厚与刻薄,长寿与短命,真节与乱之类的相貌,也都能看出多少,这也是“常识”的相术;至于看相先生所看的如所谓“天仓满”、“山根高”、“人中长”之类专门名词和深一层的看法,那是我们所不知道的了。
看FS也是这样,我们的常识看法只是知道表面的,至于房屋的坐落方向,地气的衰旺,龙的赴伏,风势的转变以及水道的阴阳之类:那就是FS先生的专门学间,而非吾人之所能得知的了。
远在数千年前中国古书的书经里,已明当时官府建筑屋要看FS的这样说:“太保朝至于洛下宅,卜宅，厥既得卜，则经营”。
这是说,太保的官早到洛的地方，用卜卦看好了屋地，就开始建筑。古书礼记也有这样记载:“大夫卜宅与葬日”。
这的宅一字则是“阴宅”就是墓穴,因为它说:“大夫看好墓穴和埋葬的日子”。
关于住宅FS的事,从前有一次闹到连皇帝都惊奇的,是说有一个新科状元,名登金榜,独占鳌头之后,因为母亲早岁寡居,教养有功,为着报孝,就向皇上请求加封他的母亲。奏呈上后,皇上本可准他所请,加封他的母亲;但因有个大臣曾于皇上赐宴时看见新科状元用左手执筷食饭，就向皇上啓奏道：“新科状元乃用左手执着:其母有亏母教，
于体不合”,未便予高以封。这样一来,加封请不成了。
原来从前如此重母教,孩子用左手执着,责在母教不良,就算中了状元,母亲因此小缺点竟然不得请求加封。
新科状元闻知此事,十分懊丧,自己想不到因这小事会有这样影响,他非常怨恨自己何以少时不注意到这事,以致今朝不能使亲娘受封。回家时,跪在母亲眼前抱头痛哭。
由于这事发生,家族们就注意到孩子们的执着问题了。一注意这间题，便发觉一件怪事。原来三代以来,凡是在这大屋出生的男女,都是用左手执着;新科状元的祖父、父亲以及诸兄弟姊妹也同样如此:而母亲自己却是用右手的。因而起初想是祖基FS关系，就请FS先生去看祖墓。祖墓看不出毛病,于是回到家裹看住宅。
FS先生起初也不以为住宅FS会影响到如此重大有如“遗传性”的事故。因为FS的一般说法,像这样遗傅性的事,大都关保于祖墓的FS,不关于住宅的FS。同时,FS先生尽其方法也看不出这住宅有关此事的毛病。
但有一事不能不使FS先生有怀疑。因为,如果关系于祖墓:则新科状元的祖父共有兄弟三人,理应三人都是使用左手才对;然而,老二老三两人”因不是在这大屋出生的，便不用左手，那无疑这个左手的毛病应出在住宅而不是祖坟，这一决定，让他决心在大屋里找病。。。。。。
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