【新黄河时评 | #火热的东方甄选需要一点冷水#】#新东方直播间的老师们走红后# 连日来，新东方直播间反复挂在热搜上。只不过，随着“知识付费”“情怀买单”的热潮退去，一些冷思考也逐渐浮现在舆论场。可以说，扬帆起航的“东方甄选”与站立潮头的董宇辉，现在才开始真正面临驶向星辰大海的第一波风暴。
“一根玉米”的狂欢与隐忧
谈到董宇辉，一定无法回避其背后有着近29年历史的新东方、60岁的俞敏洪。自“双减”政策实施，作为传统教培企业的新东方从不缺少关注，8万套桌椅送人、裁员数万人、“东方甄选”跌跌撞撞上线……一个上市企业陷入了困境，在泥淖中不断打滚。直到董宇辉火了，人们回头看时，才发现危机中一个企业可以有如此韧性。
其实，严格意义上讲，新东方的第一次“非正式出圈”，是2019年其年会上的一首“吐槽”意味甚浓的《释放自我》，博得外人一笑的同时，也有人担忧这几名员工事后怕是要被“穿小鞋了”。好在，这一节目的演出和创作人员后来得到俞敏洪的肯定并奖励12万元。一斑见豹，一个开放多元、韧性十足的企业文化中，一定有一群可以自由发展、扛得住事儿的企业员工。从这个意义上说，即使没有董宇辉，也一定会有李宇辉、王宇辉的出现。
再看“东方甄选”的选品，新东方在线CEO孙冬旭在接受采访时说道，新东方在线左手是一家农产品科技公司，右手是一家文化传播公司。左手接着地气，右手举着思想，这样颇具跨度的搭配目前来看尚没有哪个直播间或哪位主播能够完美结合。可是，将其放在新东方的大框架下以及“农民的儿子”俞敏洪手中，却并没有太大的违和感。一切偶然的事件都能从中找到必然的因素，当几十年积累的流量在助农和文化之间找到一个衔接点时，“东方甄选”的强势“出圈”也就不难理解了。
眼下，董宇辉便承担了这个“衔接点”的角色。如果说新东方给了董宇辉一扇门，那么他自己就是打开这扇门的钥匙。什么最能打动人心？是故事。一根玉米、一袋大米在董宇辉的口中变成一个个抽象的符号，这些符号勾连起了每个人的回忆、当下与向往，化为阿拉斯加的鳕鱼、长白山皑皑的白雪、十月田间吹过的微风，让直播间的观众“一边哭着，一边下单”，至于购物车中的是玉米，还是大米，好像并不是那么重要。
“三买大米”的故事，无疑就是观众用脚投票最好的写照。知识味儿冲淡了铜臭味儿的“东方甄选”，以独特的内容调性吸引许多从不踏入直播间大门的观众驻足；而董宇辉“农民孩子”的身份与跨赛道转型的教师身份，令我们对苦难有共鸣，更容易被苦难背后的善良、坚强所打动。人们看到资本市场中，即便是长相普通、农民家孩子的董宇辉，也可以靠着广博的知识储备和优美的文字将跌跌撞撞的“东方甄选”直线拉升。
只是，以情怀为动机进而“野性消费”的行为向来难以长久，当鼓吹达到高潮时，风险往往紧随其后。一根被赋予了“谷贱伤农”意义的玉米，能带来下单狂欢，背后也暗含“折戟”隐忧。
情怀是易碎品，而市场总是现实的
对于近期一举一动都是“沸点”的新东方直播间来说，无论是“6元一根的新东方玉米农民能赚多少钱”提出的农产品营销思考，还是“‘东方甄选’被投诉桃子霉烂长毛”暴露的售后问题，都是另一种意义上的“降温”，也未尝不是一件早日打破观众“滤镜”的好事。
毕竟，哪怕靠知识俘获消费者，并不吆喝着“下单”与“加购”，清流如“东方甄选”，仍需流量变现、需要带货与赚钱，也自然少不了所有直播间都要面临的可持续发展问题。情怀的消耗速度，并不比直播间圈粉速度低多少。一旦董宇辉无法高质量、持续地输出人们需要的情绪价值及共鸣体验，新鲜感流失，退潮后的直播间会留下多少愿意捧场的粉丝，仍是一个未知数。
面对瞬息万变的舆论场，董宇辉与“东方甄选”直播间，若一直被架在“情怀”的高阁，贴上“文化与知识”的标签，过于强调文化调性而忽视营利本质，蜂拥而至的赞美浪潮不慎就会反扑。理想状态下，我们期待董宇辉有讲不完的故事，和永远契合人们精神需求的“鸡汤”，带头将“知识+带货”的模式蹚出一条新路，并将成功经验推广复制给更多人。但情怀是易碎品，而市场总是现实的，一个有深厚知识底蕴的双语主播更需岁月洗礼与时光沉淀，难以短时间批量孵化。
把直播间当作绿洲试图获得片刻心灵安宁的围观群众，同时也是手握评价权这个利器的消费者。“鸡汤”反复炖煮，人们却未必会一直被大米与远方的故事打动，触发回购与持续好评的关键点，仍然要回归到直播产品本身。据新东方规划，直播带货业务将农产品放在了重要地位。随着抖音平台推流及人们的热捧，直播间数据飞涨，董宇辉“目前预售的大米还在去壳”的幽默调侃，能一时博得粉丝体谅，但长远来看，选品、供应、售后等一系列难题若不能逐一破解，“东方甄选”将面临比破圈更难的发展困境。
眼下舆论场虽然火热，我们却看到了滑稽的一幕：当董宇辉成功拉高了新东方股价，资本市场却趁机在顶点“集体出逃”。6月20日，新东方在线股价持续回落，截至收盘大跌32.08%，腾讯共套现7.2亿港元，持股仅剩1.58%。
资本无情，但未必就预示了新东方与董宇辉的失败。“东方甄选”的出现，为直播赛道注入了新鲜血液，也展现了新东方努力转型自救的野心与勇气，无论结果如何，都是一次值得鼓励和提倡的有益尝试。浪潮终将退去，而在这之前，“东方甄选”与直播间的粉丝，都需要思考“情怀带货”与“野性消费”能持续多久，并只争朝夕找到答案。@济南时报（新黄河评论员：张成地 赵晓昕 ）
“一根玉米”的狂欢与隐忧
谈到董宇辉，一定无法回避其背后有着近29年历史的新东方、60岁的俞敏洪。自“双减”政策实施，作为传统教培企业的新东方从不缺少关注，8万套桌椅送人、裁员数万人、“东方甄选”跌跌撞撞上线……一个上市企业陷入了困境，在泥淖中不断打滚。直到董宇辉火了，人们回头看时，才发现危机中一个企业可以有如此韧性。
其实，严格意义上讲，新东方的第一次“非正式出圈”，是2019年其年会上的一首“吐槽”意味甚浓的《释放自我》，博得外人一笑的同时，也有人担忧这几名员工事后怕是要被“穿小鞋了”。好在，这一节目的演出和创作人员后来得到俞敏洪的肯定并奖励12万元。一斑见豹，一个开放多元、韧性十足的企业文化中，一定有一群可以自由发展、扛得住事儿的企业员工。从这个意义上说，即使没有董宇辉，也一定会有李宇辉、王宇辉的出现。
再看“东方甄选”的选品，新东方在线CEO孙冬旭在接受采访时说道，新东方在线左手是一家农产品科技公司，右手是一家文化传播公司。左手接着地气，右手举着思想，这样颇具跨度的搭配目前来看尚没有哪个直播间或哪位主播能够完美结合。可是，将其放在新东方的大框架下以及“农民的儿子”俞敏洪手中，却并没有太大的违和感。一切偶然的事件都能从中找到必然的因素，当几十年积累的流量在助农和文化之间找到一个衔接点时，“东方甄选”的强势“出圈”也就不难理解了。
眼下，董宇辉便承担了这个“衔接点”的角色。如果说新东方给了董宇辉一扇门，那么他自己就是打开这扇门的钥匙。什么最能打动人心？是故事。一根玉米、一袋大米在董宇辉的口中变成一个个抽象的符号，这些符号勾连起了每个人的回忆、当下与向往，化为阿拉斯加的鳕鱼、长白山皑皑的白雪、十月田间吹过的微风，让直播间的观众“一边哭着，一边下单”，至于购物车中的是玉米，还是大米，好像并不是那么重要。
“三买大米”的故事，无疑就是观众用脚投票最好的写照。知识味儿冲淡了铜臭味儿的“东方甄选”，以独特的内容调性吸引许多从不踏入直播间大门的观众驻足；而董宇辉“农民孩子”的身份与跨赛道转型的教师身份，令我们对苦难有共鸣，更容易被苦难背后的善良、坚强所打动。人们看到资本市场中，即便是长相普通、农民家孩子的董宇辉，也可以靠着广博的知识储备和优美的文字将跌跌撞撞的“东方甄选”直线拉升。
只是，以情怀为动机进而“野性消费”的行为向来难以长久，当鼓吹达到高潮时，风险往往紧随其后。一根被赋予了“谷贱伤农”意义的玉米，能带来下单狂欢，背后也暗含“折戟”隐忧。
情怀是易碎品，而市场总是现实的
对于近期一举一动都是“沸点”的新东方直播间来说，无论是“6元一根的新东方玉米农民能赚多少钱”提出的农产品营销思考，还是“‘东方甄选’被投诉桃子霉烂长毛”暴露的售后问题，都是另一种意义上的“降温”，也未尝不是一件早日打破观众“滤镜”的好事。
毕竟，哪怕靠知识俘获消费者，并不吆喝着“下单”与“加购”，清流如“东方甄选”，仍需流量变现、需要带货与赚钱，也自然少不了所有直播间都要面临的可持续发展问题。情怀的消耗速度，并不比直播间圈粉速度低多少。一旦董宇辉无法高质量、持续地输出人们需要的情绪价值及共鸣体验，新鲜感流失，退潮后的直播间会留下多少愿意捧场的粉丝，仍是一个未知数。
面对瞬息万变的舆论场，董宇辉与“东方甄选”直播间，若一直被架在“情怀”的高阁，贴上“文化与知识”的标签，过于强调文化调性而忽视营利本质，蜂拥而至的赞美浪潮不慎就会反扑。理想状态下，我们期待董宇辉有讲不完的故事，和永远契合人们精神需求的“鸡汤”，带头将“知识+带货”的模式蹚出一条新路，并将成功经验推广复制给更多人。但情怀是易碎品，而市场总是现实的，一个有深厚知识底蕴的双语主播更需岁月洗礼与时光沉淀，难以短时间批量孵化。
把直播间当作绿洲试图获得片刻心灵安宁的围观群众，同时也是手握评价权这个利器的消费者。“鸡汤”反复炖煮，人们却未必会一直被大米与远方的故事打动，触发回购与持续好评的关键点，仍然要回归到直播产品本身。据新东方规划，直播带货业务将农产品放在了重要地位。随着抖音平台推流及人们的热捧，直播间数据飞涨，董宇辉“目前预售的大米还在去壳”的幽默调侃，能一时博得粉丝体谅，但长远来看，选品、供应、售后等一系列难题若不能逐一破解，“东方甄选”将面临比破圈更难的发展困境。
眼下舆论场虽然火热，我们却看到了滑稽的一幕：当董宇辉成功拉高了新东方股价，资本市场却趁机在顶点“集体出逃”。6月20日，新东方在线股价持续回落，截至收盘大跌32.08%，腾讯共套现7.2亿港元，持股仅剩1.58%。
资本无情，但未必就预示了新东方与董宇辉的失败。“东方甄选”的出现，为直播赛道注入了新鲜血液，也展现了新东方努力转型自救的野心与勇气，无论结果如何，都是一次值得鼓励和提倡的有益尝试。浪潮终将退去，而在这之前，“东方甄选”与直播间的粉丝，都需要思考“情怀带货”与“野性消费”能持续多久，并只争朝夕找到答案。@济南时报（新黄河评论员：张成地 赵晓昕 ）
#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
丑丑兔[兔子]的第40章改了，现在在等待解锁or继续改文。
这章还是有别的内容的，审核标红了稍稍试探的一句话，不知道改了之后会怎么样。（不过放心，仅粉见的内容我是不会传上去的，我没有那么猖狂）
等第40章放出来了记得去瞅一眼，不然后面剧情跟不上了吼。以后不会再试探了，看到作话里说“粉～”，直接过来看就行了（算是小暗号叭）[给你小心心]
这章还是有别的内容的，审核标红了稍稍试探的一句话，不知道改了之后会怎么样。（不过放心，仅粉见的内容我是不会传上去的，我没有那么猖狂）
等第40章放出来了记得去瞅一眼，不然后面剧情跟不上了吼。以后不会再试探了，看到作话里说“粉～”，直接过来看就行了（算是小暗号叭）[给你小心心]
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