#三联美食# 没有什么比大烩菜更能代表山西菜了。山西烹饪技工学校老师王宏寿分析山西菜的做法，最典型的就是烩、炖、焖。“山西山多水少，物产就少，而且食物组织结构中纤维长、密度大，不易熟。即便是油菜，也不能像南方那样，稍微一焯水就能吃，非得要在锅里咕咚咕咚地炖，才会变得软绵绵。为了让菜熟得更快，不会用直刀，而是削尖，上面再划十字，所以厨师的刀工都是很讲究的。”
老太原菜馆的烩菜一吃就是家里的老味道。首先是用了高汤，拿老鸡炖上4个小时，再装进瓷罐子大火旺气地蒸，不过上面要糊一层麻纸，封住香味跑不出去。除了烧肉和丸子，烩菜的主角还包括土豆、粉条、豆腐、白菜、香菇、海带等等，看得出北方冬天的匮乏，但还是能把年过得热热闹闹。土豆粉大的才好吃，但粉一大就熟得快，豆腐也是，粉条更容易变成糊烂，但太原人居然能用长时间料理的方法把它们变成汤汤水水的一大锅。
关键在于要用小火来炖，还必须用密封锅盖，这样蒸汽挥发不出去，凝结在锅盖上流下来更助于食材的熟烂。老太原菜馆的成功之处还在于调味的选择，山西有句俗话，“要想吃好菜，离不开葱姜蒜”，当然也少不了花椒水和大料。这些东西不但量要足，选材也得精，葱当属晋城八公乡的最好，长得又长又壮，被称为“扁担葱”，一切开条条细丝会自动崩开，溅得满案飞花；蒜是应县的紫皮大蒜，头肥瓣大，辛辣香浓；老山西人还爱用晋北地区的胡麻油，是从脂麻种子里榨取的脂肪油，油味重但香味也足。
太原滨河味道餐厅做出的另两种烩菜又与此不同。一种是先煎好土豆炖好肉，将白菜、海带分别炒好，同时拿高汤炖香菇、丸子，熬出的浓汤浇在已经码放整齐的铜火锅里，起了火，再放上烧肉、豆腐、粉条，端上锅咕嘟咕嘟地继续滚，要不断地加汤加水，滋滋啦啦，大冬天像吃火锅一样热闹。店里还有种砂锅炖的烩菜，据说最早从北京请来了谭府菜的厨师，结合本地食材做出的一种“谭府烩菜”。
它的烹制过程比普通的烩菜时间要短，也不像家常烩菜自然收汁，最后浓浓地裹在土豆、粉条、豆腐上，从材料选择上看它就很不一样，满眼都是海带、豆角和细粉条，抛弃了其他脆口的食物，重点在让人喝汤，在店里的上菜率也很高。
河东颐祥阁做的一道和上述都很不同，当然也是因为大杂烩什么都能装，创造了更多的想象空间。厨师对烩和炖有更深的理解，认为两者在用火上有很大的差别：“炖是小火，烩是旺火，进味就关。”所以他们家做的烩菜会放大量的汤，土豆也敢用脆的，改刀成小块，豆腐也能切丝，关键是还添了易熟的羊肉，里面加一点红汤，上来可以就着汤吃羊肉和豆腐，滋味足，冬天吃起来特别舒坦。
过油肉是山西名菜，各地做法不同，滨河味道餐厅行政总厨韩国强总结太原的做法是“色泽金黄软嫩香，漏油不漏汁”，一长串说得特别溜。他亲自给我们演示地道的做法，把肉片按照5分钱硬币的大小和厚度来切，“看我的推拉刀，地道的山西刀法”。切完肉继续推拉着切好冬笋和木耳，又厚厚地码了一大摞姜片和整盘葱段，再备上花椒等香料，准备豪掷进锅里，似乎这才符合他心目中的地道过油肉味儿。
裹了鸡蛋、粉面的过油肉要过两道油，第一道油温至三成，把肉片推进去慢慢滑散，一片一片和油充分接触，再依次将它们从左划到右，十分精细，要防止其脱浆，直到变成了金黄色，达到“里软鲜嫩”。再把葱姜蒜煸香，填上醋、酱油和花椒水，把肉二次下锅，最后浅浅勾个芡才算完成。夹起来果然是挂着汁水，但不会往下滴，王宏寿说，过油肉最初也是体现困窘与智慧的一道菜，“粉面和鸡蛋尽量多挂糊，再蒸啊炖啊，三两肉做完能出来满满一碗”。
我认为山西过油肉最大的特色是体现了对老陈醋的理解。韩国强做的过油肉特别地道，最关键的是醋味十足。后来又去吃晋韵楼的做法，对醋敏感的人一下就能吃出差别来。该店主厨端上一盘过油肉，味道淡了很多，他觉得这样能让更多人接受过油肉。“生醋酸，熟醋香。喷醋的时候要沿着锅边往里倒，让温度把醋催熟，而且要一次性加够，再往里倒就有了生醋的味道。外地人接受不了醋的酸味，但过油肉没醋是不香的，醋除了可以去腥味，还能给菜一种脆的感觉。”
节选自《大烩菜、扣碗、莜面鱼鱼……谁才是晋中人心中的“白月光”？》文 | 吴丽玮
老太原菜馆的烩菜一吃就是家里的老味道。首先是用了高汤，拿老鸡炖上4个小时，再装进瓷罐子大火旺气地蒸，不过上面要糊一层麻纸，封住香味跑不出去。除了烧肉和丸子，烩菜的主角还包括土豆、粉条、豆腐、白菜、香菇、海带等等，看得出北方冬天的匮乏，但还是能把年过得热热闹闹。土豆粉大的才好吃，但粉一大就熟得快，豆腐也是，粉条更容易变成糊烂，但太原人居然能用长时间料理的方法把它们变成汤汤水水的一大锅。
关键在于要用小火来炖，还必须用密封锅盖，这样蒸汽挥发不出去，凝结在锅盖上流下来更助于食材的熟烂。老太原菜馆的成功之处还在于调味的选择，山西有句俗话，“要想吃好菜，离不开葱姜蒜”，当然也少不了花椒水和大料。这些东西不但量要足，选材也得精，葱当属晋城八公乡的最好，长得又长又壮，被称为“扁担葱”，一切开条条细丝会自动崩开，溅得满案飞花；蒜是应县的紫皮大蒜，头肥瓣大，辛辣香浓；老山西人还爱用晋北地区的胡麻油，是从脂麻种子里榨取的脂肪油，油味重但香味也足。
太原滨河味道餐厅做出的另两种烩菜又与此不同。一种是先煎好土豆炖好肉，将白菜、海带分别炒好，同时拿高汤炖香菇、丸子，熬出的浓汤浇在已经码放整齐的铜火锅里，起了火，再放上烧肉、豆腐、粉条，端上锅咕嘟咕嘟地继续滚，要不断地加汤加水，滋滋啦啦，大冬天像吃火锅一样热闹。店里还有种砂锅炖的烩菜，据说最早从北京请来了谭府菜的厨师，结合本地食材做出的一种“谭府烩菜”。
它的烹制过程比普通的烩菜时间要短，也不像家常烩菜自然收汁，最后浓浓地裹在土豆、粉条、豆腐上，从材料选择上看它就很不一样，满眼都是海带、豆角和细粉条，抛弃了其他脆口的食物，重点在让人喝汤，在店里的上菜率也很高。
河东颐祥阁做的一道和上述都很不同，当然也是因为大杂烩什么都能装，创造了更多的想象空间。厨师对烩和炖有更深的理解，认为两者在用火上有很大的差别：“炖是小火，烩是旺火，进味就关。”所以他们家做的烩菜会放大量的汤，土豆也敢用脆的，改刀成小块，豆腐也能切丝，关键是还添了易熟的羊肉，里面加一点红汤，上来可以就着汤吃羊肉和豆腐，滋味足，冬天吃起来特别舒坦。
过油肉是山西名菜，各地做法不同，滨河味道餐厅行政总厨韩国强总结太原的做法是“色泽金黄软嫩香，漏油不漏汁”，一长串说得特别溜。他亲自给我们演示地道的做法，把肉片按照5分钱硬币的大小和厚度来切，“看我的推拉刀，地道的山西刀法”。切完肉继续推拉着切好冬笋和木耳，又厚厚地码了一大摞姜片和整盘葱段，再备上花椒等香料，准备豪掷进锅里，似乎这才符合他心目中的地道过油肉味儿。
裹了鸡蛋、粉面的过油肉要过两道油，第一道油温至三成，把肉片推进去慢慢滑散，一片一片和油充分接触，再依次将它们从左划到右，十分精细，要防止其脱浆，直到变成了金黄色，达到“里软鲜嫩”。再把葱姜蒜煸香，填上醋、酱油和花椒水，把肉二次下锅，最后浅浅勾个芡才算完成。夹起来果然是挂着汁水，但不会往下滴，王宏寿说，过油肉最初也是体现困窘与智慧的一道菜，“粉面和鸡蛋尽量多挂糊，再蒸啊炖啊，三两肉做完能出来满满一碗”。
我认为山西过油肉最大的特色是体现了对老陈醋的理解。韩国强做的过油肉特别地道，最关键的是醋味十足。后来又去吃晋韵楼的做法，对醋敏感的人一下就能吃出差别来。该店主厨端上一盘过油肉，味道淡了很多，他觉得这样能让更多人接受过油肉。“生醋酸，熟醋香。喷醋的时候要沿着锅边往里倒，让温度把醋催熟，而且要一次性加够，再往里倒就有了生醋的味道。外地人接受不了醋的酸味，但过油肉没醋是不香的，醋除了可以去腥味，还能给菜一种脆的感觉。”
节选自《大烩菜、扣碗、莜面鱼鱼……谁才是晋中人心中的“白月光”？》文 | 吴丽玮
#三联美食# 四川山区拥有大片野生竹林。每年谷雨后，山中鸟鸣啁啾，青翠欲滴，春笋纷纷破土而出。
山民们全体出动，背上竹兜，手握小锄，上山挖回竹笋，拿到城里去换回生存之资。阳春三月间，城里人的餐桌上，就有了笋子炒肉、笋子烧排骨、素焖春笋等时鲜小菜。在四川蜀南竹海，竹林之多之茂密可谓一大奇观，而且还有用各类竹笋做成的佳肴，满满一席，令爱笋之人大饱口福。
成都地处川西平原腹地，山珍海味均奇货可居。家乐福超市冰冻虾仁68元1斤，青石桥农贸市场的冬笋20元1斤。春天正是吃春笋的季节，诺大的农贸市场，仅有一两家有售山珍。
春笋上市，可卖到10元1斤。母亲在世时，每年总不忘买上几次新鲜春笋。剥去带着露珠的笋壳，春笋大约有30来根。母亲耐心地削皮，切片，用猪油清炒，撒上胡椒粉、盐、葱节，即成一道清香诱人的佳肴。抑或用郫县豆瓣，加肉丝，炒一份笋子肉丝，也极下饭开胃。
新鲜春笋，四川人常用来与牛肉、排骨红烧。馆子里，大厨会用郫县豆瓣将牛肉与春笋共烩一炉。人民公园鹤鸣茶铺兼售各类川菜，每到春季，其笋子烧牛肉赢得众人热捧。牛肉耙软，笋子鲜香入味，50元一份。我和父亲常到此喝茶用餐。
春天阳光明媚，湖水荡漾，我们坐在有百年历史的廊榭下，品牛肉烧春笋，深刻体悟到成都人的休闲之美。但一年吃此菜仅此一季，待日历翻过5月，再也品尝不到。
冬笋春节上市，是四川常见珍馐食材。在选购时，姨妈告诉我选择鹰嘴状、略微弯钩的那种质地最佳。金钩焖冬笋，将海鲜与山珍融一炉，与张家口名菜“烩南北”如出一辙，也为川地名馔。
只不过“烩南北”所选食材为草原口蘑与江南竹笋同炉。深得民国大厨指点熏陶的姨妈，做菜很有一手，生前向我传授金钩焖冬笋的诀窍：两者爆炒时，加点水芡和白糖，味道刚刚好。我的自创拿手菜，冬笋臊子面堪称一绝。将冬笋剁成细末。猪肉臊子加胡椒粉、盐炒出油，倒入冬笋末，略炒，掺水，煮至沸腾。再勾芡，煮开即可。
将切面清水煮熟，沥干盛进碗里，浇上冬笋臊子汤，和匀，即成一碗香喷喷的冬笋臊子面。每次，我父亲、哥哥要吃上两海碗方可罢休。此菜为咸鲜味，虽然简单，但有几个窍门须掌握才堪称绝活，如：冬笋与臊子肉的比例、油盐的多少、臊子肉的炒法等。
鲜笋美味可口，妇孺皆知。但将之脱水晒干，或清水煮后风味更佳。
去年，大表嫂送我们一大口袋干笋，称是朋友自家嫩笋晾晒而成，未经硫磺等烟熏，十分绿色环保。回家，我用清水泡发三天，计划做一道笋子烧排骨。
肋排斩成小节，用水焯过，炒锅下油，用去年父亲做的家常豆瓣烹制，竟然非常成功。笋子吸收了排骨的油香，豆瓣的美味，再加上“薄盐生抽”的调味，复合口味令人十分垂涎。
我也非常惊诧自己的成果，仔细分析，最后倒入的略带甜味和鲜味的薄盐生抽，为画龙点睛之笔。
姨妈的儿子大表哥秉承了姨妈做菜手艺，他的拿手菜蘑菇臊子面，香气扑鼻，品位卓绝，凡是到他家品尝过的人，无不拍手称赞。其中，大表哥采用了一种烟熏后又发胀的干笋，与香菇、金钩、碎臊搭配，浓浓的烟笋味道为臊子汤平添一股奇香。
现今农贸菜市销售的干笋，大都为硫磺熏制，褐色，清水泡发后，有一种特殊的香味。用来清炒，放点油盐和葱节，或者加酱油辣椒醋凉拌，非常美味清香，我可以不吃饭干掉一大盘！也可以将之剁成碎末，与猪肉臊子、木耳碎做成一锅清臊子汤，最好打进蛋液，浇在碱水面上，是无上美味。
而新鲜雷笋，用水煮泡上7、8个小时，去尽涩味，变得绵软，白嫩如玉，用于清炒，或用来做包子馅、饺子馅、炒饭配料，乃上乘之选。
红烧十锦，四川老菜馆传统菜肴，我家年夜饭的保留菜品，融山珍海味于一菜。其中的山珍，非玉兰片莫属。
玉兰片是一道色香味俱全的有名食材，于赣菜、湘菜或闽菜中常见，含有蛋白质、维生素、粗纤维、碳水化合物以及钙、磷、铁、糖等多种营养物质。
用鲜嫩的冬笋或春笋，经加工而成的干制品，由于形状和色泽很像玉兰花的花瓣，故称“玉兰片”。玉兰片根据竹笋生长和加工季节的不同，可分为“宝尖”、“冬片”、“桃片”、“春花”四个种类。“宝尖”是用“立春”前含苞笋制成，片平滑尖圆，色黄白，肉细嫩，是玉兰片中的上品。
它丰腴肥美，柔弱微脆，形似宝塔，又象龙角，所以又有“金色宝塔”、“龙角”之称。“冬片”是用“雨水”前的冬笋制成，形状呈对开片，片平光滑，色白、片厚、肉细嫩，节距紧密。“桃片”是由“惊蛰”前未出土的竹笋制成，片面光洁，节距较密，根部刨尖，肉质稍薄，尚嫩，味较鲜。
“春花”是以“春分”至“清明”之间的春笋制成，节距较疏，节楞凸起，笋肉薄，质较老。这四个品种各具特色，制作工艺都很讲究。如果按玉兰片质量区分，“宝尖”最佳，“冬片”次之，“桃片”第三，“春花”为下。
讲究之人，特好这一口。
每值春季，万物复苏 ，春色葱茏，我最向往的乃是：身处深山竹坞里，人坐草亭间，听泉水淙淙，古琴淼淼，来一盘春笋肉丝，细嚼慢品；抑或身居闹市，夏日炎炎，来一碗清淡爽口的冬笋臊子面，其乐何极！#当四川人说请你吃笋子炒肉#
节选自《山珍海味中，最低调的那盘竹笋》文 | 苑丛梅
山民们全体出动，背上竹兜，手握小锄，上山挖回竹笋，拿到城里去换回生存之资。阳春三月间，城里人的餐桌上，就有了笋子炒肉、笋子烧排骨、素焖春笋等时鲜小菜。在四川蜀南竹海，竹林之多之茂密可谓一大奇观，而且还有用各类竹笋做成的佳肴，满满一席，令爱笋之人大饱口福。
成都地处川西平原腹地，山珍海味均奇货可居。家乐福超市冰冻虾仁68元1斤，青石桥农贸市场的冬笋20元1斤。春天正是吃春笋的季节，诺大的农贸市场，仅有一两家有售山珍。
春笋上市，可卖到10元1斤。母亲在世时，每年总不忘买上几次新鲜春笋。剥去带着露珠的笋壳，春笋大约有30来根。母亲耐心地削皮，切片，用猪油清炒，撒上胡椒粉、盐、葱节，即成一道清香诱人的佳肴。抑或用郫县豆瓣，加肉丝，炒一份笋子肉丝，也极下饭开胃。
新鲜春笋，四川人常用来与牛肉、排骨红烧。馆子里，大厨会用郫县豆瓣将牛肉与春笋共烩一炉。人民公园鹤鸣茶铺兼售各类川菜，每到春季，其笋子烧牛肉赢得众人热捧。牛肉耙软，笋子鲜香入味，50元一份。我和父亲常到此喝茶用餐。
春天阳光明媚，湖水荡漾，我们坐在有百年历史的廊榭下，品牛肉烧春笋，深刻体悟到成都人的休闲之美。但一年吃此菜仅此一季，待日历翻过5月，再也品尝不到。
冬笋春节上市，是四川常见珍馐食材。在选购时，姨妈告诉我选择鹰嘴状、略微弯钩的那种质地最佳。金钩焖冬笋，将海鲜与山珍融一炉，与张家口名菜“烩南北”如出一辙，也为川地名馔。
只不过“烩南北”所选食材为草原口蘑与江南竹笋同炉。深得民国大厨指点熏陶的姨妈，做菜很有一手，生前向我传授金钩焖冬笋的诀窍：两者爆炒时，加点水芡和白糖，味道刚刚好。我的自创拿手菜，冬笋臊子面堪称一绝。将冬笋剁成细末。猪肉臊子加胡椒粉、盐炒出油，倒入冬笋末，略炒，掺水，煮至沸腾。再勾芡，煮开即可。
将切面清水煮熟，沥干盛进碗里，浇上冬笋臊子汤，和匀，即成一碗香喷喷的冬笋臊子面。每次，我父亲、哥哥要吃上两海碗方可罢休。此菜为咸鲜味，虽然简单，但有几个窍门须掌握才堪称绝活，如：冬笋与臊子肉的比例、油盐的多少、臊子肉的炒法等。
鲜笋美味可口，妇孺皆知。但将之脱水晒干，或清水煮后风味更佳。
去年，大表嫂送我们一大口袋干笋，称是朋友自家嫩笋晾晒而成，未经硫磺等烟熏，十分绿色环保。回家，我用清水泡发三天，计划做一道笋子烧排骨。
肋排斩成小节，用水焯过，炒锅下油，用去年父亲做的家常豆瓣烹制，竟然非常成功。笋子吸收了排骨的油香，豆瓣的美味，再加上“薄盐生抽”的调味，复合口味令人十分垂涎。
我也非常惊诧自己的成果，仔细分析，最后倒入的略带甜味和鲜味的薄盐生抽，为画龙点睛之笔。
姨妈的儿子大表哥秉承了姨妈做菜手艺，他的拿手菜蘑菇臊子面，香气扑鼻，品位卓绝，凡是到他家品尝过的人，无不拍手称赞。其中，大表哥采用了一种烟熏后又发胀的干笋，与香菇、金钩、碎臊搭配，浓浓的烟笋味道为臊子汤平添一股奇香。
现今农贸菜市销售的干笋，大都为硫磺熏制，褐色，清水泡发后，有一种特殊的香味。用来清炒，放点油盐和葱节，或者加酱油辣椒醋凉拌，非常美味清香，我可以不吃饭干掉一大盘！也可以将之剁成碎末，与猪肉臊子、木耳碎做成一锅清臊子汤，最好打进蛋液，浇在碱水面上，是无上美味。
而新鲜雷笋，用水煮泡上7、8个小时，去尽涩味，变得绵软，白嫩如玉，用于清炒，或用来做包子馅、饺子馅、炒饭配料，乃上乘之选。
红烧十锦，四川老菜馆传统菜肴，我家年夜饭的保留菜品，融山珍海味于一菜。其中的山珍，非玉兰片莫属。
玉兰片是一道色香味俱全的有名食材，于赣菜、湘菜或闽菜中常见，含有蛋白质、维生素、粗纤维、碳水化合物以及钙、磷、铁、糖等多种营养物质。
用鲜嫩的冬笋或春笋，经加工而成的干制品，由于形状和色泽很像玉兰花的花瓣，故称“玉兰片”。玉兰片根据竹笋生长和加工季节的不同，可分为“宝尖”、“冬片”、“桃片”、“春花”四个种类。“宝尖”是用“立春”前含苞笋制成，片平滑尖圆，色黄白，肉细嫩，是玉兰片中的上品。
它丰腴肥美，柔弱微脆，形似宝塔，又象龙角，所以又有“金色宝塔”、“龙角”之称。“冬片”是用“雨水”前的冬笋制成，形状呈对开片，片平光滑，色白、片厚、肉细嫩，节距紧密。“桃片”是由“惊蛰”前未出土的竹笋制成，片面光洁，节距较密，根部刨尖，肉质稍薄，尚嫩，味较鲜。
“春花”是以“春分”至“清明”之间的春笋制成，节距较疏，节楞凸起，笋肉薄，质较老。这四个品种各具特色，制作工艺都很讲究。如果按玉兰片质量区分，“宝尖”最佳，“冬片”次之，“桃片”第三，“春花”为下。
讲究之人，特好这一口。
每值春季，万物复苏 ，春色葱茏，我最向往的乃是：身处深山竹坞里，人坐草亭间，听泉水淙淙，古琴淼淼，来一盘春笋肉丝，细嚼慢品；抑或身居闹市，夏日炎炎，来一碗清淡爽口的冬笋臊子面，其乐何极！#当四川人说请你吃笋子炒肉#
节选自《山珍海味中，最低调的那盘竹笋》文 | 苑丛梅
【疫苗“泡泡”的膨胀与破裂】疫情发生以来，“泡泡”一词在岛内很热，原意是比拟相对安全的地区、团体间相互往来时的简化防疫措施，如“旅游泡泡”、“商贸泡泡”等。今年5月中岛内疫情恶化后，有舆论指出，所谓“防疫优等生”的自诩才是当局吹出的最大“泡泡”，其中尤为奇葩的，是自产疫苗“高端”的前前后后，是是非非。
“高端”变低端
美国规定，从11月起，境外旅客必须完整接种被世卫组织或美国食品药品监督管理局核准的新冠疫苗才能入境，台湾自产的“高端”疫苗不在此列。面对质问时，台流行疫情指挥中心负责人陈时中脱口而出：“世界也不是只有美国。”
尽管硬拗，民意压力之下，为因应接种“高端”疫苗者的出境需求，台当局竟推出令岛内民众瞠目的政策：接种过“高端”疫苗者可混打其他两剂被国际公认的疫苗。较短时间内连续接种四剂疫苗，安全问题引发疑虑，不过，陈时中的回应是“我没有办法负责。”
早有舆论指出，在包括自产疫苗在内的政治防疫布局中，陈时中只是个幕前的表演者。疫情发生后，民进党当局处心积虑想打“疫苗牌”，如果牌打烂了，陈时中也是当然的背锅者。
防疫“政治化”与疫苗博弈
岛内自产疫苗的研发推动，一开始就充满政治博弈气息。生物医药技术在岛内简称为“生技”，疫情发生后，一贯强调重视生技产业的蔡英文及其团队在灾难中看到了“时机”。
三家生技企业中，联亚和国光于2020年11月送出第二期临床计划申请案，高端在2020年12月申报，却率先于12月底获得当局核准，成为岛内首家进入二期临床试验的自研疫苗。三家企业都有复杂的背景，研发过程充满争议，三种疫苗也在此后迎来不同命运。很显然，“高端”疫苗一起步就得到当局情有独钟的护航。
民进党当局一度陶醉于“防疫成功”，压宝在自产疫苗上市后的政治效应和经济利益上，在采购疫苗方面并不积极。一开始所谓采购国际疫苗还不到2000万，不够全体台湾民众打满2剂，就是为台产疫苗留市场空间。今年2月底，陈时中留下的“金句”是“世界怎么跟得上台湾啦。”
单纯的防疫工作并不能让政客知足，在疫情不严重的情形下，顺利推出自产疫苗，把“泡泡”越吹越大，将收割到巨大的政治红利。当局的盘算还包括将疫苗出售、赠送给“邦交国”，玩弄一下疫苗“外交”的伎俩。除此而外，从政坛到商界的某些势力更垂涎于经济利益，高端公司股价就像过山车一样“剧烈变动”，引发社会对民进党操纵内线交易的质疑。其间，台当局外事部门还曾公布有国家、地区订购台产疫苗的不确实消息，被质疑是变相协助炒股。
刁难背后的算计
今年5月中起，岛内疫情出现破口，每天确诊数百，最多一天死30多人，病例及死亡人数剧增，“泡泡”破裂了，而采购到位的疫苗只有区区80多万剂，当局的消极作为让民众付出惨重代价。
此时的民进党当局仍是 “政治摆中间，人道放两边”，将世卫组织认可的大陆疫苗视为洪水猛兽，拒之千里，反过头来依靠美、日等国有限的施舍，所谓的“防疫优等生”沦为了“疫苗乞丐”。
郭台铭、张亚中等人以及佛光山等团体站出来，有意采购疫苗进行捐赠，却遭到民进党当局百般阻挠，让各界人士发出“不要再刁难”的呼声。其中当局阻挠的一个重要原因竟然是民间拟采购的德国BNT疫苗，“大中华区”代理是上海复星公司，疫情“燃眉”之际，民进党仍不忘竭力去除与大陆的关联。
5月28日，台卫福部门与高端、联亚完成签约，每家采购500万剂疫苗，同时分别签订另附上限500万剂的后续扩充购买合约，采购数量由此可达2000万剂。这时，高端刚刚发布了二期临床试验结果，联亚正在进行二期试验，国光由于一期试验中抗体水平未达标遭出局。自产疫苗只经过二期试验，就匆匆上马，引起普遍担忧。台媒称，由于三期试验的经费是天价，当局索性美其名曰“扩大三期试验”加上“免疫桥接”（ 指通过比较早期临床试验中疫苗诱导出的中和抗体水平，来预估三期临床试验中的疫苗保护力），让厂商可以省略通常要做数万对象的三期试验，直接打在人民手臂上，创下全球特例。这不是让人民玩命吗？
7月中旬，“高端”疫苗通过审核，取得台湾地区的紧急使用授权（EUA），随后联亚的疫苗未能获得紧急使用许可，暂时出局。尽管由专家组成的审核委员会宣称一切由专业出发，“高端”为“绿营高层”加持的说法不胫而走。
8月23日，强渡“关山”的“高端”疫苗开始接种，蔡英文、赖清德等在镜头前“作秀”施打。此后有77万人接种高端疫苗，出现了33例接种后死亡事件。
以疫谋“独”与以疫谋财
现今如有出境需要，接种过“高端”疫苗者可混打两剂其他疫苗，专业人士指出，这其实是由于“高端”疫苗无效而白打了，却被当局称为“混打”。而此前作为临床试验，打了联亚疫苗的4000人，即便在岛内也不被承认具备已打疫苗者的权利。对此，陈时中丢下一句“那也只能说抱歉。”至于高端疫苗由于民众施打意愿低而被迫大量闲置、销毁等损失，当局是一声抱歉也不屑的。
除了美国入境不认可“高端”疫苗，其后遮遮掩掩的消息陆续传来，台流行疫情指挥中心先是宣称有六国承认“高端”疫苗，后改称只有四个，话音未落，民意代表费鸿泰爆料，事实上承认“高端”的只有帕劳和印度尼西亚。11月22日，传出澳大利亚将给予“高端”疫苗“审查资格认定”，岛内民众已经全然不买账了，因为澳方的“资格认定”并不等同于紧急授权使用，网友直言，炒作这种消息，恐怕又是为了炒股票吧。
防疫是对当局德与能的检验。台湾地区自产疫苗的“泡泡”从谋划、膨胀到破裂，犹如一个“造梦空间”。发展疫苗生产能力，在防疫中本无可厚非。然而，不把民众的健康、福祉摆在首位，处处考虑一己之私，不但打着以疫谋“独“的盘算，还始终操弄以疫谋财的算计。
尘埃落定之际，终究会坠入破产的深渊。
“高端”变低端
美国规定，从11月起，境外旅客必须完整接种被世卫组织或美国食品药品监督管理局核准的新冠疫苗才能入境，台湾自产的“高端”疫苗不在此列。面对质问时，台流行疫情指挥中心负责人陈时中脱口而出：“世界也不是只有美国。”
尽管硬拗，民意压力之下，为因应接种“高端”疫苗者的出境需求，台当局竟推出令岛内民众瞠目的政策：接种过“高端”疫苗者可混打其他两剂被国际公认的疫苗。较短时间内连续接种四剂疫苗，安全问题引发疑虑，不过，陈时中的回应是“我没有办法负责。”
早有舆论指出，在包括自产疫苗在内的政治防疫布局中，陈时中只是个幕前的表演者。疫情发生后，民进党当局处心积虑想打“疫苗牌”，如果牌打烂了，陈时中也是当然的背锅者。
防疫“政治化”与疫苗博弈
岛内自产疫苗的研发推动，一开始就充满政治博弈气息。生物医药技术在岛内简称为“生技”，疫情发生后，一贯强调重视生技产业的蔡英文及其团队在灾难中看到了“时机”。
三家生技企业中，联亚和国光于2020年11月送出第二期临床计划申请案，高端在2020年12月申报，却率先于12月底获得当局核准，成为岛内首家进入二期临床试验的自研疫苗。三家企业都有复杂的背景，研发过程充满争议，三种疫苗也在此后迎来不同命运。很显然，“高端”疫苗一起步就得到当局情有独钟的护航。
民进党当局一度陶醉于“防疫成功”，压宝在自产疫苗上市后的政治效应和经济利益上，在采购疫苗方面并不积极。一开始所谓采购国际疫苗还不到2000万，不够全体台湾民众打满2剂，就是为台产疫苗留市场空间。今年2月底，陈时中留下的“金句”是“世界怎么跟得上台湾啦。”
单纯的防疫工作并不能让政客知足，在疫情不严重的情形下，顺利推出自产疫苗，把“泡泡”越吹越大，将收割到巨大的政治红利。当局的盘算还包括将疫苗出售、赠送给“邦交国”，玩弄一下疫苗“外交”的伎俩。除此而外，从政坛到商界的某些势力更垂涎于经济利益，高端公司股价就像过山车一样“剧烈变动”，引发社会对民进党操纵内线交易的质疑。其间，台当局外事部门还曾公布有国家、地区订购台产疫苗的不确实消息，被质疑是变相协助炒股。
刁难背后的算计
今年5月中起，岛内疫情出现破口，每天确诊数百，最多一天死30多人，病例及死亡人数剧增，“泡泡”破裂了，而采购到位的疫苗只有区区80多万剂，当局的消极作为让民众付出惨重代价。
此时的民进党当局仍是 “政治摆中间，人道放两边”，将世卫组织认可的大陆疫苗视为洪水猛兽，拒之千里，反过头来依靠美、日等国有限的施舍，所谓的“防疫优等生”沦为了“疫苗乞丐”。
郭台铭、张亚中等人以及佛光山等团体站出来，有意采购疫苗进行捐赠，却遭到民进党当局百般阻挠，让各界人士发出“不要再刁难”的呼声。其中当局阻挠的一个重要原因竟然是民间拟采购的德国BNT疫苗，“大中华区”代理是上海复星公司，疫情“燃眉”之际，民进党仍不忘竭力去除与大陆的关联。
5月28日，台卫福部门与高端、联亚完成签约，每家采购500万剂疫苗，同时分别签订另附上限500万剂的后续扩充购买合约，采购数量由此可达2000万剂。这时，高端刚刚发布了二期临床试验结果，联亚正在进行二期试验，国光由于一期试验中抗体水平未达标遭出局。自产疫苗只经过二期试验，就匆匆上马，引起普遍担忧。台媒称，由于三期试验的经费是天价，当局索性美其名曰“扩大三期试验”加上“免疫桥接”（ 指通过比较早期临床试验中疫苗诱导出的中和抗体水平，来预估三期临床试验中的疫苗保护力），让厂商可以省略通常要做数万对象的三期试验，直接打在人民手臂上，创下全球特例。这不是让人民玩命吗？
7月中旬，“高端”疫苗通过审核，取得台湾地区的紧急使用授权（EUA），随后联亚的疫苗未能获得紧急使用许可，暂时出局。尽管由专家组成的审核委员会宣称一切由专业出发，“高端”为“绿营高层”加持的说法不胫而走。
8月23日，强渡“关山”的“高端”疫苗开始接种，蔡英文、赖清德等在镜头前“作秀”施打。此后有77万人接种高端疫苗，出现了33例接种后死亡事件。
以疫谋“独”与以疫谋财
现今如有出境需要，接种过“高端”疫苗者可混打两剂其他疫苗，专业人士指出，这其实是由于“高端”疫苗无效而白打了，却被当局称为“混打”。而此前作为临床试验，打了联亚疫苗的4000人，即便在岛内也不被承认具备已打疫苗者的权利。对此，陈时中丢下一句“那也只能说抱歉。”至于高端疫苗由于民众施打意愿低而被迫大量闲置、销毁等损失，当局是一声抱歉也不屑的。
除了美国入境不认可“高端”疫苗，其后遮遮掩掩的消息陆续传来，台流行疫情指挥中心先是宣称有六国承认“高端”疫苗，后改称只有四个，话音未落，民意代表费鸿泰爆料，事实上承认“高端”的只有帕劳和印度尼西亚。11月22日，传出澳大利亚将给予“高端”疫苗“审查资格认定”，岛内民众已经全然不买账了，因为澳方的“资格认定”并不等同于紧急授权使用，网友直言，炒作这种消息，恐怕又是为了炒股票吧。
防疫是对当局德与能的检验。台湾地区自产疫苗的“泡泡”从谋划、膨胀到破裂，犹如一个“造梦空间”。发展疫苗生产能力，在防疫中本无可厚非。然而，不把民众的健康、福祉摆在首位，处处考虑一己之私，不但打着以疫谋“独“的盘算，还始终操弄以疫谋财的算计。
尘埃落定之际，终究会坠入破产的深渊。
✋热门推荐