常言道“人误地一时，地误人一年”，
四川成都街子粮田大量“种房子，种树子”
不知能吃否？！
这个道理连城里人都能听懂，街子的干部又怎能不懂呢！所以就简单了事，宁肯把春耕春管耽误一些，失地农民十多年没吃不解决一分钱，也要把失地林某’跪求”还田复耕，常态化搞形式主义“推诿，躲猫猫，不作为”。
春耕时节勿误农时，问问相关部门，成都街子忙城村林某的粮田，何时才能"不种房"原址还田复耕呢？！
【林峰：街子镇相关领导的“霸道”从何来？】
实名举报：四川成都街子镇相关部门“强征"我家粮田，青苗费，经济作物补偿款被相关干部私吞，至今不给一分钱补偿，不还田复耕？！成都街子镇相关干部晏某，卢某等还常态化用打击报复失地农民信访人？！
该事件从我家2009年粮田被街子忙城小区修排污管化粪池不给补偿款被干部私吞，再到2013年未经我同意，街子方面搞假“代签强占2.6亩粮田被干部私吞不给我家一分钱补偿”，再到2015年街子镇强占我家自留地，安置李x才修私房，再到2018年街子镇强占我家田安置叶某的长20米宽18米豪宅，钱款被街子方面侵吞至今不给我家一分钱补偿款？！我家十三年依法依规从村，到镇，到市，到省，到国家信访及相关部门多次反映举报，信件转来传去又回到属地<街子镇>，属地成都街子镇信访拒不作为，一把手常态化躲猫猫，久拖不结，惯用恶意打击报复信访人，投诉多次，官换了一位又一位，问题仍是问题，奖罚我的街子干部设陷“莫须有罪名拘留七天”“镇长派人掌掴”，民警来了“笑笑”至今无人管？！。
成都崇州市相关部门至今装灯下黑，放纵街子镇主要负责人晏某卢某等懒政，胡作非为，坑害失地农民？！
我家这些年无端被坑害，应该说，成都街子镇相关领导的算盘打得够精，从2009年灾后重建街子镇占我家田修村排污管化粪池补偿款被私吞不付一分钱给我家，到户户通通国家安排资金，不到我家施工费被街子相关干部私吞，到三通我家老房排水沟公共设施费用被街子干部私吞，我家一下雨全家全淹；到成都街子镇干部2013年设陷胁迫我年老多病早不管事，早声名不是户主老爸林明康“代签字”占田<该征款不知去向>置换协议，至今我家粮田上安置房己修好几年了，我家至今没有一分钱不补偿？！再到2015年街子镇占我家田安置李x才（原六组占我家承包地修机耕道补偿地，杨强书记亲自批划的置换地，当然他得了好处后他自己办自已忘了）修安置房仍不给一分钱补偿款，被相关干部私吞？！到2018年叶X多次找我买地修房，我都坚决不同意卖的，我家自留地种有菜与经济林树木又再次被街子镇安置叶X强占修长20米宽18米豪宅，〈有叶x盗伐我家经济林木，报警后由忙城村杨书记出面私了，赔我爸1200元损失证据，还有忙城村两委会盖章证据）。再到林峰实名十三年依法依规信访求公道，成都街子镇相关干部拒不作为，躲猫猫，不作为，至今没有兑一分一文钱，全搞形式主义开协商照像十分钟，录音十分钟，说镇上没有钱忙城村也没有钱，二十分钟散会不了了之，没解决一个问题，一分钱？！下来网上信访我没收到一次，签收？！却盗我号自填满意评价？！再用拖之秘诀不调查，不通知，不作为，拖过期后，却以↗过期↖按<信访条件>不予受理，问题仍是问题，办不办我家失地信访，属地干部官照升，钱照拿，上级又好骗，我家没钱没粮街子干部漠视根本不管？！再到主要负责人晏某卢x涛镇长“不解决问题专解决提问题之人？！
街子镇党政相关部门晏某总以“防疫为借口”，忙城村两委会你们大举“薅羊毛”的做法，也确实没有受到直属上级崇州，成都市以及四川省的追究，属地街子晏某某，卢某某，张某某天天窃喜春风得意，这伙人你们以为就此高枕无忧了吗？！未必
只不过，有人会将此事捅到了高层，坚信省市相关部门的督查，会揭开街子镇了这个盖子，这伙脱离群众，假公济私，中饱私襄街子镇相关干部一定会被一查到底，受到党纪政纪处罚，相关部门也一定会还我林峰一个说法一个公道，让正义不会失声？！
冬去春来我家失地依法依规信访，属地拒不兑现一分一文，强占坑农事件，至今没有引起四川成都相关部门重视解决，我家依法依规十三年信访无门，怎么过？希望四川成都党政相关部门领导，尽快，务实，公正，合理，高效解决“林峰失地依法依规信访，属地拒不作为大搞官僚主义形式主义，打击报复”等一切相关问题？！不要让街子镇的“霸道"臭名远扬，影响该镇旅游的可持续健康发展和乡村振兴的早日实现！
再次謝谢！
四川成都街子粮田大量“种房子，种树子”
不知能吃否？！
这个道理连城里人都能听懂，街子的干部又怎能不懂呢！所以就简单了事，宁肯把春耕春管耽误一些，失地农民十多年没吃不解决一分钱，也要把失地林某’跪求”还田复耕，常态化搞形式主义“推诿，躲猫猫，不作为”。
春耕时节勿误农时，问问相关部门，成都街子忙城村林某的粮田，何时才能"不种房"原址还田复耕呢？！
【林峰：街子镇相关领导的“霸道”从何来？】
实名举报：四川成都街子镇相关部门“强征"我家粮田，青苗费，经济作物补偿款被相关干部私吞，至今不给一分钱补偿，不还田复耕？！成都街子镇相关干部晏某，卢某等还常态化用打击报复失地农民信访人？！
该事件从我家2009年粮田被街子忙城小区修排污管化粪池不给补偿款被干部私吞，再到2013年未经我同意，街子方面搞假“代签强占2.6亩粮田被干部私吞不给我家一分钱补偿”，再到2015年街子镇强占我家自留地，安置李x才修私房，再到2018年街子镇强占我家田安置叶某的长20米宽18米豪宅，钱款被街子方面侵吞至今不给我家一分钱补偿款？！我家十三年依法依规从村，到镇，到市，到省，到国家信访及相关部门多次反映举报，信件转来传去又回到属地<街子镇>，属地成都街子镇信访拒不作为，一把手常态化躲猫猫，久拖不结，惯用恶意打击报复信访人，投诉多次，官换了一位又一位，问题仍是问题，奖罚我的街子干部设陷“莫须有罪名拘留七天”“镇长派人掌掴”，民警来了“笑笑”至今无人管？！。
成都崇州市相关部门至今装灯下黑，放纵街子镇主要负责人晏某卢某等懒政，胡作非为，坑害失地农民？！
我家这些年无端被坑害，应该说，成都街子镇相关领导的算盘打得够精，从2009年灾后重建街子镇占我家田修村排污管化粪池补偿款被私吞不付一分钱给我家，到户户通通国家安排资金，不到我家施工费被街子相关干部私吞，到三通我家老房排水沟公共设施费用被街子干部私吞，我家一下雨全家全淹；到成都街子镇干部2013年设陷胁迫我年老多病早不管事，早声名不是户主老爸林明康“代签字”占田<该征款不知去向>置换协议，至今我家粮田上安置房己修好几年了，我家至今没有一分钱不补偿？！再到2015年街子镇占我家田安置李x才（原六组占我家承包地修机耕道补偿地，杨强书记亲自批划的置换地，当然他得了好处后他自己办自已忘了）修安置房仍不给一分钱补偿款，被相关干部私吞？！到2018年叶X多次找我买地修房，我都坚决不同意卖的，我家自留地种有菜与经济林树木又再次被街子镇安置叶X强占修长20米宽18米豪宅，〈有叶x盗伐我家经济林木，报警后由忙城村杨书记出面私了，赔我爸1200元损失证据，还有忙城村两委会盖章证据）。再到林峰实名十三年依法依规信访求公道，成都街子镇相关干部拒不作为，躲猫猫，不作为，至今没有兑一分一文钱，全搞形式主义开协商照像十分钟，录音十分钟，说镇上没有钱忙城村也没有钱，二十分钟散会不了了之，没解决一个问题，一分钱？！下来网上信访我没收到一次，签收？！却盗我号自填满意评价？！再用拖之秘诀不调查，不通知，不作为，拖过期后，却以↗过期↖按<信访条件>不予受理，问题仍是问题，办不办我家失地信访，属地干部官照升，钱照拿，上级又好骗，我家没钱没粮街子干部漠视根本不管？！再到主要负责人晏某卢x涛镇长“不解决问题专解决提问题之人？！
街子镇党政相关部门晏某总以“防疫为借口”，忙城村两委会你们大举“薅羊毛”的做法，也确实没有受到直属上级崇州，成都市以及四川省的追究，属地街子晏某某，卢某某，张某某天天窃喜春风得意，这伙人你们以为就此高枕无忧了吗？！未必
只不过，有人会将此事捅到了高层，坚信省市相关部门的督查，会揭开街子镇了这个盖子，这伙脱离群众，假公济私，中饱私襄街子镇相关干部一定会被一查到底，受到党纪政纪处罚，相关部门也一定会还我林峰一个说法一个公道，让正义不会失声？！
冬去春来我家失地依法依规信访，属地拒不兑现一分一文，强占坑农事件，至今没有引起四川成都相关部门重视解决，我家依法依规十三年信访无门，怎么过？希望四川成都党政相关部门领导，尽快，务实，公正，合理，高效解决“林峰失地依法依规信访，属地拒不作为大搞官僚主义形式主义，打击报复”等一切相关问题？！不要让街子镇的“霸道"臭名远扬，影响该镇旅游的可持续健康发展和乡村振兴的早日实现！
再次謝谢！
大手笔，绝对是大手笔！就在那不知名的小山，就在那一溪碧水的左岸，百亩樱花一夜迎春而齐绽，起舞漫山，披彩坡阳，不要说“东风夜放花千树”，毕竟那是梦中的向往，要看，你就不能错过百亩樱花粉黛山。
在过去写作的几篇散文里，我都没有给出那座山一个芳名，只称“一山”，现在想来，有些不敬了，就像遇到一个老者，心里只念一个词“老头”，不能说出口。山在水门口村东，村人当呼“东山”？在崖头村北，当呼“北山”？在张家村西，当呼“西山”？地理不可更变，名称可以给她。给个什么芳名？我曾经为一市道路命名，略知由来不可随意。象鼻山山若象鼻，贴切了，以山之形论，她无形也不酷，什么也不像；五峰山山因五峰缀连，也合适，以山的意象论，她倒是有两个泉井，是否可以称“两泉山”？但知泉者只是周围不多的人，知晓不广，难以传播。给个什么名字？看着山路两侧的布遍山坡的百亩樱花，我涌出了诗意，自吟道——百亩樱花粉黛山。好，我就称之“粉黛山”吧，多么诗意，多么前卫，我仿佛觉得山因我给她芳名而一夜家喻户晓了。
想起了白居易，他不会同意吧？《长恨歌》里，他写的粉黛黯然失色，“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色”。也罢，若是芳名太美，我又怕了三村的人齐聚于山下，于我做“争山”的争执。
莫争了，争的山上的粉黛都无色了，还怎么去一睹芳容？他们在大美的樱花前也应该作罢。
樱树耀眼，植遍漫山，密密匝匝，不留荒土，皆染成花。当初这片荒山无草，种粮无望，便成了樱花的育树基地了，谁想到，如此花山成了多娇的所在。遇到一位在山脚巡山赏花的崖头村人，他告诉我，都不想再把这满山的风景搬走了，若是移栽，就准备“间采”，就是间隔一株苗木来采，加大间距，这是个最好的妥协，我肯定地说。
取一个斜角来看，宛若成群的仙女甩了衣袂飘然着地，只是非一色的雪白，倒是有了人间的美艳悦色。我开始怀恨那山脚重重叠叠的桃花源了，哦，花儿也想争宠吧？怪不得桃花选了入眼的位置，如此我倒是释怀了。
在我的记忆里，樱花似乎飞落在了日本的富士山坡，但我又知道，世上樱花三百种，源头在中国，喜马拉雅山是她的家乡。东洋孤岛善拿我之瑰宝，远非近代才成性。尤其是看抗战片，那首“萨哈拉”（樱花的日语读音）的曲子马上就坏了我的胃口，日人总以为文学在东瀛，以樱花诗歌为炫耀，成为日本俳句，这是古典短诗，在日本的江户时代才盛起，唐诗宋词对其产生了巨大的影响。你听在日本最著名的俳句——下榻山麓边，惯看春来花枝展。夜深酣睡眠，梦中繁花犹再现，樱瓣飘飘然……我总觉得学诗不精不透，才如此生涩聱牙。一睹漫山的樱花，我脑子里便泛出了无边的樱花诗海——
十日樱花作意开，绕花岂惜日千回？苏曼殊做了樱花花痴，流连不返，绕转千圈。嫣然欲笑媚东墙，绰约终疑胜海棠。你看，薛能诗人赏樱看得眼花缭乱，疑为海棠绰约。这些飞跃了才情的好诗，岂是俳句的无境！
诗意催发，我爬上了山巅，仿佛人在花海，一个心情就是美人簇拥我难逃。我想起了“待到山花烂漫时，她在丛中笑”的美句佳境，春风轻摇，婆娑满枝，笑意盎然，不做嘲弄，真好！突然有了一丝的惶恐，若如诗所言，晚上做了花梦，岂不是春心不老！
樱花的绝美非紫荆可媲美，紫荆花若竖起的流苏，谢绝叶片，而樱花唤出一树的璀璨，不忘从枝桠间拉出几片嫩叶，她的嫩不是嫩弱，而是被樱花染渍过的油嫩，跟着樱花一起烂漫，所以，樱花花海的气势真的如飓风横扫，翻万般花意之波，卷千股花翻之浪。你看的醉了，早就忘记了“粉黛”，粉黛是人为的装扮，樱花是不杂尘世的天然。
我赏花很少动手，我怕俗气染了花容不再芳美，这次，我左顾右盼，四下无人，我生出了作践之意，跳进了樱花海，揽过一枝。香艳润心，充盈鼻息，我故意抖一抖，不知花粉是否跌落在我的衣袖，留住一段芳香，我让樱花的韵致染一染我的俗吧。
触手去抚摸，一朵樱花盈掌，霎时如导电了一般，马上让我屏住了心跳，静静地琢磨樱花给我的第一质感。润润的，绝不是添加了温度的燥热，滑过一丝凉爽，导入了我的胳膊，入了心扉。我努力去想，仿佛是凝脂一般的温软，不敢重度掌握，似有瘙痒；滑滑的，绝不是雨湿之后的浮水其上，是从花蕊洋溢出的轻柔，一脉情思注入了我的心底。还是黄庭坚的体验对，“过雨花漠漠”，“漠漠”是花的静寂，不允你呼吸过重，坏了到来的“漠漠”之感。
侧头到樱花底部看，一朵淡绿的五星花蒂艰难地簇起了绒绒大方的樱花。我想到了美，人间不能做完美，便生出“残缺的美”的得意说法，其实任何自然之美都是人所不及的，逐朵去看，皆如此，绝不做苟且将就。花蒂的微绿泛在花心，一抹轻绿渗出在花蕊之间，粉色的花粉抹在她的隐处，惹来了几只嘤嘤的蜜蜂，哦，莫非是我打扰了她的空间，发出了驱逐的指令，我绝不失意，把赏这大好的花事的情调一并交给了那群蜜蜂。
好吧，六宫粉黛无颜色，粉黛山上樱花正璀璨，诗人说，樱花作意开十日，十日之内我还会再去粉黛山上看粉黛……
在过去写作的几篇散文里，我都没有给出那座山一个芳名，只称“一山”，现在想来，有些不敬了，就像遇到一个老者，心里只念一个词“老头”，不能说出口。山在水门口村东，村人当呼“东山”？在崖头村北，当呼“北山”？在张家村西，当呼“西山”？地理不可更变，名称可以给她。给个什么芳名？我曾经为一市道路命名，略知由来不可随意。象鼻山山若象鼻，贴切了，以山之形论，她无形也不酷，什么也不像；五峰山山因五峰缀连，也合适，以山的意象论，她倒是有两个泉井，是否可以称“两泉山”？但知泉者只是周围不多的人，知晓不广，难以传播。给个什么名字？看着山路两侧的布遍山坡的百亩樱花，我涌出了诗意，自吟道——百亩樱花粉黛山。好，我就称之“粉黛山”吧，多么诗意，多么前卫，我仿佛觉得山因我给她芳名而一夜家喻户晓了。
想起了白居易，他不会同意吧？《长恨歌》里，他写的粉黛黯然失色，“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色”。也罢，若是芳名太美，我又怕了三村的人齐聚于山下，于我做“争山”的争执。
莫争了，争的山上的粉黛都无色了，还怎么去一睹芳容？他们在大美的樱花前也应该作罢。
樱树耀眼，植遍漫山，密密匝匝，不留荒土，皆染成花。当初这片荒山无草，种粮无望，便成了樱花的育树基地了，谁想到，如此花山成了多娇的所在。遇到一位在山脚巡山赏花的崖头村人，他告诉我，都不想再把这满山的风景搬走了，若是移栽，就准备“间采”，就是间隔一株苗木来采，加大间距，这是个最好的妥协，我肯定地说。
取一个斜角来看，宛若成群的仙女甩了衣袂飘然着地，只是非一色的雪白，倒是有了人间的美艳悦色。我开始怀恨那山脚重重叠叠的桃花源了，哦，花儿也想争宠吧？怪不得桃花选了入眼的位置，如此我倒是释怀了。
在我的记忆里，樱花似乎飞落在了日本的富士山坡，但我又知道，世上樱花三百种，源头在中国，喜马拉雅山是她的家乡。东洋孤岛善拿我之瑰宝，远非近代才成性。尤其是看抗战片，那首“萨哈拉”（樱花的日语读音）的曲子马上就坏了我的胃口，日人总以为文学在东瀛，以樱花诗歌为炫耀，成为日本俳句，这是古典短诗，在日本的江户时代才盛起，唐诗宋词对其产生了巨大的影响。你听在日本最著名的俳句——下榻山麓边，惯看春来花枝展。夜深酣睡眠，梦中繁花犹再现，樱瓣飘飘然……我总觉得学诗不精不透，才如此生涩聱牙。一睹漫山的樱花，我脑子里便泛出了无边的樱花诗海——
十日樱花作意开，绕花岂惜日千回？苏曼殊做了樱花花痴，流连不返，绕转千圈。嫣然欲笑媚东墙，绰约终疑胜海棠。你看，薛能诗人赏樱看得眼花缭乱，疑为海棠绰约。这些飞跃了才情的好诗，岂是俳句的无境！
诗意催发，我爬上了山巅，仿佛人在花海，一个心情就是美人簇拥我难逃。我想起了“待到山花烂漫时，她在丛中笑”的美句佳境，春风轻摇，婆娑满枝，笑意盎然，不做嘲弄，真好！突然有了一丝的惶恐，若如诗所言，晚上做了花梦，岂不是春心不老！
樱花的绝美非紫荆可媲美，紫荆花若竖起的流苏，谢绝叶片，而樱花唤出一树的璀璨，不忘从枝桠间拉出几片嫩叶，她的嫩不是嫩弱，而是被樱花染渍过的油嫩，跟着樱花一起烂漫，所以，樱花花海的气势真的如飓风横扫，翻万般花意之波，卷千股花翻之浪。你看的醉了，早就忘记了“粉黛”，粉黛是人为的装扮，樱花是不杂尘世的天然。
我赏花很少动手，我怕俗气染了花容不再芳美，这次，我左顾右盼，四下无人，我生出了作践之意，跳进了樱花海，揽过一枝。香艳润心，充盈鼻息，我故意抖一抖，不知花粉是否跌落在我的衣袖，留住一段芳香，我让樱花的韵致染一染我的俗吧。
触手去抚摸，一朵樱花盈掌，霎时如导电了一般，马上让我屏住了心跳，静静地琢磨樱花给我的第一质感。润润的，绝不是添加了温度的燥热，滑过一丝凉爽，导入了我的胳膊，入了心扉。我努力去想，仿佛是凝脂一般的温软，不敢重度掌握，似有瘙痒；滑滑的，绝不是雨湿之后的浮水其上，是从花蕊洋溢出的轻柔，一脉情思注入了我的心底。还是黄庭坚的体验对，“过雨花漠漠”，“漠漠”是花的静寂，不允你呼吸过重，坏了到来的“漠漠”之感。
侧头到樱花底部看，一朵淡绿的五星花蒂艰难地簇起了绒绒大方的樱花。我想到了美，人间不能做完美，便生出“残缺的美”的得意说法，其实任何自然之美都是人所不及的，逐朵去看，皆如此，绝不做苟且将就。花蒂的微绿泛在花心，一抹轻绿渗出在花蕊之间，粉色的花粉抹在她的隐处，惹来了几只嘤嘤的蜜蜂，哦，莫非是我打扰了她的空间，发出了驱逐的指令，我绝不失意，把赏这大好的花事的情调一并交给了那群蜜蜂。
好吧，六宫粉黛无颜色，粉黛山上樱花正璀璨，诗人说，樱花作意开十日，十日之内我还会再去粉黛山上看粉黛……
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
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