婆婆净说
《仁王经》里头有这么两句话，「三有业果，一切皆空」。这是什么人看到的？佛菩萨看到的。三有业果，一切皆空，意思就是整个六道轮回不是真的。 《金刚经》上所说的，「凡所有相，皆是虚妄」，指六道轮回，「一切有为法，如梦幻泡影」，有为法就是有生有灭。我们看看这个世间，哪一样东西没有生灭？大概除了虚空没有生灭，看不出生灭，虚空里面所有的万事万物都有生灭。人是动物，动物有生老病死，生老病死三界统有，只是天上的寿命长。经上告诉我们，距离我们最近的一层天四王天，不高，这上去头一层。四王天的福报就让我们非常羡慕，四王天的一天是人间五十年。我们人间活一百岁不容易了，实际上在四王天，两天。你看到寿命你就晓得福报多大。我们佛门供奉的四大天王，道教里头也供奉，护法神，四大天王。他们的寿命也是以一年三百六十五天计算，要记住，他们一天是人间五十年，他的寿命五百岁，换算成我们人间，他寿命太长了。
再往上面去，忉利天，玉皇大帝，中国人讲玉皇大帝，外国人讲天主，都住在这一层。这一层，他们的寿命，它一天是我们人间一百年，寿命一千岁，人间一百年是它的一天，这忉利天。愈往上面去，倍倍增加。弥勒菩萨大家都知道，弥勒菩萨是欲界第四天，他那个地方一天是人间四百年，我们四百年是他的一天。换句话说，人活在这个世间活一百岁，在他那个地方，要是一天二十四小时，就六个小时。一百岁，他六个小时，这时差太大了。他的寿命四千岁，换算下来，这个我们有，因为他将来要到世间来成佛。他的寿命，兜率天的寿命四千岁，四千岁到了，他从那个地方下来，到我们人间成佛。一天是我们人间四百年，换算下来，是五十多亿年。释迦牟尼佛灭度了，弥勒佛下生，这么长的时间，五十六亿七千万年。五十六亿七千万年这当中没有佛出现，但是佛菩萨很慈悲，让地藏菩萨代理佛陀，救苦救难，帮助这些众生。
到色界天的寿命又更长了。无色界天，无色界天最高的非想非非想处天，寿命八万大劫。这是什么？这是讲人间、天上的福报，六道里头。反过来亦如是。地狱不能去，无间地狱，地狱里面的一天，最短的吧，最短的大概不是无间地狱，也算是大地狱，地狱一天，人间二千七百年。中国号称五千年的文化历史，在地狱里头两天。地狱的寿命也是很长很长，所以地狱堕进去容易，出来可不简单。但是我们也有看到出来的，在地狱多久？在地狱里面有几百年，出来了。几百年，他在地狱所感受的那就是千年万年，他所感受的。他能出来，因为他忏悔、他认错，认错。不肯认错，不能忏悔，那个麻烦可大了，很不容易出来。
《仁王经》里头有这么两句话，「三有业果，一切皆空」。这是什么人看到的？佛菩萨看到的。三有业果，一切皆空，意思就是整个六道轮回不是真的。 《金刚经》上所说的，「凡所有相，皆是虚妄」，指六道轮回，「一切有为法，如梦幻泡影」，有为法就是有生有灭。我们看看这个世间，哪一样东西没有生灭？大概除了虚空没有生灭，看不出生灭，虚空里面所有的万事万物都有生灭。人是动物，动物有生老病死，生老病死三界统有，只是天上的寿命长。经上告诉我们，距离我们最近的一层天四王天，不高，这上去头一层。四王天的福报就让我们非常羡慕，四王天的一天是人间五十年。我们人间活一百岁不容易了，实际上在四王天，两天。你看到寿命你就晓得福报多大。我们佛门供奉的四大天王，道教里头也供奉，护法神，四大天王。他们的寿命也是以一年三百六十五天计算，要记住，他们一天是人间五十年，他的寿命五百岁，换算成我们人间，他寿命太长了。
再往上面去，忉利天，玉皇大帝，中国人讲玉皇大帝，外国人讲天主，都住在这一层。这一层，他们的寿命，它一天是我们人间一百年，寿命一千岁，人间一百年是它的一天，这忉利天。愈往上面去，倍倍增加。弥勒菩萨大家都知道，弥勒菩萨是欲界第四天，他那个地方一天是人间四百年，我们四百年是他的一天。换句话说，人活在这个世间活一百岁，在他那个地方，要是一天二十四小时，就六个小时。一百岁，他六个小时，这时差太大了。他的寿命四千岁，换算下来，这个我们有，因为他将来要到世间来成佛。他的寿命，兜率天的寿命四千岁，四千岁到了，他从那个地方下来，到我们人间成佛。一天是我们人间四百年，换算下来，是五十多亿年。释迦牟尼佛灭度了，弥勒佛下生，这么长的时间，五十六亿七千万年。五十六亿七千万年这当中没有佛出现，但是佛菩萨很慈悲，让地藏菩萨代理佛陀，救苦救难，帮助这些众生。
到色界天的寿命又更长了。无色界天，无色界天最高的非想非非想处天，寿命八万大劫。这是什么？这是讲人间、天上的福报，六道里头。反过来亦如是。地狱不能去，无间地狱，地狱里面的一天，最短的吧，最短的大概不是无间地狱，也算是大地狱，地狱一天，人间二千七百年。中国号称五千年的文化历史，在地狱里头两天。地狱的寿命也是很长很长，所以地狱堕进去容易，出来可不简单。但是我们也有看到出来的，在地狱多久？在地狱里面有几百年，出来了。几百年，他在地狱所感受的那就是千年万年，他所感受的。他能出来，因为他忏悔、他认错，认错。不肯认错，不能忏悔，那个麻烦可大了，很不容易出来。
供养父母功德，与供养一生补处菩萨功德等（印光大师）
原文：
经云，供养父母功德，与供养一生补处菩萨功德等。亲在，则善巧劝谕，令其持斋念佛求生西方。亲殁，则以己读诵修持功德，常时至诚为亲回向。令其永出五浊，长辞六趣。忍证无生，地登不退。尽来际以度脱众生，令自他以共成觉道。如是乃为不与世共之大孝也。
推极而论，举凡六度万行，无非孝道扩充。故梵网戒经，一一皆言应生慈悲心，孝顺心。
又云，若佛子以慈悲心，行放生业。一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从之受生。故六道众生，皆是我父母。而杀而食者，即是杀我父母。
因兹凡所修持，皆悉普为法界众生而回向之。则其虑尽未来际，其孝遍诸有情。若以世孝互相较量，则在迹不无欠缺，约本大有余裕矣。惜乎不见此理者，不谓之为妄诞，便谓之为渺茫。岂知竖穷三际，横遍十方，佛眼圆见，若视诸掌也。
佛教以孝为本论
如诚法师译文：
佛经中说：供养父母的功德，与供养一生补处菩萨的功德相等。双亲健在，则应当要以善巧方便来劝导开示，令其持斋念佛，求生西方极乐世界。双亲死后，则以自己读诵经典修持的功德，常时至诚为双亲回向，令其永远超出于五浊恶世，长辞于六道生死轮回的痛苦，证得无生法忍，登入不退之地。
使其尽未来际，行菩萨道，度脱众生，令自己与他人，共成无上正觉之道。如此才是不与世间共有的大孝啊！
推到究竟而论，凡是一切六度万行，无非都是孝道的扩充。所以《梵网菩萨戒经》当中，一一戒条都说：应生慈悲心，孝顺心。
又说：若佛子以慈悲心，行放生业，一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从之受生。故六道众生，皆是我父母。而杀而食者，即杀我父母。
因此，凡是所有一切的修持，皆悉普为法界的一切众生而回向。那么这个思虑，尽未来际；这个孝道，普遍一切有情。若是以世间的孝道，来互相比较度量，在形迹事相上，也许不无欠缺，可是在根本究竟的利益，则绰绰有余。
可惜不能明见这个道理的人，不是认为佛门此说，极为虚妄荒诞，便认为太过虚无渺茫。他哪里知道，竖穷于过去、现在、未来之三际的时间，或是横遍于十方世界的空间，以佛陀的佛眼皆能圆满明见，就如同以眼睛观视自己的手掌啊！
原文：
经云，供养父母功德，与供养一生补处菩萨功德等。亲在，则善巧劝谕，令其持斋念佛求生西方。亲殁，则以己读诵修持功德，常时至诚为亲回向。令其永出五浊，长辞六趣。忍证无生，地登不退。尽来际以度脱众生，令自他以共成觉道。如是乃为不与世共之大孝也。
推极而论，举凡六度万行，无非孝道扩充。故梵网戒经，一一皆言应生慈悲心，孝顺心。
又云，若佛子以慈悲心，行放生业。一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从之受生。故六道众生，皆是我父母。而杀而食者，即是杀我父母。
因兹凡所修持，皆悉普为法界众生而回向之。则其虑尽未来际，其孝遍诸有情。若以世孝互相较量，则在迹不无欠缺，约本大有余裕矣。惜乎不见此理者，不谓之为妄诞，便谓之为渺茫。岂知竖穷三际，横遍十方，佛眼圆见，若视诸掌也。
佛教以孝为本论
如诚法师译文：
佛经中说：供养父母的功德，与供养一生补处菩萨的功德相等。双亲健在，则应当要以善巧方便来劝导开示，令其持斋念佛，求生西方极乐世界。双亲死后，则以自己读诵经典修持的功德，常时至诚为双亲回向，令其永远超出于五浊恶世，长辞于六道生死轮回的痛苦，证得无生法忍，登入不退之地。
使其尽未来际，行菩萨道，度脱众生，令自己与他人，共成无上正觉之道。如此才是不与世间共有的大孝啊！
推到究竟而论，凡是一切六度万行，无非都是孝道的扩充。所以《梵网菩萨戒经》当中，一一戒条都说：应生慈悲心，孝顺心。
又说：若佛子以慈悲心，行放生业，一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从之受生。故六道众生，皆是我父母。而杀而食者，即杀我父母。
因此，凡是所有一切的修持，皆悉普为法界的一切众生而回向。那么这个思虑，尽未来际；这个孝道，普遍一切有情。若是以世间的孝道，来互相比较度量，在形迹事相上，也许不无欠缺，可是在根本究竟的利益，则绰绰有余。
可惜不能明见这个道理的人，不是认为佛门此说，极为虚妄荒诞，便认为太过虚无渺茫。他哪里知道，竖穷于过去、现在、未来之三际的时间，或是横遍于十方世界的空间，以佛陀的佛眼皆能圆满明见，就如同以眼睛观视自己的手掌啊！
#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
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