【上里古镇，南顾北望里的不老声色】在我想来，一座城市的名字能让人在千城一面的时代里眼前一亮，大多是一种巧合。一座城的名字能够名副其实，与内在的特质一致，当属凤毛麟角了。
雅安就是这样的地方。于我来说，那里的每一座山和每一条河都是诗画。那么那些山水里的光阴又以哪一种速度流淌呢？
我一时读不透雅安那么多诗画之地，也无法在短时间里全部感受雅女雅雨的风情，更遑论那长达两百公里的“蜀身毒道”。可走进那传说中的财源聚宝之地——上里古镇，却是一件轻而易举的事。
在我的印象里，古镇都是远离城市的净土。青山、田畴、流水，饱经沧桑的四合院，阳光里安详的老人，还有牌坊、拱桥、老树……都是一个个优美的画面。所有这一切，凿开了一条通向现代文明的时空隧道。无论从哪个角度进入上里古镇，都可轻易地调整好姿态。
阳光刚露了头，我的脚步就踏进了古镇。还没有走上几步，一下就惊呆了。这是哪里，怎么户户还枕着水声睡？
陇西、雅龙二水把古镇呵护在怀里。古镇还没有醒，水声刚刚为古镇做好了梳妆的前奏。一道清溪，一条街道，就丰满起了一座古镇底蕴。
清水溪，是一个纯朴的名称。主街沿河畔，自下而上，层层石级延伸不久，再侧伸出两条横街。清一色的吊脚楼，逐水而生。“井”字布局，源于取之不竭的含义。沿水次第散开的老式铺面，在水声里悄悄撩开了面纱。置身巷中，两旁青瓦相对，那些瓦当想把阳光盛起来留在檐上，可阳光还是从墙壁上偷偷溜下。
高低错落的木制建筑，与城市的钢筋水泥故意唱着反调。用千百年来的传承，与现代文明一较高下。木屋青瓦、小桥流水……把我的手抓得牢牢的。我的方向只有一个，向着历史深处。
阳光下，巷中的青石板由暗转亮，将我的古镇情怀一下晾了起来。木屋挑檐上的灯笼，精神了一个夜晚，仍然抖擞着。我总是疑惑，这样的风景里，喧嚷和拥趸会不会与江南古镇一致？
太阳又高了一点。接二连三地的起床声，吱吱呀呀的开门声夹杂在流水声里，像是替一首小夜曲圈着休止符。溪流与街道，老屋与人，成了可用铅笔勾勒的线条。没有对白，简洁而自然。一天才真正开始，这里的节奏似乎就慢了半拍。我怀疑自己是不是有些唐突了，古镇醒来说不定就与我的脚步有关。
古镇最容易打开怀旧的闸门。
绕过一个大风车，趟过最窄处只有两米多的街道，就到了小镇中心——古戏台。而今已是茶铺。阳光四处绕着，寻觅落下的通道。站在戏台前，明暗或现。人生如戏，既是演员又是看客。咕噜咕噜的煮茶声里，历史里的沧桑从茶壶边，到木制的桌子上，再到竹制的藤椅里被慢慢撵走。古镇的诱人，在于自然却又无处不在的恬静。这恬静就停在溪边，悬在屋檐，落在壁上。
阳光从天井与街道上洒下，古镇完全醒了。不到一个时辰，再走进院子，感觉别有洞天。妇人的笑脸，孩子的嚷饿声，老人念报声，是最常见的风景。
这里曾是一处重要驿站，从临邛古道进入的客商，打马歇脚之后，又精力充沛地踏上征程。边茶关隘和茶马司的建筑已湮灭在岁月的灰尘里。可古镇，河流却一直在着。现在还有叫“茶马古道驿站”的旅馆，它恰似一扇通向历史的大门。注视这个招牌久了，好像就可走入千百年前的客栈。还有一个叫“藏茶博物馆”的院子，陈列一些与川茶输藏有关的介绍和实物。这些有关茶马古道遗迹的院落有些冷清，只有烟火为柱子染着墨色，阳光再时常来光顾一下。
古镇犹如一幅墨迹未干的水彩画。它只有在过了早晨，才散发出历史的厚重和朦胧的美感，展现出人与自然合一的境界。走过这里，自己好像被过滤了一遍。不须敛声静息，也会发觉自己沉进了风景。
山雀的歌声此起彼伏。我的脚步逐着阳光下的影子，一步一步踩过去，老街的尽头就到了。算不得古的大树，浓荫匝地。薄雾缠绕起远处的青山，似刚出浴的少女，素装淡抹，给人一种神秘却又安静的感觉。
河水来到古镇，敛去了野性，像一首吟诵千年的诗词，从激情澎湃降为低声细语。阳光照着古桥，于水中倒映，同远处的景物构成一幅意境悠远的风光图。
镇西的水磨坊，是陇西河留给上里人缅怀的纪念，更是为过客的我，留下一个可以任意转动的想象空间。
于古镇来说，清水从连片的红石板上流去，从未在意外部的世界。桥是挂在颈上的玉环，必不可少的，否则简约的风景就不协调了。
二仙桥远一点的地方，高而陡的石拱凌空而起。一条老得快欲散架的木船泊于桥孔下，不为等待也不为载客，只给人一个虚拟的方向。桥边有一座石碑，告诉人这座桥的前世今生。石桥古老而历尽沧桑，不能不让人感慨。上里的八座古桥，说不出有多少个年头了，只冲着它们斑驳的纹路，遍生的蓬蒿藤蔓，已知有些根本了。
芸芸众生，由此来往，不仅是韩家银子、杨家顶子、陈家谷子、张家棍子、许家女子的众生相，官场、情场、生意场、田园都关联起来了。整个社会都与这些古桥有撇不清的关系。各有千秋的家史，耐人寻味的故事，由桥一一拾起。
与繁华的江南古镇相比，上里多少透些土气，不像周庄的水过于妩媚，不像丽江的水会忧郁，只在一派川西民居风格的寂静中流淌着。文化多了，杂念也就多了，简单的事情也会变得复杂了。在山水掩映中的田园里出神，是一件奢侈的事情。在这里，很轻易的。
一吻千百年的石雕，令人拍案叫绝。矗立于沃野之上的“双节坊”，抬起头来，顶着蓝天。于它来说，一个日子，一百个日子都这样，总是与沉默有关。褒扬也好，挣门面也罢，个中荣耀与苦涩，只有当事者与后辈们才会真实感知。在上里，这样的建筑还有多处。石头是没有生命的，寄托的事物却是有生命的。它把鲜活的生命与真实的人生记录下来，常让无数人陷入史海沉钩的忙碌里。
十八座孤立于西岸的圆形山丘，坐落于阡陌田畴里，面对“观音峰”。阳光斜斜地照着。“十八罗汉拜观音”因而得名。它是上里最庄严神圣的自然景观。大概在任何一个地方，山水人物的信仰都需要寄托的。
一个转身似乎跨了千年。阳光过了头顶，我去了镇东北的白马泉。它隐于一条沟谷之中，不显山露水的。泉池可见串串珍珠般的气泡逸出，像马蹄轻微的哒哒声，仿佛时光就是在这些声音里走散的。
老屋掩隐在古柏下，古柏又走进了夕阳下面的山里。天色渐渐暗了下来，断断续续的关门声在夕阳的余晖里格外响亮，接二连三的灯火又开始软起了夜的筋骨。在河水的吟唱声中，古镇开始打起了哈欠。
夜色卷起画卷，先睡了。漏了的水声在外面叮咚着。它一定是在洗着白天剩下的红尘。
文字：黄爱华（江苏） 图片：戴国宏
雅安就是这样的地方。于我来说，那里的每一座山和每一条河都是诗画。那么那些山水里的光阴又以哪一种速度流淌呢？
我一时读不透雅安那么多诗画之地，也无法在短时间里全部感受雅女雅雨的风情，更遑论那长达两百公里的“蜀身毒道”。可走进那传说中的财源聚宝之地——上里古镇，却是一件轻而易举的事。
在我的印象里，古镇都是远离城市的净土。青山、田畴、流水，饱经沧桑的四合院，阳光里安详的老人，还有牌坊、拱桥、老树……都是一个个优美的画面。所有这一切，凿开了一条通向现代文明的时空隧道。无论从哪个角度进入上里古镇，都可轻易地调整好姿态。
阳光刚露了头，我的脚步就踏进了古镇。还没有走上几步，一下就惊呆了。这是哪里，怎么户户还枕着水声睡？
陇西、雅龙二水把古镇呵护在怀里。古镇还没有醒，水声刚刚为古镇做好了梳妆的前奏。一道清溪，一条街道，就丰满起了一座古镇底蕴。
清水溪，是一个纯朴的名称。主街沿河畔，自下而上，层层石级延伸不久，再侧伸出两条横街。清一色的吊脚楼，逐水而生。“井”字布局，源于取之不竭的含义。沿水次第散开的老式铺面，在水声里悄悄撩开了面纱。置身巷中，两旁青瓦相对，那些瓦当想把阳光盛起来留在檐上，可阳光还是从墙壁上偷偷溜下。
高低错落的木制建筑，与城市的钢筋水泥故意唱着反调。用千百年来的传承，与现代文明一较高下。木屋青瓦、小桥流水……把我的手抓得牢牢的。我的方向只有一个，向着历史深处。
阳光下，巷中的青石板由暗转亮，将我的古镇情怀一下晾了起来。木屋挑檐上的灯笼，精神了一个夜晚，仍然抖擞着。我总是疑惑，这样的风景里，喧嚷和拥趸会不会与江南古镇一致？
太阳又高了一点。接二连三地的起床声，吱吱呀呀的开门声夹杂在流水声里，像是替一首小夜曲圈着休止符。溪流与街道，老屋与人，成了可用铅笔勾勒的线条。没有对白，简洁而自然。一天才真正开始，这里的节奏似乎就慢了半拍。我怀疑自己是不是有些唐突了，古镇醒来说不定就与我的脚步有关。
古镇最容易打开怀旧的闸门。
绕过一个大风车，趟过最窄处只有两米多的街道，就到了小镇中心——古戏台。而今已是茶铺。阳光四处绕着，寻觅落下的通道。站在戏台前，明暗或现。人生如戏，既是演员又是看客。咕噜咕噜的煮茶声里，历史里的沧桑从茶壶边，到木制的桌子上，再到竹制的藤椅里被慢慢撵走。古镇的诱人，在于自然却又无处不在的恬静。这恬静就停在溪边，悬在屋檐，落在壁上。
阳光从天井与街道上洒下，古镇完全醒了。不到一个时辰，再走进院子，感觉别有洞天。妇人的笑脸，孩子的嚷饿声，老人念报声，是最常见的风景。
这里曾是一处重要驿站，从临邛古道进入的客商，打马歇脚之后，又精力充沛地踏上征程。边茶关隘和茶马司的建筑已湮灭在岁月的灰尘里。可古镇，河流却一直在着。现在还有叫“茶马古道驿站”的旅馆，它恰似一扇通向历史的大门。注视这个招牌久了，好像就可走入千百年前的客栈。还有一个叫“藏茶博物馆”的院子，陈列一些与川茶输藏有关的介绍和实物。这些有关茶马古道遗迹的院落有些冷清，只有烟火为柱子染着墨色，阳光再时常来光顾一下。
古镇犹如一幅墨迹未干的水彩画。它只有在过了早晨，才散发出历史的厚重和朦胧的美感，展现出人与自然合一的境界。走过这里，自己好像被过滤了一遍。不须敛声静息，也会发觉自己沉进了风景。
山雀的歌声此起彼伏。我的脚步逐着阳光下的影子，一步一步踩过去，老街的尽头就到了。算不得古的大树，浓荫匝地。薄雾缠绕起远处的青山，似刚出浴的少女，素装淡抹，给人一种神秘却又安静的感觉。
河水来到古镇，敛去了野性，像一首吟诵千年的诗词，从激情澎湃降为低声细语。阳光照着古桥，于水中倒映，同远处的景物构成一幅意境悠远的风光图。
镇西的水磨坊，是陇西河留给上里人缅怀的纪念，更是为过客的我，留下一个可以任意转动的想象空间。
于古镇来说，清水从连片的红石板上流去，从未在意外部的世界。桥是挂在颈上的玉环，必不可少的，否则简约的风景就不协调了。
二仙桥远一点的地方，高而陡的石拱凌空而起。一条老得快欲散架的木船泊于桥孔下，不为等待也不为载客，只给人一个虚拟的方向。桥边有一座石碑，告诉人这座桥的前世今生。石桥古老而历尽沧桑，不能不让人感慨。上里的八座古桥，说不出有多少个年头了，只冲着它们斑驳的纹路，遍生的蓬蒿藤蔓，已知有些根本了。
芸芸众生，由此来往，不仅是韩家银子、杨家顶子、陈家谷子、张家棍子、许家女子的众生相，官场、情场、生意场、田园都关联起来了。整个社会都与这些古桥有撇不清的关系。各有千秋的家史，耐人寻味的故事，由桥一一拾起。
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强悍且好战的民族去了哪里？
距今，已有数千年了。
考古学家发现，早在四千多年前，就有人类来到这里，繁衍生息，史称“西戎”。当然，这名字也老换，因为石羊河一带的主人老换。就像一首凉州贤孝中唱的：“山也空来哟水也空，山水相连到处通。朝也空来哟国也空，凉州城换过了多少主人公……”在数千年的历史演进中，唯一换不了的，便是人们对石羊河水的敬畏和治理。石羊河，是凝聚凉州人祖先的纽带。在这条纽带的维系下，凉州人的祖先渐渐变换着名字。
至于西戎，据说是西羌的一种。唐朝诗人王之涣说：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”其中的“羌”，指的便是西羌。汉代学者许慎在《汉文解字》中专门解释过“羌”，他说：“羌，西戎牧羊人也。”意思是，羌是凉州一带的游牧民族之一。这个民族以能歌善舞扬名，盛行于唐室宫廷的西凉乐舞，便源于羌乐。不过，“羌”字也罢，“戎”字也罢，都带有一种看不起的味道。中原人甚至用“犬戎”称呼西戎，以示与华夏子孙的区别。东汉的泰山太守应劭在《风俗通义》中对“羌”的注解是：“羌，本西戎卑贱者也，主牧羊。故‘羌’从羊、人，因以为号。”其中充满了对少数民族的蔑视。
但羌人是不容蔑视的，他们的图腾之一是狼，他们就像狼一样，是个强悍善战且热爱打仗的民族。他们一向以病死于床上为耻，以战死于沙场为荣。《后汉书·西羌传》记载：“西羌……以战死为吉利，病死为不祥。耐寒苦同之禽兽，虽妇人产子，亦不避风雪。性坚刚勇猛，得西方金行之气焉。” 应劭在《风俗通义》中说：“戎者，凶也。”唐朝丞相柳浑也说：“戎狄，豺狼也。”这些都说明了羌人的强悍。
滑稽的是，强悍的、崇尚暴力的羌人，却是放牧的民族，也就是牧人。狼吃羊，牧人怕狼且恨狼，羌人却崇拜狼，充满了矛盾和冲突。相较之下，他们的另一个图腾——水，就显得合情合理了。因为水太重要了，水关系到这块土地的生息。
哪怕羌人天性好战，他们也不会在生存无忧时去打仗的。他们打仗的理由只有一个，那就是生存。只要有沃野千里，牛羊不愁吃喝，他们就不去打仗，他们不像所谓的中原人，整天斗来斗去，争那天下之名，逐那庙堂之利——除了西周末年对周幽王采取的惩治行动。你一定听过“烽火戏诸侯”的故事。当年，周幽王为博美人一笑，就点燃烽燧墩——烽燧墩是瞭望台，其作用是防止少数民族突袭——骗来诸侯救他，诸侯赶到朝歌，发现自己被戏弄了，全都恼羞成怒。结果，西戎真的骑上被石羊河水草养肥的大马，一窝蜂拥向西周都城朝歌时，周幽王虽然再次命人点燃狼烟，却再也没有人来救他了。于是，西周和不着调的周幽王，就被彪悍的西戎从历史上抹了去。
那时节，不管天下乱成什么样子，石羊河还是安详地流淌着，那里河水充盈水草丰美，土地也非常宽广，能饮饱许许多多的牛羊，也能让许许多多的骏马驰骋。于是，那所在就成了牧人们心中的天堂。这消息渐渐传递开来，一群群牧人来了，一个个部落也来了。石羊河流域变得热闹起来。
其中，有两个部落相对较大：一个叫乌孙，占据石羊河西岸；一个叫大月氐，占据石羊河东岸的大片原野。因为人们喜好和平，且水草充裕，各种势力相安无事了很多年，但是，随着时间的流逝，人们越来越贪婪河水带来的财富。于是，有历史记载的第一次关于水的战争爆发了。
大概在公元前180年左右，大月氐发动自己的部落，攻向乌孙的地盘，杀其王，掠其地，奴其民，独霸了石羊河流域。后来，一支曾北迁蒙古的牧人也越过蒙古西面的沙漠，将生存范围延伸到河西走廊，成为月氐人的新鲜血液。于是，在后来的史书上，我们便常常看到那个名字——月氐。张骞出使西域时，“月氐”是个绕不过去的名字。但月氐人想不到，战胜了乌孙的自己会被匈奴驱逐；匈奴人也想不到，不可一世的自己会被汉人打败；汉人当然也想不到蒙古人的屠刀，蒙古人同样想不到，自己会遇到更强大的敌人……所有人都想永远拥有这块土地，永远拥有这里的肥沃和富饶，永远拥有水源带来的一切利益，但是，就算他们没有成为对方的敌人，没有相互驱逐，也有一个强大的敌人，注定会打碎他们的美梦，那就是无常。
两千年后，无常吞没了他们觊觎的一切：祁连雪峰虽然依旧，但雪线逐年上升，那浇出无穷绿意的雪水，也在人类的约束下渐渐变了模样，终于稀罕了。于是，石羊河流域的土地变了，凉州大地变了。唯一没变的，便是凉州人对水的敬畏和崇拜。
节选自《匈奴的子孙》
作者：雪漠
人民文学出版社出版
距今，已有数千年了。
考古学家发现，早在四千多年前，就有人类来到这里，繁衍生息，史称“西戎”。当然，这名字也老换，因为石羊河一带的主人老换。就像一首凉州贤孝中唱的：“山也空来哟水也空，山水相连到处通。朝也空来哟国也空，凉州城换过了多少主人公……”在数千年的历史演进中，唯一换不了的，便是人们对石羊河水的敬畏和治理。石羊河，是凝聚凉州人祖先的纽带。在这条纽带的维系下，凉州人的祖先渐渐变换着名字。
至于西戎，据说是西羌的一种。唐朝诗人王之涣说：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”其中的“羌”，指的便是西羌。汉代学者许慎在《汉文解字》中专门解释过“羌”，他说：“羌，西戎牧羊人也。”意思是，羌是凉州一带的游牧民族之一。这个民族以能歌善舞扬名，盛行于唐室宫廷的西凉乐舞，便源于羌乐。不过，“羌”字也罢，“戎”字也罢，都带有一种看不起的味道。中原人甚至用“犬戎”称呼西戎，以示与华夏子孙的区别。东汉的泰山太守应劭在《风俗通义》中对“羌”的注解是：“羌，本西戎卑贱者也，主牧羊。故‘羌’从羊、人，因以为号。”其中充满了对少数民族的蔑视。
但羌人是不容蔑视的，他们的图腾之一是狼，他们就像狼一样，是个强悍善战且热爱打仗的民族。他们一向以病死于床上为耻，以战死于沙场为荣。《后汉书·西羌传》记载：“西羌……以战死为吉利，病死为不祥。耐寒苦同之禽兽，虽妇人产子，亦不避风雪。性坚刚勇猛，得西方金行之气焉。” 应劭在《风俗通义》中说：“戎者，凶也。”唐朝丞相柳浑也说：“戎狄，豺狼也。”这些都说明了羌人的强悍。
滑稽的是，强悍的、崇尚暴力的羌人，却是放牧的民族，也就是牧人。狼吃羊，牧人怕狼且恨狼，羌人却崇拜狼，充满了矛盾和冲突。相较之下，他们的另一个图腾——水，就显得合情合理了。因为水太重要了，水关系到这块土地的生息。
哪怕羌人天性好战，他们也不会在生存无忧时去打仗的。他们打仗的理由只有一个，那就是生存。只要有沃野千里，牛羊不愁吃喝，他们就不去打仗，他们不像所谓的中原人，整天斗来斗去，争那天下之名，逐那庙堂之利——除了西周末年对周幽王采取的惩治行动。你一定听过“烽火戏诸侯”的故事。当年，周幽王为博美人一笑，就点燃烽燧墩——烽燧墩是瞭望台，其作用是防止少数民族突袭——骗来诸侯救他，诸侯赶到朝歌，发现自己被戏弄了，全都恼羞成怒。结果，西戎真的骑上被石羊河水草养肥的大马，一窝蜂拥向西周都城朝歌时，周幽王虽然再次命人点燃狼烟，却再也没有人来救他了。于是，西周和不着调的周幽王，就被彪悍的西戎从历史上抹了去。
那时节，不管天下乱成什么样子，石羊河还是安详地流淌着，那里河水充盈水草丰美，土地也非常宽广，能饮饱许许多多的牛羊，也能让许许多多的骏马驰骋。于是，那所在就成了牧人们心中的天堂。这消息渐渐传递开来，一群群牧人来了，一个个部落也来了。石羊河流域变得热闹起来。
其中，有两个部落相对较大：一个叫乌孙，占据石羊河西岸；一个叫大月氐，占据石羊河东岸的大片原野。因为人们喜好和平，且水草充裕，各种势力相安无事了很多年，但是，随着时间的流逝，人们越来越贪婪河水带来的财富。于是，有历史记载的第一次关于水的战争爆发了。
大概在公元前180年左右，大月氐发动自己的部落，攻向乌孙的地盘，杀其王，掠其地，奴其民，独霸了石羊河流域。后来，一支曾北迁蒙古的牧人也越过蒙古西面的沙漠，将生存范围延伸到河西走廊，成为月氐人的新鲜血液。于是，在后来的史书上，我们便常常看到那个名字——月氐。张骞出使西域时，“月氐”是个绕不过去的名字。但月氐人想不到，战胜了乌孙的自己会被匈奴驱逐；匈奴人也想不到，不可一世的自己会被汉人打败；汉人当然也想不到蒙古人的屠刀，蒙古人同样想不到，自己会遇到更强大的敌人……所有人都想永远拥有这块土地，永远拥有这里的肥沃和富饶，永远拥有水源带来的一切利益，但是，就算他们没有成为对方的敌人，没有相互驱逐，也有一个强大的敌人，注定会打碎他们的美梦，那就是无常。
两千年后，无常吞没了他们觊觎的一切：祁连雪峰虽然依旧，但雪线逐年上升，那浇出无穷绿意的雪水，也在人类的约束下渐渐变了模样，终于稀罕了。于是，石羊河流域的土地变了，凉州大地变了。唯一没变的，便是凉州人对水的敬畏和崇拜。
节选自《匈奴的子孙》
作者：雪漠
人民文学出版社出版
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