记一次为了去说再见的旅行:
旅行开始的着急忙慌，幸好还是赶上了高铁。
22号人生的第一次与朋友住酒店!我们一起去吃韩料，去之前说我们还要再加凉面，烤五花，晚上还要再吃汉堡炸鸡[可乐]。结果最后连套餐里的都没吃完，哈哈哈~真的是又菜又爱吃。
23号一直在赶路，赶去学校，赶去酒店，赶去核酸……特别的体验，哈哈哈哈。参加了毕业典礼，发了一个红包，还有晚宴，不得不说学院真滴很实在!晚上连夜进城玩，宁波的天真的好热呀，要蒸发了[允悲]。
这三天一直在说再见，希望真的有机会可以和这群朋友们再次相见。
这三年过得真的很快乐~
这三年也很快，
再见了，我的大学!
旅行开始的着急忙慌，幸好还是赶上了高铁。
22号人生的第一次与朋友住酒店!我们一起去吃韩料，去之前说我们还要再加凉面，烤五花，晚上还要再吃汉堡炸鸡[可乐]。结果最后连套餐里的都没吃完，哈哈哈~真的是又菜又爱吃。
23号一直在赶路，赶去学校，赶去酒店，赶去核酸……特别的体验，哈哈哈哈。参加了毕业典礼，发了一个红包，还有晚宴，不得不说学院真滴很实在!晚上连夜进城玩，宁波的天真的好热呀，要蒸发了[允悲]。
这三天一直在说再见，希望真的有机会可以和这群朋友们再次相见。
这三年过得真的很快乐~
这三年也很快，
再见了，我的大学!
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
#潮汕菜究竟是什么样的#
我有个前同事曾经自己打飞的去潮汕，一天吃了八顿，我是从那时对潮汕起了浓浓的好奇，经过这次实地探访，我可以拍着胸脯保证，别说八顿，十顿都可以不重样！
潮汕是潮州、汕头、揭阳三市的合称，揭阳机场和潮汕站位于三市中心，从潮汕站可以到潮洲站、汕头站和揭阳站。我这次先去了汕头，又去了潮州，如果你跟我一样选择火车出行，注意选择合适的火车站，否则可能要多坐一两个小时的公交车。
汕头市
住宿强烈推荐中旅汽车站附近，可以直接从中旅汽车站坐客运大巴到粤运汽车总站，离潮州小吃聚集地牌坊街只有2公里。单人行推荐住汕头厝边六号青年旅舍，就在汽车站后面的步行街上，是民房小院按照国际青旅改造的，住的十分舒服。老板是个爽朗的东北大哥，介绍了周边不少好吃的店铺。
长平肥姐
推荐指数：5星
推荐菜：生腌虾、生腌蟹、白粥
到汕头安顿下来已经11点了，就吃个夜宵吧。生腌海鲜是潮汕的特色，让我想起了日本的刺身和包邮区的醉虾，不同的是这里腌制用的是泡椒汁和酱油辅以姜葱蒜香菜等香料，完全不一样的风味，口感倒是一样的柔嫩，带有海鲜特有的鲜甜，不可不试。
本来点一碗白粥只是为了饱腹，端上来才发现不简单。只见米浆浓稠，吸饱了水分的米粒略开花但是依然保留着白胖滚圆的样子，粥的表面还有一层牛奶一般的白浆，恰是一碗粥熬得最适宜的状态，口感温润醇厚，中和了生腌的生冷辛咸，真是相得益彰。
后来我才知道白粥在潮汕美食中地位十分高，这里称呼白粥多用古称“白糜”，配菜除了生腌海鲜，还有常见的各种腌制蔬菜、虾螺蚌蚬等河鲜，甚至还有咸牛奶，不下百种。下次在潮汕街头看到XX白粥的店铺，可别以为人家只卖白粥哦。
金新牛肉丸
推荐指数 5星
推荐菜 牛肉丸牛杂粿条
粿是潮汕、福建等沿海地区吃的一类用粳米等谷物磨粉后制成的食品，具有多种形状，粿条就是常吃的一类。
这家店主要提供牛肉丸和牛杂等牛肉制品，搭配粿条食用，有干粿和带汤的湿粿两种。我要了一碗牛肉丸牛杂湿粿，牛杂新鲜而且入味，牛肉丸筋道有弹性，粿条煮的刚刚好，口感柔滑但是不软烂，最妙的是牛肉汤头，香浓但是不咸，能够把粿条煮入味，十分难得，不像我在上海吃的一家，汤是汤，粿条是粿条，味道泾渭分明。一口牛杂一口粿条，静静感受唇舌间的滋味变化，实在是一种享受。
有味普宁豆干
推荐指数 4星
推荐菜 普宁豆干
晚上在青旅点的外卖，是普宁地区的有名小吃。豆腐炸的火候非常到位，外表金黄酥脆，内心洁白柔软，一开始我不懂吃法，一口咬下去淡而无味，在青旅老板的指导下，先把豆腐外皮咬个口子，充分蘸取韭菜盐水，然后再送入口中，豆腐外脆里嫩的口感配上韭菜的香和盐水的咸，挺不错的。
金新粿汁
推荐指数 5星
推荐菜 粿角+卤蛋+腐皮+生菜
这份粿也是点的外卖，馃角是三角形的。先让我赞叹一声，太牛逼了！！！打开包装是白白淡淡的一碗，外卖赠送了酱汁，没倒之前我先尝了一口汤，看起来味道寡淡的馃角实际上滋味十足，估计是卤汤煮入了味，不放酱汁我都可以吃掉一碗，放酱汁味道会更重，各种配菜的味道也十分给力，店里吃应该口感更佳。
新老妈宫球棕
推荐指数 3星
推荐菜 双拼粽球
店铺位于老妈宫戏台旁边，集甜口和咸口于一身的粽子，应该能够同时满足咸党和甜党。阿姨会帮你剪开，还会浇上一层糖浆。粽球表面能看到满满一层叉烧蛋黄虾仁板栗，咸粽部分味道挺丰富，但是太干了，缺乏柔润的口感，粽子尾巴是甜的部分，有紫色糯米和杏仁，这部分倒是挺湿润的，就是有点过甜了。把甜的部分和咸的部分混在一起咬下，口感既神奇又和谐。后来才发现找错地方了，这家收归国营后换了人经营，原本开店的大叔在这家店和老妈宫戏台夹着的巷子里开了店，大众点评都建议去大叔的店吃。
老老妈宫粽球
推荐指数 4星
推荐菜 双拼粽球
不推荐 鲎粿
粽球是吃不下了，点了一份当地特色的鲎粿 ，做法是用粥浆煮成的块状（鲎成了保护动物，不能杀了煮鲎粿了），口感有点像肉冻，里面还混入了虾、鹌鹑蛋、肉片等馅料，面上浇了一层咸辣的汁。这家的鲎粿感觉一般，没什么香味，看大众点评说是里面的料放少了，有些店会放香菇花生碎等，应该好吃一些，大家还是专心点双拼粽球吧。
十二中草莓冰
推荐指数 5星
推荐甜品 草莓冰加草莓
位置离老妈宫戏台不远，底下是水果冰，面上有草莓和芒果，还淋了一勺炼乳，抚平了我被连锁网红亚强水果店伤害的心，事实证明水果冰和水果冰的区别比金毛和泰迪的差距还大啊！磨碎的颗粒大小，水果的比例以及搭配，味道的丰富程度天差地别，强烈安利十二中水果冰，不要吃亚强！
杏花吴记潮汕牛肉火锅
推荐指数 5星
推荐菜 生丸 五花趾 匙柄
来了潮汕当然少不了一顿牛肉火锅。潮汕牛肉火锅的诀窍在于肉质新鲜，潮汕可以做到一天多次屠宰，保证上桌的牛肉在2.5小时内最佳赏味期，外地的火锅店牛肉总是差了那么点意思。这家在本地人中很有口碑，12点就人满为患了，建议11点半之前去。
在外地，熟的潮汕牛肉丸已经能做到和本地的味道差不多，生丸却不多见。它有着和熟牛肉丸一样的筋道和弹性，然而因为保有更多水分，从而有着更嫩的口感。
匙柄 牛筋如雪花状分布，口感比五花趾嫩而有韧性，我更喜欢。
五花趾 烫了8秒，可以看到还带着红色，口感非常脆，空口吃没有什么味道，蘸点沙茶酱再吃，唔，太美味了。
最后以一杯凉茶结束，又解渴又解腻，太让人满足了。我很喜欢广东这种瓷碗瓷茶杯，有仪式感。外地的甜品店牛肉火锅店也可以沿袭一下，不要一味用日式竹节杯，失去了自己的特色。
潮州市
潮州我只待了一天，集中在牌坊街吃了几家。
路边咸水馃
推荐指数 3.5星
咸水馃在潮汕常常以路边小摊的形式出现，我是在许驸马府和牌坊街之间的巷子里买的，小车一边放着蒸笼，乘着用米浆做成小碟形状的馃，一边架着个小炉子热着油汪汪的菜脯，待客人买的时候一个小馃里乘一些菜脯就是了。
原本我是看着咸水馃长得小巧玲珑，玉雪可爱才买的，结果中看不中吃，口感略干硬，失之柔润，倒是菜脯令人眼前一亮，腌制的雪菜用猪油炒掉了刺舌头的咸，只剩下一股鲜味和着猪油的香，余味无穷。
老彬专工蚝烙
推荐指数 4星
推荐菜 蚝烙
这家店声名在外，来之前抱着很大的期望，结果吃下来大失所望。潮州蚝烙和闽南蚵仔煎一样都是用生蚝、鸡蛋液和红薯粉做的，不同的是潮州这里更类似于炸，吃上去是脆脆的口感，我个人觉得油炸大大掩盖了生蚝和鸡蛋本身的鲜味，而且过于油腻。
本来不想推荐这家店，但是坐我对面的小姑娘吃了一口后激动地手舞足蹈，比了个耶的手势，想想还是不应以个人口味偏废，喜欢油炸香脆口感的朋友可以试一试，这家料足味道也算正宗。
老彬专工蚝烙对面椰汁
推荐指数 5星
推荐饮品 椰汁
等菜过程中随手买来解渴的，结果彻底颠覆了我对椰汁的概念。以前只喝过椰树牌椰汁，虽然也是纯椰肉榨汁，然而椰汁富含脂肪，罐装后久放难免氧化变质，失了鲜味。刚刨出来的椰肉榨的椰汁就不一样了，那股清新的椰香和醇厚的口感真是令人难以忘怀。
一定要买老彬对面这家椰汁店，虽然陈设简陋但是放的椰肉足，口感好。吃完蚝烙后我又在旁边装修精美的果汁店买了一杯椰汁，就是那种景点果汁风格的椰汁——兑大量糖和水的敷衍味道。
余时牛奶冰
推荐指数 5星
推荐菜 招牌什锦
天热搜大众点评冰室，发现了这家4.9分高分的牛奶冰，尝了尝果然名不虚传。一碗牛奶冰分量十足，够两个人分着吃。面上铺了满满的西瓜芒果提子哈密瓜芋圆血糯米寒天等十几种食材，下面是牛奶味的沙冰，每种食材的味道都做的讨人喜欢地恰到好处，口感丰富又和谐。我最喜欢脆脆的薯条，和细腻的沙冰一起吃口感非常新奇，配料还可以加冰淇淋球芋圆椰果等等，五星推荐！
我有个前同事曾经自己打飞的去潮汕，一天吃了八顿，我是从那时对潮汕起了浓浓的好奇，经过这次实地探访，我可以拍着胸脯保证，别说八顿，十顿都可以不重样！
潮汕是潮州、汕头、揭阳三市的合称，揭阳机场和潮汕站位于三市中心，从潮汕站可以到潮洲站、汕头站和揭阳站。我这次先去了汕头，又去了潮州，如果你跟我一样选择火车出行，注意选择合适的火车站，否则可能要多坐一两个小时的公交车。
汕头市
住宿强烈推荐中旅汽车站附近，可以直接从中旅汽车站坐客运大巴到粤运汽车总站，离潮州小吃聚集地牌坊街只有2公里。单人行推荐住汕头厝边六号青年旅舍，就在汽车站后面的步行街上，是民房小院按照国际青旅改造的，住的十分舒服。老板是个爽朗的东北大哥，介绍了周边不少好吃的店铺。
长平肥姐
推荐指数：5星
推荐菜：生腌虾、生腌蟹、白粥
到汕头安顿下来已经11点了，就吃个夜宵吧。生腌海鲜是潮汕的特色，让我想起了日本的刺身和包邮区的醉虾，不同的是这里腌制用的是泡椒汁和酱油辅以姜葱蒜香菜等香料，完全不一样的风味，口感倒是一样的柔嫩，带有海鲜特有的鲜甜，不可不试。
本来点一碗白粥只是为了饱腹，端上来才发现不简单。只见米浆浓稠，吸饱了水分的米粒略开花但是依然保留着白胖滚圆的样子，粥的表面还有一层牛奶一般的白浆，恰是一碗粥熬得最适宜的状态，口感温润醇厚，中和了生腌的生冷辛咸，真是相得益彰。
后来我才知道白粥在潮汕美食中地位十分高，这里称呼白粥多用古称“白糜”，配菜除了生腌海鲜，还有常见的各种腌制蔬菜、虾螺蚌蚬等河鲜，甚至还有咸牛奶，不下百种。下次在潮汕街头看到XX白粥的店铺，可别以为人家只卖白粥哦。
金新牛肉丸
推荐指数 5星
推荐菜 牛肉丸牛杂粿条
粿是潮汕、福建等沿海地区吃的一类用粳米等谷物磨粉后制成的食品，具有多种形状，粿条就是常吃的一类。
这家店主要提供牛肉丸和牛杂等牛肉制品，搭配粿条食用，有干粿和带汤的湿粿两种。我要了一碗牛肉丸牛杂湿粿，牛杂新鲜而且入味，牛肉丸筋道有弹性，粿条煮的刚刚好，口感柔滑但是不软烂，最妙的是牛肉汤头，香浓但是不咸，能够把粿条煮入味，十分难得，不像我在上海吃的一家，汤是汤，粿条是粿条，味道泾渭分明。一口牛杂一口粿条，静静感受唇舌间的滋味变化，实在是一种享受。
有味普宁豆干
推荐指数 4星
推荐菜 普宁豆干
晚上在青旅点的外卖，是普宁地区的有名小吃。豆腐炸的火候非常到位，外表金黄酥脆，内心洁白柔软，一开始我不懂吃法，一口咬下去淡而无味，在青旅老板的指导下，先把豆腐外皮咬个口子，充分蘸取韭菜盐水，然后再送入口中，豆腐外脆里嫩的口感配上韭菜的香和盐水的咸，挺不错的。
金新粿汁
推荐指数 5星
推荐菜 粿角+卤蛋+腐皮+生菜
这份粿也是点的外卖，馃角是三角形的。先让我赞叹一声，太牛逼了！！！打开包装是白白淡淡的一碗，外卖赠送了酱汁，没倒之前我先尝了一口汤，看起来味道寡淡的馃角实际上滋味十足，估计是卤汤煮入了味，不放酱汁我都可以吃掉一碗，放酱汁味道会更重，各种配菜的味道也十分给力，店里吃应该口感更佳。
新老妈宫球棕
推荐指数 3星
推荐菜 双拼粽球
店铺位于老妈宫戏台旁边，集甜口和咸口于一身的粽子，应该能够同时满足咸党和甜党。阿姨会帮你剪开，还会浇上一层糖浆。粽球表面能看到满满一层叉烧蛋黄虾仁板栗，咸粽部分味道挺丰富，但是太干了，缺乏柔润的口感，粽子尾巴是甜的部分，有紫色糯米和杏仁，这部分倒是挺湿润的，就是有点过甜了。把甜的部分和咸的部分混在一起咬下，口感既神奇又和谐。后来才发现找错地方了，这家收归国营后换了人经营，原本开店的大叔在这家店和老妈宫戏台夹着的巷子里开了店，大众点评都建议去大叔的店吃。
老老妈宫粽球
推荐指数 4星
推荐菜 双拼粽球
不推荐 鲎粿
粽球是吃不下了，点了一份当地特色的鲎粿 ，做法是用粥浆煮成的块状（鲎成了保护动物，不能杀了煮鲎粿了），口感有点像肉冻，里面还混入了虾、鹌鹑蛋、肉片等馅料，面上浇了一层咸辣的汁。这家的鲎粿感觉一般，没什么香味，看大众点评说是里面的料放少了，有些店会放香菇花生碎等，应该好吃一些，大家还是专心点双拼粽球吧。
十二中草莓冰
推荐指数 5星
推荐甜品 草莓冰加草莓
位置离老妈宫戏台不远，底下是水果冰，面上有草莓和芒果，还淋了一勺炼乳，抚平了我被连锁网红亚强水果店伤害的心，事实证明水果冰和水果冰的区别比金毛和泰迪的差距还大啊！磨碎的颗粒大小，水果的比例以及搭配，味道的丰富程度天差地别，强烈安利十二中水果冰，不要吃亚强！
杏花吴记潮汕牛肉火锅
推荐指数 5星
推荐菜 生丸 五花趾 匙柄
来了潮汕当然少不了一顿牛肉火锅。潮汕牛肉火锅的诀窍在于肉质新鲜，潮汕可以做到一天多次屠宰，保证上桌的牛肉在2.5小时内最佳赏味期，外地的火锅店牛肉总是差了那么点意思。这家在本地人中很有口碑，12点就人满为患了，建议11点半之前去。
在外地，熟的潮汕牛肉丸已经能做到和本地的味道差不多，生丸却不多见。它有着和熟牛肉丸一样的筋道和弹性，然而因为保有更多水分，从而有着更嫩的口感。
匙柄 牛筋如雪花状分布，口感比五花趾嫩而有韧性，我更喜欢。
五花趾 烫了8秒，可以看到还带着红色，口感非常脆，空口吃没有什么味道，蘸点沙茶酱再吃，唔，太美味了。
最后以一杯凉茶结束，又解渴又解腻，太让人满足了。我很喜欢广东这种瓷碗瓷茶杯，有仪式感。外地的甜品店牛肉火锅店也可以沿袭一下，不要一味用日式竹节杯，失去了自己的特色。
潮州市
潮州我只待了一天，集中在牌坊街吃了几家。
路边咸水馃
推荐指数 3.5星
咸水馃在潮汕常常以路边小摊的形式出现，我是在许驸马府和牌坊街之间的巷子里买的，小车一边放着蒸笼，乘着用米浆做成小碟形状的馃，一边架着个小炉子热着油汪汪的菜脯，待客人买的时候一个小馃里乘一些菜脯就是了。
原本我是看着咸水馃长得小巧玲珑，玉雪可爱才买的，结果中看不中吃，口感略干硬，失之柔润，倒是菜脯令人眼前一亮，腌制的雪菜用猪油炒掉了刺舌头的咸，只剩下一股鲜味和着猪油的香，余味无穷。
老彬专工蚝烙
推荐指数 4星
推荐菜 蚝烙
这家店声名在外，来之前抱着很大的期望，结果吃下来大失所望。潮州蚝烙和闽南蚵仔煎一样都是用生蚝、鸡蛋液和红薯粉做的，不同的是潮州这里更类似于炸，吃上去是脆脆的口感，我个人觉得油炸大大掩盖了生蚝和鸡蛋本身的鲜味，而且过于油腻。
本来不想推荐这家店，但是坐我对面的小姑娘吃了一口后激动地手舞足蹈，比了个耶的手势，想想还是不应以个人口味偏废，喜欢油炸香脆口感的朋友可以试一试，这家料足味道也算正宗。
老彬专工蚝烙对面椰汁
推荐指数 5星
推荐饮品 椰汁
等菜过程中随手买来解渴的，结果彻底颠覆了我对椰汁的概念。以前只喝过椰树牌椰汁，虽然也是纯椰肉榨汁，然而椰汁富含脂肪，罐装后久放难免氧化变质，失了鲜味。刚刨出来的椰肉榨的椰汁就不一样了，那股清新的椰香和醇厚的口感真是令人难以忘怀。
一定要买老彬对面这家椰汁店，虽然陈设简陋但是放的椰肉足，口感好。吃完蚝烙后我又在旁边装修精美的果汁店买了一杯椰汁，就是那种景点果汁风格的椰汁——兑大量糖和水的敷衍味道。
余时牛奶冰
推荐指数 5星
推荐菜 招牌什锦
天热搜大众点评冰室，发现了这家4.9分高分的牛奶冰，尝了尝果然名不虚传。一碗牛奶冰分量十足，够两个人分着吃。面上铺了满满的西瓜芒果提子哈密瓜芋圆血糯米寒天等十几种食材，下面是牛奶味的沙冰，每种食材的味道都做的讨人喜欢地恰到好处，口感丰富又和谐。我最喜欢脆脆的薯条，和细腻的沙冰一起吃口感非常新奇，配料还可以加冰淇淋球芋圆椰果等等，五星推荐！
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