用对这些茶具，让泡茶更精致
筑梦茶乡 福地湄潭 湄江印象一生只为一杯好茶
湄江印象 好茶 好印象
除了茶壶、盖碗等常用泡茶器具，还有一些茶具虽是不常用的，但在许多爱茶之人的桌上，都能看到它们的身影。
这些物件，小而精巧，加以正确使用，不仅有助于我们泡出一杯好茶，更能赋予泡茶一种仪式感，增添诸多情趣。
茶荷
“茶荷”取其貌似荷花，亲近自然之意，形状多为有引口的半球形，以瓷质为主，也有竹、木、石、玉等多种材质。
它的主要功能，是盛放干茶，供人欣赏。
爱茶之人，品茶不仅是看茶汤、闻香气、尝滋味，干茶也需要先观察一番，除了欣赏外形的美感，还可以从茶类、形状等来判断之后如何冲泡。
请客人赏茶时，把茶荷置于虎口处拿稳，另外一手托住底部，手放低，请客人赏茶。拿取茶叶时，注意手不要和茶荷的缺口部位接触。
如果没有茶荷，可以用其他干净的小开口容器代替茶荷使用，如小碟子等。
壶承
壶承是专门放置茶壶、盖碗的器具，在干泡法（即省去茶盘，把弃去的茶渣茶水倒入专门的容器里的泡茶方式）中非常常见，壶承可以承水，保持桌面整洁干爽和美观。
有的人喜欢泡茶时在壶外淋很多热水，让茶壶泡在半碗水中，以保持壶温，这在潮汕工夫茶中特别常见。
所以，壶承的形状以可盛水的碗形、盘形为主，通常还会在上面加一个壶垫，以免摩擦或磕碰。
在冲泡一些不需要高温的茶时，不需要淋壶，壶承的选择就更多了，甚至一块平平的石板、木桩也可以充当壶承的角色。
闻香杯
闻香杯，一般只在欣赏茶艺或者品饮高级名茶的时候才出现。
它是用来嗅闻茶香的器具，不单独使用，需与品茗杯配套，质地相同，加一茶托则为一套闻香杯组。
闻香杯比较小巧，杯身瘦高，杯口窄小，有利于聚集香气，久而不散。
材质以瓷质为佳，因为闻香杯是用来闻茶香的，用紫砂的话，香气会被吸附在紫砂里面。如果喜欢紫砂或者陶质的闻香杯，在选择的时候，也要选择内部有釉面的。
使用时将闻香杯的茶汤倒入品茗杯后，双手持闻香杯闻香，或双手搓动闻香杯闻香。
茶巾
茶巾的作用是擦拭泡茶过程中茶具上的水渍、茶渍，特别是茶壶、品茗杯的侧面以及底部等容易有水渍和茶渍的地方。
在茶盘上泡茶，品茗杯的底部经常会有水，递茶的时候会弄湿桌面，如果将品茗杯先放在茶巾上吸干水分，再递出去，就可以避免这个问题了。
茶巾不是抹布，只能擦拭茶具上的水或者茶汤，以及手上沾的茶水，茶桌上的其它杂物建议用茶巾清理，否则可能会反过来污染茶具，影响品茶的洁净度。
茶巾要选择吸水性和透水性都很好的材质，纯棉质地的茶巾吸水后手感很差，反而不适合。茶巾在泡完茶以后应用清水漂洗一下，然后晾干，不要用洗涤剂清洗。
茶罐
茶叶具有吸味、吸潮的特点，再好的茶，如果存放不当，也很快会散失掉它本来的香味，而专门储存茶叶的茶罐就可以很好的解决这个问题。
平常用的茶罐最多的是不透光的陶、瓷、锡、铁等材质的茶罐，选择时要注意三点：
1.密封性要好
一方面可以隔绝空气，防止茶叶氧化，另一方面防止吸潮变质。罐身要完整密闭没有缝隙，罐盖和罐口要能紧密贴合，防止漏气。
2.无异味
茶罐本身不散发异味，且不容易吸收其他气味，比如塑料就容易有异味，而纸质的茶罐不仅可能有异味，还容易吸潮透水，基本不可直接装茶。
3.不透光
茶叶中的物质受到光照也会分解，所以长期存茶最好不要用玻璃茶罐。
杯托
又称杯垫，有各种材质，在礼仪上可以起到规整茶杯的作用，茶艺表演中，茶艺师常端起杯托奉茶，这是避免碰触茶杯，给对方造成不洁的印象。
此外茶杯中盛着热茶，加一个杯托可以防止在桌上烫出印记，非常实用。
茶宠
茶宠是喝茶时茶桌上可供把玩的小摆件，装点美化茶桌，有的还经过特殊设计，淋上茶水后会变色、喷水等，给泡茶增添了乐趣。
用紫砂、陶制作的茶宠经过养护，也会变得更好看，经过热茶的冲洗和擦拭后，时间越长，表面会越润泽光滑。
从形象上看，茶宠有人物类的，如小孩、弥勒佛等；
有动物类的，如牛、金鱼、小狗等；
有建筑类的，如宝塔等；
还有一些吉祥神兽类的，如貔貅、麒麟等，有吉祥的寓意，根据个人的喜好，可以选择不同的款式。
以上这些茶具即使你没有，也可以泡出好茶，但有了之后，就有锦上添花的作用。
我们人生的幸福感，源于一些小小的乐趣，希望这些小茶具，能让你的茶桌更美，更精致。
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微信号：MJYX68 微众号：湄江印象
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除了茶壶、盖碗等常用泡茶器具，还有一些茶具虽是不常用的，但在许多爱茶之人的桌上，都能看到它们的身影。
这些物件，小而精巧，加以正确使用，不仅有助于我们泡出一杯好茶，更能赋予泡茶一种仪式感，增添诸多情趣。
茶荷
“茶荷”取其貌似荷花，亲近自然之意，形状多为有引口的半球形，以瓷质为主，也有竹、木、石、玉等多种材质。
它的主要功能，是盛放干茶，供人欣赏。
爱茶之人，品茶不仅是看茶汤、闻香气、尝滋味，干茶也需要先观察一番，除了欣赏外形的美感，还可以从茶类、形状等来判断之后如何冲泡。
请客人赏茶时，把茶荷置于虎口处拿稳，另外一手托住底部，手放低，请客人赏茶。拿取茶叶时，注意手不要和茶荷的缺口部位接触。
如果没有茶荷，可以用其他干净的小开口容器代替茶荷使用，如小碟子等。
壶承
壶承是专门放置茶壶、盖碗的器具，在干泡法（即省去茶盘，把弃去的茶渣茶水倒入专门的容器里的泡茶方式）中非常常见，壶承可以承水，保持桌面整洁干爽和美观。
有的人喜欢泡茶时在壶外淋很多热水，让茶壶泡在半碗水中，以保持壶温，这在潮汕工夫茶中特别常见。
所以，壶承的形状以可盛水的碗形、盘形为主，通常还会在上面加一个壶垫，以免摩擦或磕碰。
在冲泡一些不需要高温的茶时，不需要淋壶，壶承的选择就更多了，甚至一块平平的石板、木桩也可以充当壶承的角色。
闻香杯
闻香杯，一般只在欣赏茶艺或者品饮高级名茶的时候才出现。
它是用来嗅闻茶香的器具，不单独使用，需与品茗杯配套，质地相同，加一茶托则为一套闻香杯组。
闻香杯比较小巧，杯身瘦高，杯口窄小，有利于聚集香气，久而不散。
材质以瓷质为佳，因为闻香杯是用来闻茶香的，用紫砂的话，香气会被吸附在紫砂里面。如果喜欢紫砂或者陶质的闻香杯，在选择的时候，也要选择内部有釉面的。
使用时将闻香杯的茶汤倒入品茗杯后，双手持闻香杯闻香，或双手搓动闻香杯闻香。
茶巾
茶巾的作用是擦拭泡茶过程中茶具上的水渍、茶渍，特别是茶壶、品茗杯的侧面以及底部等容易有水渍和茶渍的地方。
在茶盘上泡茶，品茗杯的底部经常会有水，递茶的时候会弄湿桌面，如果将品茗杯先放在茶巾上吸干水分，再递出去，就可以避免这个问题了。
茶巾不是抹布，只能擦拭茶具上的水或者茶汤，以及手上沾的茶水，茶桌上的其它杂物建议用茶巾清理，否则可能会反过来污染茶具，影响品茶的洁净度。
茶巾要选择吸水性和透水性都很好的材质，纯棉质地的茶巾吸水后手感很差，反而不适合。茶巾在泡完茶以后应用清水漂洗一下，然后晾干，不要用洗涤剂清洗。
茶罐
茶叶具有吸味、吸潮的特点，再好的茶，如果存放不当，也很快会散失掉它本来的香味，而专门储存茶叶的茶罐就可以很好的解决这个问题。
平常用的茶罐最多的是不透光的陶、瓷、锡、铁等材质的茶罐，选择时要注意三点：
1.密封性要好
一方面可以隔绝空气，防止茶叶氧化，另一方面防止吸潮变质。罐身要完整密闭没有缝隙，罐盖和罐口要能紧密贴合，防止漏气。
2.无异味
茶罐本身不散发异味，且不容易吸收其他气味，比如塑料就容易有异味，而纸质的茶罐不仅可能有异味，还容易吸潮透水，基本不可直接装茶。
3.不透光
茶叶中的物质受到光照也会分解，所以长期存茶最好不要用玻璃茶罐。
杯托
又称杯垫，有各种材质，在礼仪上可以起到规整茶杯的作用，茶艺表演中，茶艺师常端起杯托奉茶，这是避免碰触茶杯，给对方造成不洁的印象。
此外茶杯中盛着热茶，加一个杯托可以防止在桌上烫出印记，非常实用。
茶宠
茶宠是喝茶时茶桌上可供把玩的小摆件，装点美化茶桌，有的还经过特殊设计，淋上茶水后会变色、喷水等，给泡茶增添了乐趣。
用紫砂、陶制作的茶宠经过养护，也会变得更好看，经过热茶的冲洗和擦拭后，时间越长，表面会越润泽光滑。
从形象上看，茶宠有人物类的，如小孩、弥勒佛等；
有动物类的，如牛、金鱼、小狗等；
有建筑类的，如宝塔等；
还有一些吉祥神兽类的，如貔貅、麒麟等，有吉祥的寓意，根据个人的喜好，可以选择不同的款式。
以上这些茶具即使你没有，也可以泡出好茶，但有了之后，就有锦上添花的作用。
我们人生的幸福感，源于一些小小的乐趣，希望这些小茶具，能让你的茶桌更美，更精致。
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#三联美食# 肠旺面里的每一个元素可能都会令外地人意外。
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
【大同古镇故事多】大同古镇距赤水市区约6公里，曾是大同河畔一处兴旺的河运码头。明末清初，从川黔而来的货物在此集散，经赤水河运往长江沿线。如今虽然繁华不再，古镇却被原汁原味地保留了下来。长五六百米的主街青石老街沿河岸延伸，街旁是高低错落的青瓦木屋，居民们忙着张罗自己的生活[太阳]#带着微博去旅行##跟我云旅行##春游季##旅行心愿清单# https://t.cn/ESn9shC
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