面膜界的大补药，亲测很好用
偶然间看见闺蜜再用，自己也敷了一次，效果很nice，当时就被种草！！！
一款网红口碑被称为“十全大补面膜”，相信很多姐妹都听过，是的，它就是菲洛嘉柔滑亮泽面膜，一款集保湿、提亮、紧致于一体的面膜。
我一般隔一天就要敷一次，先涂抹厚厚一层在脸部周围，然后停留15-30分钟，用湿化妆棉或洁面巾擦拭干净就可以。
上脸感觉很轻盈，对泛红的肌肤可以有效改善，毛孔用久了后也肉眼可见的变小，脸上很保湿水润，我眼角的细纹也减少了一些。
如果你想让十全大补面膜的营养更好的进入肌肤，可以搭配精华水打开肌肤的通道哦，精华水可以给肌肤双重保湿，质地上脸也很容易就被吸收了，特别的舒服～
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我一般隔一天就要敷一次，先涂抹厚厚一层在脸部周围，然后停留15-30分钟，用湿化妆棉或洁面巾擦拭干净就可以。
上脸感觉很轻盈，对泛红的肌肤可以有效改善，毛孔用久了后也肉眼可见的变小，脸上很保湿水润，我眼角的细纹也减少了一些。
如果你想让十全大补面膜的营养更好的进入肌肤，可以搭配精华水打开肌肤的通道哦，精华水可以给肌肤双重保湿，质地上脸也很容易就被吸收了，特别的舒服～
听肌肤的话
乳液和霜
乳液和霜是护肤品中最重要也最常见的剂型。最简单的乳霜，即使不添加任何功效成分，也有保湿和润肤作用，扩展一下，就可以变成各种功效型护肤成分的「载体」，或者叫「基质」。
乳霜的基本构成
所有的乳霜基质都由三类成分构成：水、油、乳化剂。正如本篇开头所述的那样，水不仅包括水，还有水溶性成分，合称为「水相」；油则包括各种油溶性成分，合称为「油相」；而乳化剂，使得水和油均匀混合。为了叙述方便，下文将油相和水相分别简称为「油」和「水」。
当液态的油和水放在一起的时候，各自都是透明的。将油分散成细小颗粒，由于光的折射作用，就显出乳白色。
通常而言，根据水或油的微粒状态，可以把乳和霜分成「水包油（O/W, oil in water）」和「油包水（W/O, water in oil）」两类。如下图1所示：
水包油乳化体显微照片（可见油相液滴分散于水相成分中）
更复杂一些的工艺，会做成水包油包水，或者油包水包油等，但是如果没有特殊需要，这些类型非常少见。
大部分乳霜都是水包油的，这样肤感不油腻，亲肤感好。一般而言，霜的油分含量比乳液要高一些，保湿性会更强。
对护肤品来说，载体也很重要
一个良好的载体体系对护肤品也是非常重要的，就好像一粒种子要在合适的土壤中才能发芽并茁壮成长。
举个例子，维生素 C 对护肤是极好的，但你不能把维生素 C 粉末直接涂到皮肤上去，必须要有一个让它溶解、保存、渗透的环境，这就是载体的作用。
载体还可以提供合适的肤感。成分再好，肤感像万能胶一样，恐怕也没有人爱用。
霜类作为载体，对脂溶性有效成分（如维生素 A、维生素 E）是很重要的；还可以让有效成分逐步释放到皮肤上，发挥长效护理的作用。
脂质体包裹也是一种载体技术，可以有效防止功效成分氧化失效，并促进吸收。
乳霜中的油分主要起到保湿、润肤、作为脂溶性成分的溶剂等作用，油脂的类型与含量还会影响乳霜的质感。
乳霜中的油分有很多种，分类也比较复杂。这里为了便于理解，将乳霜中的油分分为四类：
【动植物油及衍生物】
植物油多提取自植物的种子。一般是流动性较强的液体，容易被吸收，含有维生素 E 等抗氧化成分，亲肤性佳。有一些植物油，例如芝麻油、红花子油、亚麻子油，含有大量的不饱和脂肪酸，不但可以帮助维护皮肤屏障、具有保湿功能，还有抗氧化作用。缺乏这些油脂，可能还与痤疮有关。
动物油脂有蛇油、獾油、貂油等，多为饱和脂肪（三酰甘油，又称甘油三酯），但现在应用得比较少。
动植物油脂有不少优点，在乳液中的添加量却并不多。因为从生产工艺的角度来看，它们的缺点和优点一样明显。它们通常有特殊的颜色、气味，尤其是多不饱和脂肪酸，那种腥味和鱼油差不多。
植物油脂也不稳定，容易被氧化、酸化，散发出「哈喇味」，颜色发黄，性状也变得黏稠无比。为了避免这种状态，还需要添加足够的抗氧化剂（成本上升）。也有一些植物油会被制造成衍生物，如氢化篦麻油、氢化大豆油等。
一些植物油脂由于来源天然，所以其质量稳定性受原料和生产工艺影响很大，产地、批次、品种、气候、收获季节都是影响因素。
这些特点在大规模工业化生产、运输、储存、销售体系下，都变成了明显的缺点。因此，矿物油脂迅速占据了主导地位。
【矿物油和合成脂类】
矿物油是一类物质的统称，提取自石油，包括白油（也称轻质油、液体石蜡、矿油等）、凡士林（也称「矿脂」）、石蜡等，从某种意义上说，它们也是天然产物。
矿物油不能被人体吸收，也不是人体固有的组成部分，但是有几个非常突出的优点：化学和物理性质稳定；具有极佳的贴肤性，肤感很好，防水耐久；封闭性强（保湿力强）；极低的致敏性，所以在婴儿护肤品中也大量应用；适合大规模生产，价格便宜。
合成的脂类以硅氧烷类（siloxanes）为主，俗称「硅油」。这是一类含硅的烷，完全由人工合成，具有极佳的滑感，没有什么气味，刺激性极低，也没有毒性，因此被广泛使用在乳霜等护肤品中。
关于硅油也有一些传言，例如沉积在头皮上，会导致毛发脱落和头皮屑、头痒等。但这些说法缺乏严肃的证据支持。目前普遍认为硅油类是安全的。唯一的问题是它们不易降解，可能在环境中累积，对生态造成影响。
【酯类】
脂肪酸与醇类反应后，使其变得有一定的亲水性，涂抹在皮肤上也不会有很油光满面的感觉。这个方法应用于植物油脂，对提升植物油的稳定性很有好处，这些脂类可称为天然植物油的衍生物。有一些酯类是用作表面活性剂的，例如硬脂酸单甘油酯。一些人工合成酯类具有很高的致粉刺性，粉刺易感人群在购买时应当稍谨慎一些。
【类脂】
在护肤品中使用的主要是胆甾醇、糖鞘脂类、磷脂类。这些是对皮肤有重要作用的活性成分，成本也较高，一般只有极少数产品会使用。添加了这些成分的产品可谓是良心产品。
油分的致粉刺性（comedogenecity）
含油脂类多的护肤品，是否更容易引起粉刺？
根据兔耳试验的结果，以类别看，油脂类是致粉刺性最强的，而且油越稠，致粉刺性越强，月桂酸、棕榈酸乙基己基酯、异硬脂酸异丙酯、肉豆蔻酸异丙酯等的致粉刺性相当强[5] 。
但是，对油分的致粉刺性的判断仍然存在一些不确定性，应用不同的试验方法、在动物和人身上分别做测试，不一定会得到相同的结果[7] 。
例如，单个致粉刺成分在兔耳试验中的试验浓度往往是非常高的，在低浓度下可能不引起粉刺；又如，单独试验时有致粉刺性，但应用于最终的配方（假如又恰巧浓度并不高），可能并不引起粉刺。
因此，根据是否含有此类致粉刺性成分判断该护肤品是否致粉刺，结果有很大的不确定性。不过，如果你能从成分表上看到这类成分含量很高（包括单一成分含很高或多种致粉刺性成分总含量很高），则建议谨慎。通常来说，许多彩妆类产品都含有较高的致粉刺成分。
致粉刺性的发生机理尚不清楚。
思考：化妆品加重粉刺的另一种可能
一些读者用了彩妆后痤疮、粉刺加重，停用后就变好。冰寒认为，出现这种情况，可能有两方面原因。
一方面，也许其中某些成分可对皮肤微生态平衡造成显著影响。
另一方面可能与使用彩妆后过度清洁（卸妆）有关。过度清洁损伤了皮肤屏障，导致肌肤脆弱敏感，容易受到刺激和攻击而发生美容性痤疮。这些推测还需要更多研究以证实，但这些现象确实存在，值得警惕。出现这种情况时，不能认为是「排毒」。
用完乳液还需要用霜吗？
视情况而定。如果乳液不够保湿，则可以乳上加霜；反之可以只用乳。当然也可以不用乳而只用霜。
霜的营养更丰富吗？
霜里面的油分含量要高一些，但与营养成分丰富与否并不存在绝对的对应关系。现在还有一些霜为了清爽，减少油分的使用量而增加水溶性的增稠剂，使它看起来有霜的质感，但又不油腻，这种霜其实更像是乳液。
把乳或霜放到水里，通过下沉与否、是否粘杯壁来看它是否好，靠谱吗？
不靠谱。冰寒曾在中央电视台《东方时空》的专题采访时，当面做过实验。很多因素会影响乳霜在水中的表现，无法用它来判断产品质量、效果、原料和安全性。
不同肤质在各个季节怎么选乳液和霜？
大体上，需要从两个角度考虑，首先是该产品是否符合你的功能预期（比如美白、抗氧化、舒敏等），这需要你学会看成分表。
其次，看你的使用感受，内容十分宽泛，大部分是非常主观的，例如：香味、黏度、油腻感、滑感，是否亚光，是否刺痛，颜色感，保湿度（涂完后皮肤是否能保持滋润），等等。
一般来说，夏季可以用乳，而秋冬则可能需要用霜。当然也有一部分人皮肤本身就比较滋润，冬天用一点乳也能保持肌肤滋润不紧绷。
为什么有的乳/霜用完油光满面，有的却有很好的亚光效果？
如果产品中油分含量高，且多为浸润性弱的矿物油，则用完后油光感会更强一些，极端的例子如凡士林。
使油光感减少的方法非常多，例如：减少产品中油分含量或者多使用一点合成酯类、添加一点粉体成分等等。冰寒认为，油光感是一项感观指标，而不是功能指标，所以完全可以根据各人的喜好选择。
乳液还可以作清洁之用？
没错。乳液中含有水分，也含有油分，还含有乳化剂，所以是有清洁功能的。皮肤特别敏感时或应急状态下（比如你忘记带洁面产品了），都可以用乳液来做清洁，做完后皮肤也很滋润。这样做的缺点是：太奢侈。
纠结的乳化剂
乳化剂是一个充满争议的角色。一方面，乳化剂的应用，促进了日化工业的快速发展，各种形态的原料在乳化剂的作用下可以均匀稳定地和平共处，极大地改善肤感，也能丰富护肤品的形态。乳化剂还可以用作增溶剂、促渗剂，促进一些物质在皮肤的渗透和吸收。
但另一方面，乳化剂也有许多为人诟病的地方，例如：许多乳化剂都具有一定的刺激性，对敏感性皮肤表现得尤其明显；过多使用乳化剂，可致皮肤表面的皮脂流失，使皮肤自身的保湿力减弱。在皮肤学研究中，常常使用表面活性剂（常用的如月桂基硫酸钠）来诱导产生干燥皮肤模型[8] 。
或许，未来会出现水相和油相分开的产品，先使用水相，再涂上纯油相的产品。这样就可以避免使用乳化剂了。
是否需要这样做还需要研究才能给出结论，但就目前我们知道的信息而言，无须妖魔化乳化剂。
乳液和霜
乳液和霜是护肤品中最重要也最常见的剂型。最简单的乳霜，即使不添加任何功效成分，也有保湿和润肤作用，扩展一下，就可以变成各种功效型护肤成分的「载体」，或者叫「基质」。
乳霜的基本构成
所有的乳霜基质都由三类成分构成：水、油、乳化剂。正如本篇开头所述的那样，水不仅包括水，还有水溶性成分，合称为「水相」；油则包括各种油溶性成分，合称为「油相」；而乳化剂，使得水和油均匀混合。为了叙述方便，下文将油相和水相分别简称为「油」和「水」。
当液态的油和水放在一起的时候，各自都是透明的。将油分散成细小颗粒，由于光的折射作用，就显出乳白色。
通常而言，根据水或油的微粒状态，可以把乳和霜分成「水包油（O/W, oil in water）」和「油包水（W/O, water in oil）」两类。如下图1所示：
水包油乳化体显微照片（可见油相液滴分散于水相成分中）
更复杂一些的工艺，会做成水包油包水，或者油包水包油等，但是如果没有特殊需要，这些类型非常少见。
大部分乳霜都是水包油的，这样肤感不油腻，亲肤感好。一般而言，霜的油分含量比乳液要高一些，保湿性会更强。
对护肤品来说，载体也很重要
一个良好的载体体系对护肤品也是非常重要的，就好像一粒种子要在合适的土壤中才能发芽并茁壮成长。
举个例子，维生素 C 对护肤是极好的，但你不能把维生素 C 粉末直接涂到皮肤上去，必须要有一个让它溶解、保存、渗透的环境，这就是载体的作用。
载体还可以提供合适的肤感。成分再好，肤感像万能胶一样，恐怕也没有人爱用。
霜类作为载体，对脂溶性有效成分（如维生素 A、维生素 E）是很重要的；还可以让有效成分逐步释放到皮肤上，发挥长效护理的作用。
脂质体包裹也是一种载体技术，可以有效防止功效成分氧化失效，并促进吸收。
乳霜中的油分主要起到保湿、润肤、作为脂溶性成分的溶剂等作用，油脂的类型与含量还会影响乳霜的质感。
乳霜中的油分有很多种，分类也比较复杂。这里为了便于理解，将乳霜中的油分分为四类：
【动植物油及衍生物】
植物油多提取自植物的种子。一般是流动性较强的液体，容易被吸收，含有维生素 E 等抗氧化成分，亲肤性佳。有一些植物油，例如芝麻油、红花子油、亚麻子油，含有大量的不饱和脂肪酸，不但可以帮助维护皮肤屏障、具有保湿功能，还有抗氧化作用。缺乏这些油脂，可能还与痤疮有关。
动物油脂有蛇油、獾油、貂油等，多为饱和脂肪（三酰甘油，又称甘油三酯），但现在应用得比较少。
动植物油脂有不少优点，在乳液中的添加量却并不多。因为从生产工艺的角度来看，它们的缺点和优点一样明显。它们通常有特殊的颜色、气味，尤其是多不饱和脂肪酸，那种腥味和鱼油差不多。
植物油脂也不稳定，容易被氧化、酸化，散发出「哈喇味」，颜色发黄，性状也变得黏稠无比。为了避免这种状态，还需要添加足够的抗氧化剂（成本上升）。也有一些植物油会被制造成衍生物，如氢化篦麻油、氢化大豆油等。
一些植物油脂由于来源天然，所以其质量稳定性受原料和生产工艺影响很大，产地、批次、品种、气候、收获季节都是影响因素。
这些特点在大规模工业化生产、运输、储存、销售体系下，都变成了明显的缺点。因此，矿物油脂迅速占据了主导地位。
【矿物油和合成脂类】
矿物油是一类物质的统称，提取自石油，包括白油（也称轻质油、液体石蜡、矿油等）、凡士林（也称「矿脂」）、石蜡等，从某种意义上说，它们也是天然产物。
矿物油不能被人体吸收，也不是人体固有的组成部分，但是有几个非常突出的优点：化学和物理性质稳定；具有极佳的贴肤性，肤感很好，防水耐久；封闭性强（保湿力强）；极低的致敏性，所以在婴儿护肤品中也大量应用；适合大规模生产，价格便宜。
合成的脂类以硅氧烷类（siloxanes）为主，俗称「硅油」。这是一类含硅的烷，完全由人工合成，具有极佳的滑感，没有什么气味，刺激性极低，也没有毒性，因此被广泛使用在乳霜等护肤品中。
关于硅油也有一些传言，例如沉积在头皮上，会导致毛发脱落和头皮屑、头痒等。但这些说法缺乏严肃的证据支持。目前普遍认为硅油类是安全的。唯一的问题是它们不易降解，可能在环境中累积，对生态造成影响。
【酯类】
脂肪酸与醇类反应后，使其变得有一定的亲水性，涂抹在皮肤上也不会有很油光满面的感觉。这个方法应用于植物油脂，对提升植物油的稳定性很有好处，这些脂类可称为天然植物油的衍生物。有一些酯类是用作表面活性剂的，例如硬脂酸单甘油酯。一些人工合成酯类具有很高的致粉刺性，粉刺易感人群在购买时应当稍谨慎一些。
【类脂】
在护肤品中使用的主要是胆甾醇、糖鞘脂类、磷脂类。这些是对皮肤有重要作用的活性成分，成本也较高，一般只有极少数产品会使用。添加了这些成分的产品可谓是良心产品。
油分的致粉刺性（comedogenecity）
含油脂类多的护肤品，是否更容易引起粉刺？
根据兔耳试验的结果，以类别看，油脂类是致粉刺性最强的，而且油越稠，致粉刺性越强，月桂酸、棕榈酸乙基己基酯、异硬脂酸异丙酯、肉豆蔻酸异丙酯等的致粉刺性相当强[5] 。
但是，对油分的致粉刺性的判断仍然存在一些不确定性，应用不同的试验方法、在动物和人身上分别做测试，不一定会得到相同的结果[7] 。
例如，单个致粉刺成分在兔耳试验中的试验浓度往往是非常高的，在低浓度下可能不引起粉刺；又如，单独试验时有致粉刺性，但应用于最终的配方（假如又恰巧浓度并不高），可能并不引起粉刺。
因此，根据是否含有此类致粉刺性成分判断该护肤品是否致粉刺，结果有很大的不确定性。不过，如果你能从成分表上看到这类成分含量很高（包括单一成分含很高或多种致粉刺性成分总含量很高），则建议谨慎。通常来说，许多彩妆类产品都含有较高的致粉刺成分。
致粉刺性的发生机理尚不清楚。
思考：化妆品加重粉刺的另一种可能
一些读者用了彩妆后痤疮、粉刺加重，停用后就变好。冰寒认为，出现这种情况，可能有两方面原因。
一方面，也许其中某些成分可对皮肤微生态平衡造成显著影响。
另一方面可能与使用彩妆后过度清洁（卸妆）有关。过度清洁损伤了皮肤屏障，导致肌肤脆弱敏感，容易受到刺激和攻击而发生美容性痤疮。这些推测还需要更多研究以证实，但这些现象确实存在，值得警惕。出现这种情况时，不能认为是「排毒」。
用完乳液还需要用霜吗？
视情况而定。如果乳液不够保湿，则可以乳上加霜；反之可以只用乳。当然也可以不用乳而只用霜。
霜的营养更丰富吗？
霜里面的油分含量要高一些，但与营养成分丰富与否并不存在绝对的对应关系。现在还有一些霜为了清爽，减少油分的使用量而增加水溶性的增稠剂，使它看起来有霜的质感，但又不油腻，这种霜其实更像是乳液。
把乳或霜放到水里，通过下沉与否、是否粘杯壁来看它是否好，靠谱吗？
不靠谱。冰寒曾在中央电视台《东方时空》的专题采访时，当面做过实验。很多因素会影响乳霜在水中的表现，无法用它来判断产品质量、效果、原料和安全性。
不同肤质在各个季节怎么选乳液和霜？
大体上，需要从两个角度考虑，首先是该产品是否符合你的功能预期（比如美白、抗氧化、舒敏等），这需要你学会看成分表。
其次，看你的使用感受，内容十分宽泛，大部分是非常主观的，例如：香味、黏度、油腻感、滑感，是否亚光，是否刺痛，颜色感，保湿度（涂完后皮肤是否能保持滋润），等等。
一般来说，夏季可以用乳，而秋冬则可能需要用霜。当然也有一部分人皮肤本身就比较滋润，冬天用一点乳也能保持肌肤滋润不紧绷。
为什么有的乳/霜用完油光满面，有的却有很好的亚光效果？
如果产品中油分含量高，且多为浸润性弱的矿物油，则用完后油光感会更强一些，极端的例子如凡士林。
使油光感减少的方法非常多，例如：减少产品中油分含量或者多使用一点合成酯类、添加一点粉体成分等等。冰寒认为，油光感是一项感观指标，而不是功能指标，所以完全可以根据各人的喜好选择。
乳液还可以作清洁之用？
没错。乳液中含有水分，也含有油分，还含有乳化剂，所以是有清洁功能的。皮肤特别敏感时或应急状态下（比如你忘记带洁面产品了），都可以用乳液来做清洁，做完后皮肤也很滋润。这样做的缺点是：太奢侈。
纠结的乳化剂
乳化剂是一个充满争议的角色。一方面，乳化剂的应用，促进了日化工业的快速发展，各种形态的原料在乳化剂的作用下可以均匀稳定地和平共处，极大地改善肤感，也能丰富护肤品的形态。乳化剂还可以用作增溶剂、促渗剂，促进一些物质在皮肤的渗透和吸收。
但另一方面，乳化剂也有许多为人诟病的地方，例如：许多乳化剂都具有一定的刺激性，对敏感性皮肤表现得尤其明显；过多使用乳化剂，可致皮肤表面的皮脂流失，使皮肤自身的保湿力减弱。在皮肤学研究中，常常使用表面活性剂（常用的如月桂基硫酸钠）来诱导产生干燥皮肤模型[8] 。
或许，未来会出现水相和油相分开的产品，先使用水相，再涂上纯油相的产品。这样就可以避免使用乳化剂了。
是否需要这样做还需要研究才能给出结论，但就目前我们知道的信息而言，无须妖魔化乳化剂。
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