想受戒的在家人，你所应该注意的
◎ 宣化上人
● 要有正知正见
学佛的人主要是要有正知正见，所谓正知正见是什么呢？就是要做佛教一个真正的弟子。佛的弟子第一步走的路，就是要把人格做好了，一定要守这个五戒：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。这是佛教最基本的条件，那么要实实在在来做。我们要勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，因为这贪瞋痴三毒啊！把我们从无量劫以来就支配得颠颠倒倒，贪而无厌，脾气很大发瞋恨心。
● 众生受佛戒，即入诸佛位
有邪知邪见的人说：“不要受戒。你受戒做什么？何必弄个‘戒’来管着你？不受戒多自由呢！你何必要受戒呀！”你以为不受戒是自由，却很容易堕地狱了。那真是“自由”，很容易就跑到地狱去了。
你若受戒，有戒来支持你，有戒相、戒法、戒体支持你，就不容易堕地狱；就是堕地狱也很快就出来了。你要是听其自由不受戒，以后堕落地狱里，什么时候才能出来，那是没有人能担保的。
你要是受过戒，堕地狱的时间，由很长的时间可以缩短。好像你犯了很大的法，被警察捉住，因为你给总统做护卫、茶房，总统就写字条叫人把你放出来，你很快就出来了。若是没有这种关系，很久的时间也不能放出来，不知要拖延多久，这是同一个道理。你有“戒”来保护你，它可以把你受很长罪的时间，缩为很短的时间。所以不要自作聪明，说不受戒是好的。
你们受戒，这是好的，我告诉你们，“众生受佛戒，即入诸佛位”，众生受了佛戒，就是入了佛位；所以不要毁佛禁戒，不要毁谤佛的戒律。
有的人觉得学佛法越学越不方便，越学越不自由。不学佛法，那个不自由是在后边，而这个不自由是在现在。所以现在学佛法，这是善根增长的时候；你不学佛法，业障就增长。业障增长，那个不自由是永远的不自由。
● “少分戒”、“半分戒”、“多分戒”、“全分戒”
受五戒、八戒的人，都叫“优婆塞”、“优婆夷”；受过菩萨戒，就叫“菩萨”。本来只有出家人受菩萨戒，但因菩萨是自利利人的，所以在家人也可以受菩萨戒。在佛教，受戒是很要紧的，想受戒的人，不要错过机会。
你受一戒也可以，受两戒也可以，受三戒也可以，受四戒、五戒也可以，受八戒也可以；但是不能受十戒。在家人不能受十戒，十戒是沙弥戒；可以受菩萨戒，十重四十八轻戒。
受一戒叫“少分戒”，受两戒叫“半分戒”，受三戒叫“多分戒”，受五戒叫“全分戒”。譬如你不能不杀生，不能戒杀戒，你可以受不偷盗的戒。你欢喜饮酒，好像我有个酒徒弟，不愿受“酒”戒，你不受酒戒可以受其他的戒。“我喜欢讲大话，这个‘妄语戒’我不能受。”你可以受其他四戒。“我不能受杀戒，有时候蚂蚁、小蚊虫，在无意中我会伤了它们的生命。如果受戒再犯戒，那更有罪了。”那你可以不受杀生戒，这随你自己的意思。受一戒、两戒、三戒、五戒都可以，不要错过这个机会！
● 必须向出家人求戒
持戒就是“诸恶不作，众善奉行”。戒有多少种呢？有很多种。有五戒──凡是皈依三宝的人，想往前再进步就要受五戒。受五戒后，再往前进步就是受八戒。受八戒后，再受十戒，那就是沙弥（尼）了。
在家人想求戒，一定要向出家人求戒。传戒就是给你戒体，这个给你戒体的人，一定要是比丘。在佛的戒律中，不准比丘尼传戒的。
● 破戒怎么办？
“戒为成佛之母”，想要成佛就要持戒，不能犯戒的。犯戒就好像船有窟窿，你说这个船是不是要沉到大海里去？所以犯戒就好像船沉到大海一样，所以不是受了戒不持戒。你受了戒，就要守着戒；你不守着戒，那就是漏了。你这一漏，就成了有漏，不是无漏了。无漏就是你不破戒；你破了戒，就是漏。漏了怎么办？就要补。怎么补？就要做功德，用钱或是用力量来做功德，在三宝的面前立功德赎罪，你立功就没有罪了。
● 老修行的故事
以前有个老修行，是在家人不是出家人。他受了五戒，另外又受了一个“食不语”的戒。可是他把五戒都犯了，就剩这个“食不语”的戒未犯。护这条戒的戒神就希望他快点犯这条戒，他（戒神）也好走了，不保护他。但是这个人始终也不犯这条戒，吃饭的时候，他总不讲话。以后这个戒神就给他托梦：“你什么戒都犯了，为什么吃饭这个戒你不犯呢？你快点犯，我好离开你了。”
这个老修行心想：“噢！我就持一个食不语的戒，果然有戒神保护着我。”于是他后来又找了一个有道德的法师，又重受过，结果他也修行成道了！这每一个人有每一个人的因缘。
所以受戒在佛教里是很重要的事。
● 什么是净戒？
各位要注意这个“净”字。净，是什么意思呢？就是不染污，就是清净，丝毫的染污也没有。这种净就是“一念不生谓之净”，净念。
你单在外边持戒，说：“我不杀生。”你心里常常不满意人，或者发人的脾气，这都犯杀戒了。
偷盗，你不必真正去偷去，就心里面羡慕人家的财物或者技能，妒忌人，这都犯了盗戒了。
邪淫，你心里尽打异性的妄想，这都叫犯了淫，都是不净了。
净戒，就要干干净净的，一点染污念也没有了，这才是净戒。
【编注】恭录自 法界佛教总会 出版《居士基本守则》（宣化上人讲述）
◎ 宣化上人
● 要有正知正见
学佛的人主要是要有正知正见，所谓正知正见是什么呢？就是要做佛教一个真正的弟子。佛的弟子第一步走的路，就是要把人格做好了，一定要守这个五戒：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。这是佛教最基本的条件，那么要实实在在来做。我们要勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，因为这贪瞋痴三毒啊！把我们从无量劫以来就支配得颠颠倒倒，贪而无厌，脾气很大发瞋恨心。
● 众生受佛戒，即入诸佛位
有邪知邪见的人说：“不要受戒。你受戒做什么？何必弄个‘戒’来管着你？不受戒多自由呢！你何必要受戒呀！”你以为不受戒是自由，却很容易堕地狱了。那真是“自由”，很容易就跑到地狱去了。
你若受戒，有戒来支持你，有戒相、戒法、戒体支持你，就不容易堕地狱；就是堕地狱也很快就出来了。你要是听其自由不受戒，以后堕落地狱里，什么时候才能出来，那是没有人能担保的。
你要是受过戒，堕地狱的时间，由很长的时间可以缩短。好像你犯了很大的法，被警察捉住，因为你给总统做护卫、茶房，总统就写字条叫人把你放出来，你很快就出来了。若是没有这种关系，很久的时间也不能放出来，不知要拖延多久，这是同一个道理。你有“戒”来保护你，它可以把你受很长罪的时间，缩为很短的时间。所以不要自作聪明，说不受戒是好的。
你们受戒，这是好的，我告诉你们，“众生受佛戒，即入诸佛位”，众生受了佛戒，就是入了佛位；所以不要毁佛禁戒，不要毁谤佛的戒律。
有的人觉得学佛法越学越不方便，越学越不自由。不学佛法，那个不自由是在后边，而这个不自由是在现在。所以现在学佛法，这是善根增长的时候；你不学佛法，业障就增长。业障增长，那个不自由是永远的不自由。
● “少分戒”、“半分戒”、“多分戒”、“全分戒”
受五戒、八戒的人，都叫“优婆塞”、“优婆夷”；受过菩萨戒，就叫“菩萨”。本来只有出家人受菩萨戒，但因菩萨是自利利人的，所以在家人也可以受菩萨戒。在佛教，受戒是很要紧的，想受戒的人，不要错过机会。
你受一戒也可以，受两戒也可以，受三戒也可以，受四戒、五戒也可以，受八戒也可以；但是不能受十戒。在家人不能受十戒，十戒是沙弥戒；可以受菩萨戒，十重四十八轻戒。
受一戒叫“少分戒”，受两戒叫“半分戒”，受三戒叫“多分戒”，受五戒叫“全分戒”。譬如你不能不杀生，不能戒杀戒，你可以受不偷盗的戒。你欢喜饮酒，好像我有个酒徒弟，不愿受“酒”戒，你不受酒戒可以受其他的戒。“我喜欢讲大话，这个‘妄语戒’我不能受。”你可以受其他四戒。“我不能受杀戒，有时候蚂蚁、小蚊虫，在无意中我会伤了它们的生命。如果受戒再犯戒，那更有罪了。”那你可以不受杀生戒，这随你自己的意思。受一戒、两戒、三戒、五戒都可以，不要错过这个机会！
● 必须向出家人求戒
持戒就是“诸恶不作，众善奉行”。戒有多少种呢？有很多种。有五戒──凡是皈依三宝的人，想往前再进步就要受五戒。受五戒后，再往前进步就是受八戒。受八戒后，再受十戒，那就是沙弥（尼）了。
在家人想求戒，一定要向出家人求戒。传戒就是给你戒体，这个给你戒体的人，一定要是比丘。在佛的戒律中，不准比丘尼传戒的。
● 破戒怎么办？
“戒为成佛之母”，想要成佛就要持戒，不能犯戒的。犯戒就好像船有窟窿，你说这个船是不是要沉到大海里去？所以犯戒就好像船沉到大海一样，所以不是受了戒不持戒。你受了戒，就要守着戒；你不守着戒，那就是漏了。你这一漏，就成了有漏，不是无漏了。无漏就是你不破戒；你破了戒，就是漏。漏了怎么办？就要补。怎么补？就要做功德，用钱或是用力量来做功德，在三宝的面前立功德赎罪，你立功就没有罪了。
● 老修行的故事
以前有个老修行，是在家人不是出家人。他受了五戒，另外又受了一个“食不语”的戒。可是他把五戒都犯了，就剩这个“食不语”的戒未犯。护这条戒的戒神就希望他快点犯这条戒，他（戒神）也好走了，不保护他。但是这个人始终也不犯这条戒，吃饭的时候，他总不讲话。以后这个戒神就给他托梦：“你什么戒都犯了，为什么吃饭这个戒你不犯呢？你快点犯，我好离开你了。”
这个老修行心想：“噢！我就持一个食不语的戒，果然有戒神保护着我。”于是他后来又找了一个有道德的法师，又重受过，结果他也修行成道了！这每一个人有每一个人的因缘。
所以受戒在佛教里是很重要的事。
● 什么是净戒？
各位要注意这个“净”字。净，是什么意思呢？就是不染污，就是清净，丝毫的染污也没有。这种净就是“一念不生谓之净”，净念。
你单在外边持戒，说：“我不杀生。”你心里常常不满意人，或者发人的脾气，这都犯杀戒了。
偷盗，你不必真正去偷去，就心里面羡慕人家的财物或者技能，妒忌人，这都犯了盗戒了。
邪淫，你心里尽打异性的妄想，这都叫犯了淫，都是不净了。
净戒，就要干干净净的，一点染污念也没有了，这才是净戒。
【编注】恭录自 法界佛教总会 出版《居士基本守则》（宣化上人讲述）
#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
#三联美食# 中国人可能是世界上最爱美食的民族，也是最爱风雅的民族，当美食遇上风雅，吃就不仅仅是果腹了，要有意境又意味。玫瑰传情，要真说爱，不如做罐玫瑰酱，沉淀一下，爱你在心口，咱们慢慢来。
玫瑰在植物学分科上算蔷薇科，有很多种花型、颜色，据记载，汉朝起我国就开始载种玫瑰，不过早期古籍里的玫瑰并不是指花，多是另外一种美玉的代称。玫瑰酱用的是食用玫瑰，在我国，重瓣玫瑰花是唯一被国家批准的可药食用的玫瑰。中医认为，玫瑰花味甘微苦、性温，最明显的功效就是理气解郁、活血散瘀和调经止痛。由于玫瑰花药性温和，能够温养心肝血脉，舒发体内郁气，因此有镇静、安抚、抗抑郁的功效。尤其是女孩子那几天疼痛时饮用，可以起调节作用，减轻经痛的苦处。平时食用则有安抚、稳定情绪的作用。玫瑰花还有很强的行气活血、化瘀、调和脏腑的作用。常食用可使面色红润、光洁，并可以祛除脸上的褐斑。
很多人第一次吃到玫瑰酱，是在云南，是在苏杭。云南古镇上，刚出炉的玫瑰花饼，外皮酥得掉渣，内馅的玫瑰花酱又热得烫嘴，大大地咬一口，玫瑰酱满满地沾到嘴角，甜度由淡变浓，然后醉人的花香会在口中回旋。在苏杭，小吃店的玫瑰汤圆，外皮水滑，内馅滚热热的是玫瑰花加了果仁的浆，咬开呼呼地吹气，细细碎碎的果仁让玫瑰花浆多了油香，口感层层叠叠，入口一个甜，再一品又是另一个味道。苏州又卖玫瑰糖，小小的包得硬扎扎的，放了很多松子仁，家里有老人的喜欢买，说是回忆小时候的味道，玫瑰酱似有似无，吃起来饴糖的甜占上风，可能小时候的味道就是这种质朴的大甜，不复杂。
做玫瑰酱，挑选花苞呈紫色，花瓣鲜艳有多重瓣，花蕾呈卵形又不露蕊的花朵，香气浓郁。再精心挑选出没有瑕疵的花瓣，筛去可能遗落凡间的花蕊。晾干，在盐水里过滤清洗，再阴干，辅以少量的白糖和盐，轻轻地揉搓，不停地翻拌，打断了玫瑰花瓣上的所有经络，才能祛除生涩之味。往往这一步，胳膊酸软，要翻拌一个多钟头，重了不行，揉碎了花瓣，颜色变深不好看，轻了又打不断经络，口感生涩，心里想着一定要保持玫瑰花的花瓣形状呀，手上越发小心翼翼，都说相由心生，想必你的心，这会儿是温柔的，执着的。爱情是小王子所说的“是你在那朵玫瑰上花费的精力和时间，让她变得独一无二”。
精心制作却事与愿违，玫瑰酱用料简单却常常失败，有时候，花瓣没晒干，或者容器不够干净，看着这紫红的一瓶散发出腐败的味道，真是倒了胃口。有时候，白糖、盐，配比不好，做出来更像玫瑰水，清汤寡水。也有时候听了什么秘籍上，用蜂蜜和柠檬海盐来腌渍，东西倒都是好东西，只是照猫画虎，学了别人的样子证明不出来自己的路。历经千辛万苦做的有模有样了，吃到嘴里，这玫瑰酱里若隐若现的涩味，又让人眉间一跳，我付出这么多，却得不到纯甜？
其实所有的玫瑰酱刚做好，那点本来的涩味怎么都掩盖不掉，真正自己做玫瑰酱就知道，哪有现做就能吃的，少则一个月，多则两个月的沉淀期，让你等等看时间的答案。隔着瓶子，你看揉好的玫瑰花瓣，一层一层的夹着上好的细白糖，白雪红花。若是喜欢， 还可以放几粒老经风霜的梅子，在时间里，白糖一点点融化，玫瑰花不再支棱起倔强的小傲骨，柔软下去，低下去，你中有我，我中有你，苦里渗着甜，然后，紫红色的汁湿润起来，渐渐的溢满了瓶子。
自己家的玫瑰酱发酵沉淀好后， 开盖那一刻，忐忑又喜悦，终于伴着开盖的气流，最先冲出来的是，浓烈湿润的香气，香气熏得人眼眶泛红。初看，这一瓶颜色暗沉，然后挑一点玫瑰花酱到小白碗儿里，这颜色才看得真切，花瓣的紫红色汤汁则淋淋沥沥成玫红。放嘴里细细品，玫瑰花大瓣大瓣有果脯般的韧劲。抿一下，香甜，玫瑰和白糖混合出的汁，不是汁，是玫瑰卤，这是花瓣与汁水的组团作战。大朵大朵玫瑰花瓣通过腌渍锁住了生命力，在嘴巴里变成分子的涌动，咬破，绽放的是整个妩媚的花期，欣喜地一口接一口，贪恋于这玫瑰酱的柔情蜜意。
玫瑰酱的浓郁，可以变着花样地欣赏，豆沙包里可以加玫瑰酱，糍粑冰粉里可以加玫瑰酱，早餐牛奶里可以加玫瑰酱，晚安酒里可以加玫瑰酱，送邻居的曲奇饼干里加了玫瑰酱，你突然发现，你好像有了一个取之不尽的玫瑰园。于是对于七夕，要拿什么去证明爱，爱能多深多久也没那么纠结了。不去猜测别人对我们是不是付出了真情，也不要自己感动自己地做爱情的圣母，你是你的。如果来得及，先给自己做一瓶玫瑰酱，给自己的日子疏肝理气，活血化瘀，打开美丽的大门，心里溢满了充足感。
若爱他人，先爱自己。
睡饱的午后，打开了玫瑰酱，舀了一勺，放到温水里，安然饮下，脸色渐渐红润，心里也没那么烦闷了，看着玫瑰花瓣在杯子云卷云舒。爱自己，才真是一场罗曼蒂克的终生恋情。
《玫瑰酱，不止爱情甜如蜜》文 | 符玥
玫瑰在植物学分科上算蔷薇科，有很多种花型、颜色，据记载，汉朝起我国就开始载种玫瑰，不过早期古籍里的玫瑰并不是指花，多是另外一种美玉的代称。玫瑰酱用的是食用玫瑰，在我国，重瓣玫瑰花是唯一被国家批准的可药食用的玫瑰。中医认为，玫瑰花味甘微苦、性温，最明显的功效就是理气解郁、活血散瘀和调经止痛。由于玫瑰花药性温和，能够温养心肝血脉，舒发体内郁气，因此有镇静、安抚、抗抑郁的功效。尤其是女孩子那几天疼痛时饮用，可以起调节作用，减轻经痛的苦处。平时食用则有安抚、稳定情绪的作用。玫瑰花还有很强的行气活血、化瘀、调和脏腑的作用。常食用可使面色红润、光洁，并可以祛除脸上的褐斑。
很多人第一次吃到玫瑰酱，是在云南，是在苏杭。云南古镇上，刚出炉的玫瑰花饼，外皮酥得掉渣，内馅的玫瑰花酱又热得烫嘴，大大地咬一口，玫瑰酱满满地沾到嘴角，甜度由淡变浓，然后醉人的花香会在口中回旋。在苏杭，小吃店的玫瑰汤圆，外皮水滑，内馅滚热热的是玫瑰花加了果仁的浆，咬开呼呼地吹气，细细碎碎的果仁让玫瑰花浆多了油香，口感层层叠叠，入口一个甜，再一品又是另一个味道。苏州又卖玫瑰糖，小小的包得硬扎扎的，放了很多松子仁，家里有老人的喜欢买，说是回忆小时候的味道，玫瑰酱似有似无，吃起来饴糖的甜占上风，可能小时候的味道就是这种质朴的大甜，不复杂。
做玫瑰酱，挑选花苞呈紫色，花瓣鲜艳有多重瓣，花蕾呈卵形又不露蕊的花朵，香气浓郁。再精心挑选出没有瑕疵的花瓣，筛去可能遗落凡间的花蕊。晾干，在盐水里过滤清洗，再阴干，辅以少量的白糖和盐，轻轻地揉搓，不停地翻拌，打断了玫瑰花瓣上的所有经络，才能祛除生涩之味。往往这一步，胳膊酸软，要翻拌一个多钟头，重了不行，揉碎了花瓣，颜色变深不好看，轻了又打不断经络，口感生涩，心里想着一定要保持玫瑰花的花瓣形状呀，手上越发小心翼翼，都说相由心生，想必你的心，这会儿是温柔的，执着的。爱情是小王子所说的“是你在那朵玫瑰上花费的精力和时间，让她变得独一无二”。
精心制作却事与愿违，玫瑰酱用料简单却常常失败，有时候，花瓣没晒干，或者容器不够干净，看着这紫红的一瓶散发出腐败的味道，真是倒了胃口。有时候，白糖、盐，配比不好，做出来更像玫瑰水，清汤寡水。也有时候听了什么秘籍上，用蜂蜜和柠檬海盐来腌渍，东西倒都是好东西，只是照猫画虎，学了别人的样子证明不出来自己的路。历经千辛万苦做的有模有样了，吃到嘴里，这玫瑰酱里若隐若现的涩味，又让人眉间一跳，我付出这么多，却得不到纯甜？
其实所有的玫瑰酱刚做好，那点本来的涩味怎么都掩盖不掉，真正自己做玫瑰酱就知道，哪有现做就能吃的，少则一个月，多则两个月的沉淀期，让你等等看时间的答案。隔着瓶子，你看揉好的玫瑰花瓣，一层一层的夹着上好的细白糖，白雪红花。若是喜欢， 还可以放几粒老经风霜的梅子，在时间里，白糖一点点融化，玫瑰花不再支棱起倔强的小傲骨，柔软下去，低下去，你中有我，我中有你，苦里渗着甜，然后，紫红色的汁湿润起来，渐渐的溢满了瓶子。
自己家的玫瑰酱发酵沉淀好后， 开盖那一刻，忐忑又喜悦，终于伴着开盖的气流，最先冲出来的是，浓烈湿润的香气，香气熏得人眼眶泛红。初看，这一瓶颜色暗沉，然后挑一点玫瑰花酱到小白碗儿里，这颜色才看得真切，花瓣的紫红色汤汁则淋淋沥沥成玫红。放嘴里细细品，玫瑰花大瓣大瓣有果脯般的韧劲。抿一下，香甜，玫瑰和白糖混合出的汁，不是汁，是玫瑰卤，这是花瓣与汁水的组团作战。大朵大朵玫瑰花瓣通过腌渍锁住了生命力，在嘴巴里变成分子的涌动，咬破，绽放的是整个妩媚的花期，欣喜地一口接一口，贪恋于这玫瑰酱的柔情蜜意。
玫瑰酱的浓郁，可以变着花样地欣赏，豆沙包里可以加玫瑰酱，糍粑冰粉里可以加玫瑰酱，早餐牛奶里可以加玫瑰酱，晚安酒里可以加玫瑰酱，送邻居的曲奇饼干里加了玫瑰酱，你突然发现，你好像有了一个取之不尽的玫瑰园。于是对于七夕，要拿什么去证明爱，爱能多深多久也没那么纠结了。不去猜测别人对我们是不是付出了真情，也不要自己感动自己地做爱情的圣母，你是你的。如果来得及，先给自己做一瓶玫瑰酱，给自己的日子疏肝理气，活血化瘀，打开美丽的大门，心里溢满了充足感。
若爱他人，先爱自己。
睡饱的午后，打开了玫瑰酱，舀了一勺，放到温水里，安然饮下，脸色渐渐红润，心里也没那么烦闷了，看着玫瑰花瓣在杯子云卷云舒。爱自己，才真是一场罗曼蒂克的终生恋情。
《玫瑰酱，不止爱情甜如蜜》文 | 符玥
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