#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江,所有面馆老板都会和我强调这句话,至于什么才是海鲜面的精髓,每个地方的摊主说法不一,有人说是海鲜,有人说是汤,还有人说是碗的大小,总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来,这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候,所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了,农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解,这是海产与陆产的完美结合,条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里,飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡,温州人领先一步,其中乐清人走得最远,所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃,就会引来争执,似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面,才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系:渔港派和城市派。城市派菜单固定,碗里的海鲜标准化,且汤大多是提前熬制好的鱼高汤,在浙江之外的地方,售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感,吃饱是刚需,海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区,渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”,但,这是一种极富美感的失衡,因为碗里的海鲜很强势,占了主导,面在碗中像个小配菜,分量不大,吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界,各自安好,倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲,我个人是倾向渔港派的,因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚,我和渔民出了海,回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半,舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了,只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅,其中三家面馆并排开着,两家生意冷清,唯有那家“飞珠面馆”,人影绰绰。
走进去的时候,端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹,那客人和我一样来自北方,他从未吃过蟹面,女老板笑了笑,“你就听我飞珠的吧,舟山人从小就这么吃”。毫无疑问,这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下,海鲜任由搭配,稍不克制,就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼,我给面加码的时候,飞珠一个劲儿地说:“够了,太晚了不要吃太多!”她清点着塑料筐里的海鲜,心里算着价格,嘴上还关切地问着:“刚下班吗?这么晚才来吃饭?”还没等我回答,她就已经算好了钱,“85块”,说着就转身做起面来。
厨房空间不大,设计得很合理,墙边是一排炉灶,每个灶上放着一口炒锅,每只锅只烧一碗面;二十几样海鲜摆在靠门的一边,鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐,方便进来的客人选择,炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶,飞珠的操作台被她擦拭得格外干净,墙上几乎没什么油污,这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气,它不是一种具象的炊烟袅袅,而是一种心理上的需求,似乎一走进这里,就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落,清油炒虾,油烟刚冒起来,顷刻加入一大碗水,待开锅了,再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点,梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理,显得很有耐心,她又问道:“是不是喜欢嫩一点的带鱼?”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅,最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤,神秘地倒了进去,我问她这是什么汤,她笑着回答:“秘密。”不多时,面煮好了,飞珠转身拿过一个碗放在桌上,那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅,一股脑倒了进去。这面量不小,比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始,所有的面都把料放在了上面,有一种披金戴银的努力,飞珠没有刻意摆盘,倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号:“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼?”声音此起彼伏,大家都井然有序,一碗碗面端上来。
看着客人不多了,飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注,那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的,看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静,和飞珠聊了起来。飞珠姓杨,父亲和哥哥都是舟山的渔民,她从小帮家里照顾生意,做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初,她决定用自己的名字开家面摊,用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做,认为飞珠天生性格好,爱说笑,好干净,适合做生意。从那时开始,飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆,孩子转眼间上了大学,日子一天天地过,飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来,这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天,飞珠的面馆上了《早餐中国》,自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多,舟山大街上还是空荡荡的时候,飞珠便会完成当天的采买,提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆,很多人站在店里等着空位,一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头,飞珠说“要一直忙活到晚饭后”,并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着,飞珠给我展示了她的秘方,那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤,用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面,有个北方客人听出了他们的口音,问道:“上海的黄鱼面不够好吃吗?”男人回答,总吃也会腻,城里的海鲜面永远是固定的搭配,虾、螃蟹,秋天搞个大闸蟹,无非这些,“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上,“老太婆”是个封号,也是名头,是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江,名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边,就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候,我们赶上了寒潮,于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨,她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大,大小渔船纷纷回港,抛锚、停泊,长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候,便能换来数日的假期,渔民们换上陆地上穿的冬装,在市巷中穿行,除了到小店买买海货之余,还能逛逛小店,给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门,饮食上自然会受些影响,当地的海域相对开阔,鱼的种群也有些不同。象山渔民说,在杭州,翻过一座山,口音就变了,口味也变了,话听不懂,饭吃不惯,除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼,在塑料池里张着嘴,匍匐、跳跃,看起来很是可爱。老太婆抓起几条,用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头,案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开,掏出内脏,攥着鱼身,用温水冲了几下,随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞,试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单,不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙,肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说,南方人喜欢米面,北方人喜欢麦面,碱水面南北通吃,就像大排和跳跳鱼,海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒,定睛一看,不是肉,也不是火腿,而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的,出海的人不能喝酒,喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货,继续说:“小鱼、小虾米、干鱼骨,这些便宜的干海货都可以熬汤,汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面,我突然想到,在浙江,海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后,我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面,有些面馆老板听不太懂普通话,微笑着点头,说,“N撅的浩béi浩”(你觉得好就好)。
《一碗海鲜面,体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来,这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候,所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了,农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解,这是海产与陆产的完美结合,条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里,飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡,温州人领先一步,其中乐清人走得最远,所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃,就会引来争执,似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面,才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系:渔港派和城市派。城市派菜单固定,碗里的海鲜标准化,且汤大多是提前熬制好的鱼高汤,在浙江之外的地方,售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感,吃饱是刚需,海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区,渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”,但,这是一种极富美感的失衡,因为碗里的海鲜很强势,占了主导,面在碗中像个小配菜,分量不大,吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界,各自安好,倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲,我个人是倾向渔港派的,因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚,我和渔民出了海,回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半,舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了,只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅,其中三家面馆并排开着,两家生意冷清,唯有那家“飞珠面馆”,人影绰绰。
走进去的时候,端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹,那客人和我一样来自北方,他从未吃过蟹面,女老板笑了笑,“你就听我飞珠的吧,舟山人从小就这么吃”。毫无疑问,这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下,海鲜任由搭配,稍不克制,就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼,我给面加码的时候,飞珠一个劲儿地说:“够了,太晚了不要吃太多!”她清点着塑料筐里的海鲜,心里算着价格,嘴上还关切地问着:“刚下班吗?这么晚才来吃饭?”还没等我回答,她就已经算好了钱,“85块”,说着就转身做起面来。
厨房空间不大,设计得很合理,墙边是一排炉灶,每个灶上放着一口炒锅,每只锅只烧一碗面;二十几样海鲜摆在靠门的一边,鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐,方便进来的客人选择,炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶,飞珠的操作台被她擦拭得格外干净,墙上几乎没什么油污,这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气,它不是一种具象的炊烟袅袅,而是一种心理上的需求,似乎一走进这里,就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落,清油炒虾,油烟刚冒起来,顷刻加入一大碗水,待开锅了,再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点,梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理,显得很有耐心,她又问道:“是不是喜欢嫩一点的带鱼?”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅,最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤,神秘地倒了进去,我问她这是什么汤,她笑着回答:“秘密。”不多时,面煮好了,飞珠转身拿过一个碗放在桌上,那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅,一股脑倒了进去。这面量不小,比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始,所有的面都把料放在了上面,有一种披金戴银的努力,飞珠没有刻意摆盘,倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号:“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼?”声音此起彼伏,大家都井然有序,一碗碗面端上来。
看着客人不多了,飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注,那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的,看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静,和飞珠聊了起来。飞珠姓杨,父亲和哥哥都是舟山的渔民,她从小帮家里照顾生意,做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初,她决定用自己的名字开家面摊,用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做,认为飞珠天生性格好,爱说笑,好干净,适合做生意。从那时开始,飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆,孩子转眼间上了大学,日子一天天地过,飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来,这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天,飞珠的面馆上了《早餐中国》,自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多,舟山大街上还是空荡荡的时候,飞珠便会完成当天的采买,提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆,很多人站在店里等着空位,一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头,飞珠说“要一直忙活到晚饭后”,并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着,飞珠给我展示了她的秘方,那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤,用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面,有个北方客人听出了他们的口音,问道:“上海的黄鱼面不够好吃吗?”男人回答,总吃也会腻,城里的海鲜面永远是固定的搭配,虾、螃蟹,秋天搞个大闸蟹,无非这些,“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上,“老太婆”是个封号,也是名头,是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江,名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边,就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候,我们赶上了寒潮,于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨,她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大,大小渔船纷纷回港,抛锚、停泊,长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候,便能换来数日的假期,渔民们换上陆地上穿的冬装,在市巷中穿行,除了到小店买买海货之余,还能逛逛小店,给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门,饮食上自然会受些影响,当地的海域相对开阔,鱼的种群也有些不同。象山渔民说,在杭州,翻过一座山,口音就变了,口味也变了,话听不懂,饭吃不惯,除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼,在塑料池里张着嘴,匍匐、跳跃,看起来很是可爱。老太婆抓起几条,用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头,案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开,掏出内脏,攥着鱼身,用温水冲了几下,随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞,试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单,不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙,肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说,南方人喜欢米面,北方人喜欢麦面,碱水面南北通吃,就像大排和跳跳鱼,海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒,定睛一看,不是肉,也不是火腿,而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的,出海的人不能喝酒,喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货,继续说:“小鱼、小虾米、干鱼骨,这些便宜的干海货都可以熬汤,汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面,我突然想到,在浙江,海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后,我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面,有些面馆老板听不太懂普通话,微笑着点头,说,“N撅的浩béi浩”(你觉得好就好)。
《一碗海鲜面,体会大海的韵味》文 |黑麦
#买卖二手##消费的意义##定义自我##生活##成长#
卖二手很难,就对了。
壹
最近,我购物的热情高涨,淘宝、闲鱼停不下来,
尤其是闲鱼,因为购物体验很好,每天一有空就会点开划拉两下,查看有没有我正需要的上新、新的卖家回复,
每日如此,乐此不疲。
说到这里,必须夸夸自己,
前半年通过调整饮食和增加运动,人瘦了一圈,衣服自然大了一圈,但我却有种自觉,
并没有借机大肆购买衣物、为衣柜来个大换血,品牌专卖店更是一次都没进过,
只是买了几条实用百搭的裤子把之前松松垮垮的那些替换掉,
虽然偶尔也冒出要买几件好衣服奖励自己的念头,
但仔细想想,“觉得自己很棒的感觉”本身就已经是一种极有意义、无可替代的奖励了,
我虽然尚未达到超脱物质的状态,但是不可否认,我对单纯的物质追求存着一种否定和质疑,
我愈发肯定,物质不能定义我是一个什么样的人、过着什么样的生活。
贰
目前的我,完全能接受来自朋友、卖家的二手服饰,“旧物易主,贵如宝”我对此深信不疑,
但初高中时期的我却并不这样认为,
那是我最拧巴叛逆的时期,
看着我妈从袋子里取出,从亲戚家拿来的她女儿淘汰的衣服递给我,我心里既有得到新衣服的欢喜,又有种被矮化的不满,
于是那些衣服裙子,我也仅仅在卧室里偷偷摸摸地试过,从来没想过要穿出门,
似乎穿出去就是在告诉别人,尤其是亲戚的女儿,我不如你,我只配穿你的淘汰品,
甚至从那之后,我打心底里对亲戚的女儿生出一种敌对的情绪来,总感觉她会在背后鄙视我、嘲笑我。
现在想想,自己当时的想法真的是狭隘阴暗得有些滑稽。
当时之所以如此,是自己内心深处满满的不自信,与他人、衣物并没有多大关系,
我倔强地认为,穿别人的旧衣服就是穷,就会变得低人一等,
这其实也是单一的评价体系在作祟,家境优渥是上等,家境贫寒是下等,而着装能直接体现一个人的家境如何,
所以我需要新衣服、好衣服,而不是别人的旧衣服,
因为在那时的我看来,衣服可以定义我是穷是富,可以决定我是受人追捧还是遭人鄙视。
现在的我则持完全不同的观点,
一个人被定义,是因为他的所作所为、所思所想,而不是任何外在的东西,
外在的一切可称之为点缀、装饰,内在才是根本,
就像此时的我,可以大大方方穿着朋友的旧衣服逛街、散步,甚至还会觉得,物尽其用的感觉格外好,
因为我就是我,不被衣服等外在随意定义的我,别人的想法属于别人,不能左右我的行动和思想。
叁
说回到昨天,
昨天一休学校举行毕业典礼,吃完晚饭7点放学,
我自然十分欢喜,多出几小时的空闲时间不说,还省去做晚饭的麻烦,
下午闲来无事,我决定把衣柜整理一下,
我的原则是有进有出,而最近在闲鱼为老公和我淘到几件衣服,自然要断舍离掉几件老旧、不合身的,
这样才能保证衣柜一直处于最舒适的流动状态,
我计划把破损、褪色、不合身的衣物整理出来,该扔的扔,该出二手的出二手。
说到出二手,在眼下这个消费主义盛行、商品广告铺天盖地、手机便捷支付的时代,
绝大多数人都在持续不断地购买远超过他需求的物品,囤积现象随处可见,
而卖二手就成了一种想要解决囤积、同时又能收回部分成本的必然选择。
但是,我购入二手的时候会极其慎重,毕竟不退不换,所以尺码、款式、质量都要考虑清楚,
入二手是为了省钱,但最完美的状态是,他的闲置你的刚需,
如果买到的二手,尺码不合适、款式不喜欢,自然就没了意义,反而变成换个地方闲置而已,还需增加无谓的运输成本,实在得不偿失。
言归正传,因为衣服基数小,我三两下便从中把尺寸不合适、磨损严重的衣物挑选出来,
磨损、褪色这一类最好处理,因为确实已经物尽其用、寿终正寝,我自然可以毫无愧色地把它们直接扔进垃圾桶,
而尺寸不合适、尤其是没怎么穿过的这一类,最难办,
直接扔简直是暴殄天物,留着又毫无用处,似乎只有卖二手,才能让我的良心好过一些,
毕竟也算让它能有个好归宿,似乎才能证明当初购买时我的钱没白花,
但是闲鱼上最多的便是衣服,衣服也是最难卖上价的,
500多买的格子裙,一次未穿,放在闲鱼上,推荐价格为50-80,而且挂上后鲜少有人问津,
这时候,我澎湃激昂的购物热情,便像被从上到下浇了一盆冰水般,瞬间冷却,
因为我又一次体会到,买的时候有多随心所欲,出二手的时候就有多愁肠百结。
不管卖的结果如何,卖二手这件事总会让我去反思自己的消费,我想,这便值得了吧。
总之,
如果你一直控制不住地买买买,
请你试一试卖二手。
给自己一次机会,
重新思考消费的意义。
卖二手很难,就对了。
壹
最近,我购物的热情高涨,淘宝、闲鱼停不下来,
尤其是闲鱼,因为购物体验很好,每天一有空就会点开划拉两下,查看有没有我正需要的上新、新的卖家回复,
每日如此,乐此不疲。
说到这里,必须夸夸自己,
前半年通过调整饮食和增加运动,人瘦了一圈,衣服自然大了一圈,但我却有种自觉,
并没有借机大肆购买衣物、为衣柜来个大换血,品牌专卖店更是一次都没进过,
只是买了几条实用百搭的裤子把之前松松垮垮的那些替换掉,
虽然偶尔也冒出要买几件好衣服奖励自己的念头,
但仔细想想,“觉得自己很棒的感觉”本身就已经是一种极有意义、无可替代的奖励了,
我虽然尚未达到超脱物质的状态,但是不可否认,我对单纯的物质追求存着一种否定和质疑,
我愈发肯定,物质不能定义我是一个什么样的人、过着什么样的生活。
贰
目前的我,完全能接受来自朋友、卖家的二手服饰,“旧物易主,贵如宝”我对此深信不疑,
但初高中时期的我却并不这样认为,
那是我最拧巴叛逆的时期,
看着我妈从袋子里取出,从亲戚家拿来的她女儿淘汰的衣服递给我,我心里既有得到新衣服的欢喜,又有种被矮化的不满,
于是那些衣服裙子,我也仅仅在卧室里偷偷摸摸地试过,从来没想过要穿出门,
似乎穿出去就是在告诉别人,尤其是亲戚的女儿,我不如你,我只配穿你的淘汰品,
甚至从那之后,我打心底里对亲戚的女儿生出一种敌对的情绪来,总感觉她会在背后鄙视我、嘲笑我。
现在想想,自己当时的想法真的是狭隘阴暗得有些滑稽。
当时之所以如此,是自己内心深处满满的不自信,与他人、衣物并没有多大关系,
我倔强地认为,穿别人的旧衣服就是穷,就会变得低人一等,
这其实也是单一的评价体系在作祟,家境优渥是上等,家境贫寒是下等,而着装能直接体现一个人的家境如何,
所以我需要新衣服、好衣服,而不是别人的旧衣服,
因为在那时的我看来,衣服可以定义我是穷是富,可以决定我是受人追捧还是遭人鄙视。
现在的我则持完全不同的观点,
一个人被定义,是因为他的所作所为、所思所想,而不是任何外在的东西,
外在的一切可称之为点缀、装饰,内在才是根本,
就像此时的我,可以大大方方穿着朋友的旧衣服逛街、散步,甚至还会觉得,物尽其用的感觉格外好,
因为我就是我,不被衣服等外在随意定义的我,别人的想法属于别人,不能左右我的行动和思想。
叁
说回到昨天,
昨天一休学校举行毕业典礼,吃完晚饭7点放学,
我自然十分欢喜,多出几小时的空闲时间不说,还省去做晚饭的麻烦,
下午闲来无事,我决定把衣柜整理一下,
我的原则是有进有出,而最近在闲鱼为老公和我淘到几件衣服,自然要断舍离掉几件老旧、不合身的,
这样才能保证衣柜一直处于最舒适的流动状态,
我计划把破损、褪色、不合身的衣物整理出来,该扔的扔,该出二手的出二手。
说到出二手,在眼下这个消费主义盛行、商品广告铺天盖地、手机便捷支付的时代,
绝大多数人都在持续不断地购买远超过他需求的物品,囤积现象随处可见,
而卖二手就成了一种想要解决囤积、同时又能收回部分成本的必然选择。
但是,我购入二手的时候会极其慎重,毕竟不退不换,所以尺码、款式、质量都要考虑清楚,
入二手是为了省钱,但最完美的状态是,他的闲置你的刚需,
如果买到的二手,尺码不合适、款式不喜欢,自然就没了意义,反而变成换个地方闲置而已,还需增加无谓的运输成本,实在得不偿失。
言归正传,因为衣服基数小,我三两下便从中把尺寸不合适、磨损严重的衣物挑选出来,
磨损、褪色这一类最好处理,因为确实已经物尽其用、寿终正寝,我自然可以毫无愧色地把它们直接扔进垃圾桶,
而尺寸不合适、尤其是没怎么穿过的这一类,最难办,
直接扔简直是暴殄天物,留着又毫无用处,似乎只有卖二手,才能让我的良心好过一些,
毕竟也算让它能有个好归宿,似乎才能证明当初购买时我的钱没白花,
但是闲鱼上最多的便是衣服,衣服也是最难卖上价的,
500多买的格子裙,一次未穿,放在闲鱼上,推荐价格为50-80,而且挂上后鲜少有人问津,
这时候,我澎湃激昂的购物热情,便像被从上到下浇了一盆冰水般,瞬间冷却,
因为我又一次体会到,买的时候有多随心所欲,出二手的时候就有多愁肠百结。
不管卖的结果如何,卖二手这件事总会让我去反思自己的消费,我想,这便值得了吧。
总之,
如果你一直控制不住地买买买,
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给自己一次机会,
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日杂新刊到店啦!
躺在我们#napnap# 空气沙发上先读读
《FUDGE》2022年7月刊
「她」的衣橱
白衬衫、白T恤、凉鞋、关于夏天的配饰
这里有一些别人的衣橱作为参考
来制定你的夏日造型计划吧~
《Men’s FUDGE》2022年7月刊
夏季经典穿搭
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《POPEYE》2022年7月刊
冲绳城市指南
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白衬衫、白T恤、凉鞋、关于夏天的配饰
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