10M+宝宝辅食补钙营养辅食粥 |炒鸡香甜✨
又是一款鲜香美味的宝宝粥
炎炎夏日☀️吃饭也变得没什么胃口，给宝宝安排
过各种各样的辅食粥，今天这一款，真的炒鸡推荐呀[打call][打call]
钙含量丰富的骨头加上各类时蔬，每一口都营养满满
准备食材：
胚芽米
骨头（排骨）
胡萝卜
玉米
香菇
生菜
烹饪步骤：
1⃣️骨头加姜片焯水去血沫
2⃣️时蔬根据情况切成合适的大小
3⃣️辅食锅刷油
4⃣️放入骨头煎去表面的油脂
5⃣️放入时蔬炒香
6⃣️胚芽米洗净
7⃣️所有食材一起放入炖盅
8⃣️煮一个半小时
9⃣️剔除骨头上的肉，放入粥中搅匀
待炖盅还剩5分钟，放入青菜焖熟
小tips
1. 食材粗细，根据宝宝的咀嚼和吞咽能力处理
2. 时蔬可换成其他宝宝喜欢吃的
3. 一岁以上宝宝可以适量加点盐调味
4. 宝宝愿意啃骨头的，也可以直接让宝宝抓着啃咬喔[笑哈哈][笑哈哈]
#母婴##育儿##宝宝辅食分享##宝宝辅食#
又是一款鲜香美味的宝宝粥
炎炎夏日☀️吃饭也变得没什么胃口，给宝宝安排
过各种各样的辅食粥，今天这一款，真的炒鸡推荐呀[打call][打call]
钙含量丰富的骨头加上各类时蔬，每一口都营养满满
准备食材：
胚芽米
骨头（排骨）
胡萝卜
玉米
香菇
生菜
烹饪步骤：
1⃣️骨头加姜片焯水去血沫
2⃣️时蔬根据情况切成合适的大小
3⃣️辅食锅刷油
4⃣️放入骨头煎去表面的油脂
5⃣️放入时蔬炒香
6⃣️胚芽米洗净
7⃣️所有食材一起放入炖盅
8⃣️煮一个半小时
9⃣️剔除骨头上的肉，放入粥中搅匀
待炖盅还剩5分钟，放入青菜焖熟
小tips
1. 食材粗细，根据宝宝的咀嚼和吞咽能力处理
2. 时蔬可换成其他宝宝喜欢吃的
3. 一岁以上宝宝可以适量加点盐调味
4. 宝宝愿意啃骨头的，也可以直接让宝宝抓着啃咬喔[笑哈哈][笑哈哈]
#母婴##育儿##宝宝辅食分享##宝宝辅食#
#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
#三联美食# 没有什么比芝士更能抚慰崩溃的内心。
迷人的暖黄的芝士在热力下融化成热量瀑布，流溢缠绵于大份碳水大块肉排上，散发出馥郁奶香，在空中丝丝缕缕缓缓拉长，那份浓得化不开的醇香气，密度极高的咸鲜味，丰富的带着层次的柔和感，奶油般丝滑又厚重的绵密，一同在口中化作一场腻腻歪歪的爱恋。
英国文艺复兴时期哲学家弗朗西斯·培根提出“知识就是力量”，而对于现在的芝士星人来说，芝士的确是力量，是在一次次崩溃之后重新拥抱生活的力量！
喜欢芝士，不仅在于它的口感，而且芝士特别百搭，加入一点点芝士，就构成了一类食物的灵魂。
每个周末的早午餐都是芝士煎蛋吐司。做了上班族周末的时间才是自己的，酣畅地睡到自然醒，细细碎碎的阳光从窗帘透进来，伸个懒腰，起床去做早午餐。吐司放在平底锅上用微火烘烤，铺上一整片芝士，再盖上正煎得滋滋作响的鸡蛋，煎蛋的热量把芝士片缓缓融化。一口咬下去，外层面包咔嚓焦脆，里面的芝士与溏心鸡蛋早已流淌交融在一起，金灿灿一片，润泽绵柔，奶味咸香。开启充满能量的一天。
在读研究生的时候，我蓬头垢面地赶着deadline交上论文后，会跟一群朋友飞似地跑去青芝坞的一家墨西哥餐吧。店里的氛围永远是奔放的、热烈的、自由而迷人的。除了特色的墨西哥玉米片，每次必点大份的牛肉披萨和意式千层面。
披萨是现烤的薄脆披萨，一上桌大伙的手就以冲刺的速度到达餐盘，一人拎起一瓣披萨，芝士在空中被相互撕扯捻拉，唯恐被对方夺去一丝一缕。仰着脖子将披萨放入口中，外壳松脆，内里松软，芝士裹着牛肉粒带来丰富的口感。
而千层面的芝士简直多得要溢出来，浩浩荡荡地铺满一整个盘子。千层面将各种酱料运用得淋漓尽致，每一片意大利宽面上，铺上一层由番茄、牛肉、大蒜、芹菜、洋葱、胡萝卜丁熬成的番茄酱，一层黄油、面粉、牛奶加热搅拌至浓稠状的白酱，再撒上一层马苏里拉芝士，帕马森奶酪粉，如此循环三次。一勺挖下去，穿过层层酱汁，沾满黏腻芝士，带来无比的满足感。
近年来也许是从食物中寻找慰藉的人越来越多，芝士的风头也越来越盛，芝士排骨、芝士年糕、芝士汉堡、芝士蛋糕、芝士焗饭、芝士泡面，甚至芝士火锅，不管这一天经历了什么，在芝士的甜蜜乡里，我们总能被温柔以待。
“不健康的食物，让人难以拒绝。”
日剧《昨日的美食》里，贤二面对一桌的芝士焗烤圣诞大餐发出感叹。其实，芝士是非常营养的食物，我们对它产生的天然罪恶感、放纵欲，源于芝士总是与高油脂、高碳水的食物搭配在一起。
芝士即为奶酪，是牛奶经浓缩、发酵而成的奶制品，英文是cheese，所以“芝士”是其音译，“奶酪”是其意译。奶酪是牛奶中营养物质的集大成者，每生产一斤固体奶酪，需要近10斤牛奶，被称为乳品中的“黄金”。
奶酪风靡于世界，根据奶源、发酵时间、制作方法、纹理等不同，全世界的奶酪加起来多达八千余种。
常见的有具有自然奶香味，咬开一口爆浆，还能放在披萨里拉丝的马苏里拉奶酪；电视剧中切成小块，放在精致的小盘中大家一边喝红酒，一边捏起一块直接吃的帕马森奶酪；富含乳酸菌，直接涂抹在面包上，风味清新，又或被做成乳酪蛋糕的新鲜白奶酪；流心汉堡、爆浆鸡排中常用的车达奶酪；略带褶皱的外皮，香气浓郁、价格不菲的山羊奶酪等等。
而我们平时在超市买到的各种奶酪，一般都会在一个小角落标有“再制干酪”字样，即在天然奶酪中加入了各种色素、人工添加剂的奶酪，营养和风味大打折扣。
不要以为奶酪是西方的专属，奶酪也是中国的传统食品。今年中秋我在网上下单了内蒙古的奶豆腐月饼，简直打开了月饼新世界。奶豆腐，蒙古语称“胡乳达”，是蒙古族牧民家中常见的奶食品。用牛奶、羊奶、马奶等经凝固、发酵而成的奶酪，包入月饼中，松软的月饼酥皮下，夹着满满淡黄色的奶酪馅儿，入口咀嚼清新的甜中混合着一股发酵的微酸，乳香浓郁，风味丝毫不输各种西式精致甜点。
哈萨克牧民钟情于奶疙瘩，游牧的生活漂泊不定，牧民将鲜牛奶装入牛皮囊中去放牧，几天后牛奶就发酵变酸，他们无意中发现发酵的酸奶在凉爽通风的气候中数日便会凝结成块，成就另一道美味。便于储存和携带、营养丰富的奶疙瘩便逐渐成为哈萨克族的日常食品。
“蒙古人的奶制品只是用来佐奶茶，云南则作为菜肴。”汪曾祺回忆起云南的吃食，除了数不尽的菌子，总也少不了乳扇、乳饼。乳扇、乳饼在云南的确是可入菜的，最著名的是将乳饼与宣威火腿片合在一起蒸熟，乳酪的鲜与火腿的鲜相互渗透相互激荡，成就了云南名菜“火夹饼”。或用小火煎炸，高温缓缓激发出羊奶中的阵阵香气，香脆可口，乳香馥郁。乳扇湿润而轻盈，涂上一层当地产的玫瑰酱碳烤，丝丝玫瑰沁心甜，柔柔乳扇袭人香。
不知道什么食物入口，是你可以用来抵抗寒冬，抚慰内心，化为力量的？手机屏幕那边的朋友，在忍受了几个周末连续被迫加班，小宇宙爆发后，不一会儿就向我发来了一张照片，金黄的炸鸡上流淌着浓浓的芝士，并配文道：“芝士加炸鸡，双倍的快乐！”
我扑哧一笑，知道自己已经不用再想什么话安慰她了。毕竟，食物已然慰藉了所有。
《芝士，最能抚慰成年人的崩溃》文 | 欧阳
迷人的暖黄的芝士在热力下融化成热量瀑布，流溢缠绵于大份碳水大块肉排上，散发出馥郁奶香，在空中丝丝缕缕缓缓拉长，那份浓得化不开的醇香气，密度极高的咸鲜味，丰富的带着层次的柔和感，奶油般丝滑又厚重的绵密，一同在口中化作一场腻腻歪歪的爱恋。
英国文艺复兴时期哲学家弗朗西斯·培根提出“知识就是力量”，而对于现在的芝士星人来说，芝士的确是力量，是在一次次崩溃之后重新拥抱生活的力量！
喜欢芝士，不仅在于它的口感，而且芝士特别百搭，加入一点点芝士，就构成了一类食物的灵魂。
每个周末的早午餐都是芝士煎蛋吐司。做了上班族周末的时间才是自己的，酣畅地睡到自然醒，细细碎碎的阳光从窗帘透进来，伸个懒腰，起床去做早午餐。吐司放在平底锅上用微火烘烤，铺上一整片芝士，再盖上正煎得滋滋作响的鸡蛋，煎蛋的热量把芝士片缓缓融化。一口咬下去，外层面包咔嚓焦脆，里面的芝士与溏心鸡蛋早已流淌交融在一起，金灿灿一片，润泽绵柔，奶味咸香。开启充满能量的一天。
在读研究生的时候，我蓬头垢面地赶着deadline交上论文后，会跟一群朋友飞似地跑去青芝坞的一家墨西哥餐吧。店里的氛围永远是奔放的、热烈的、自由而迷人的。除了特色的墨西哥玉米片，每次必点大份的牛肉披萨和意式千层面。
披萨是现烤的薄脆披萨，一上桌大伙的手就以冲刺的速度到达餐盘，一人拎起一瓣披萨，芝士在空中被相互撕扯捻拉，唯恐被对方夺去一丝一缕。仰着脖子将披萨放入口中，外壳松脆，内里松软，芝士裹着牛肉粒带来丰富的口感。
而千层面的芝士简直多得要溢出来，浩浩荡荡地铺满一整个盘子。千层面将各种酱料运用得淋漓尽致，每一片意大利宽面上，铺上一层由番茄、牛肉、大蒜、芹菜、洋葱、胡萝卜丁熬成的番茄酱，一层黄油、面粉、牛奶加热搅拌至浓稠状的白酱，再撒上一层马苏里拉芝士，帕马森奶酪粉，如此循环三次。一勺挖下去，穿过层层酱汁，沾满黏腻芝士，带来无比的满足感。
近年来也许是从食物中寻找慰藉的人越来越多，芝士的风头也越来越盛，芝士排骨、芝士年糕、芝士汉堡、芝士蛋糕、芝士焗饭、芝士泡面，甚至芝士火锅，不管这一天经历了什么，在芝士的甜蜜乡里，我们总能被温柔以待。
“不健康的食物，让人难以拒绝。”
日剧《昨日的美食》里，贤二面对一桌的芝士焗烤圣诞大餐发出感叹。其实，芝士是非常营养的食物，我们对它产生的天然罪恶感、放纵欲，源于芝士总是与高油脂、高碳水的食物搭配在一起。
芝士即为奶酪，是牛奶经浓缩、发酵而成的奶制品，英文是cheese，所以“芝士”是其音译，“奶酪”是其意译。奶酪是牛奶中营养物质的集大成者，每生产一斤固体奶酪，需要近10斤牛奶，被称为乳品中的“黄金”。
奶酪风靡于世界，根据奶源、发酵时间、制作方法、纹理等不同，全世界的奶酪加起来多达八千余种。
常见的有具有自然奶香味，咬开一口爆浆，还能放在披萨里拉丝的马苏里拉奶酪；电视剧中切成小块，放在精致的小盘中大家一边喝红酒，一边捏起一块直接吃的帕马森奶酪；富含乳酸菌，直接涂抹在面包上，风味清新，又或被做成乳酪蛋糕的新鲜白奶酪；流心汉堡、爆浆鸡排中常用的车达奶酪；略带褶皱的外皮，香气浓郁、价格不菲的山羊奶酪等等。
而我们平时在超市买到的各种奶酪，一般都会在一个小角落标有“再制干酪”字样，即在天然奶酪中加入了各种色素、人工添加剂的奶酪，营养和风味大打折扣。
不要以为奶酪是西方的专属，奶酪也是中国的传统食品。今年中秋我在网上下单了内蒙古的奶豆腐月饼，简直打开了月饼新世界。奶豆腐，蒙古语称“胡乳达”，是蒙古族牧民家中常见的奶食品。用牛奶、羊奶、马奶等经凝固、发酵而成的奶酪，包入月饼中，松软的月饼酥皮下，夹着满满淡黄色的奶酪馅儿，入口咀嚼清新的甜中混合着一股发酵的微酸，乳香浓郁，风味丝毫不输各种西式精致甜点。
哈萨克牧民钟情于奶疙瘩，游牧的生活漂泊不定，牧民将鲜牛奶装入牛皮囊中去放牧，几天后牛奶就发酵变酸，他们无意中发现发酵的酸奶在凉爽通风的气候中数日便会凝结成块，成就另一道美味。便于储存和携带、营养丰富的奶疙瘩便逐渐成为哈萨克族的日常食品。
“蒙古人的奶制品只是用来佐奶茶，云南则作为菜肴。”汪曾祺回忆起云南的吃食，除了数不尽的菌子，总也少不了乳扇、乳饼。乳扇、乳饼在云南的确是可入菜的，最著名的是将乳饼与宣威火腿片合在一起蒸熟，乳酪的鲜与火腿的鲜相互渗透相互激荡，成就了云南名菜“火夹饼”。或用小火煎炸，高温缓缓激发出羊奶中的阵阵香气，香脆可口，乳香馥郁。乳扇湿润而轻盈，涂上一层当地产的玫瑰酱碳烤，丝丝玫瑰沁心甜，柔柔乳扇袭人香。
不知道什么食物入口，是你可以用来抵抗寒冬，抚慰内心，化为力量的？手机屏幕那边的朋友，在忍受了几个周末连续被迫加班，小宇宙爆发后，不一会儿就向我发来了一张照片，金黄的炸鸡上流淌着浓浓的芝士，并配文道：“芝士加炸鸡，双倍的快乐！”
我扑哧一笑，知道自己已经不用再想什么话安慰她了。毕竟，食物已然慰藉了所有。
《芝士，最能抚慰成年人的崩溃》文 | 欧阳
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