#三联美食# 豆腐以及各种豆制食品可能是中国人对世界饮食最大的贡献了。就像草原上的游牧民族擅长将最原始的奶制作成各类奶制品，农耕几千年的中国人也在这个过程中想尽办法将黄豆这种农作物的价值挖掘出来。
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
【试寻野菜炊春饭 探寻龙口传统野菜的新吃法】
随着气温的攀升，转眼进入了阳春四月，休养了一冬的田地里，各种野草野菜开始生长。而这时，正是一年一度吃野菜的最佳时节，咱们龙口人最爱吃的荠菜、山马厩菜、苦丁菜、蒲公英、小野蒜、香椿、榆钱等，它们不仅富含各种营养，有的还具有药用价值，经过传统做法一烹，满是春天的味道。近年来，巧手主妇对传统做法不断创新，吃出了新花样、新口味。记者采访专业厨师，探寻传统野菜新吃法。
荠菜
“三月三，荠菜当灵丹”，荠菜是咱们龙口人最熟悉的野菜了。
荠菜营养丰富，清香诱人，含有丰富的蛋白质、糖类、胡萝卜素、维生素C以及人体所需的各种氨基酸和矿物质。其食用方法在众多野菜中最多了，荠菜饺子、荠菜汤、荠菜炒鸡蛋、凉拌荠菜，均鲜嫩爽口。
大家最常吃的还属荠菜饺子了。鲜嫩的荠菜配上春韭菜和鲜猪肉，裹进绵软的面皮里，一包，鲜美可口的荠菜水饺就可以下锅了。
老手艺还可以创出新吃法。东江街道庙马家村山里院子饭店负责人周晓媚为记者讲述了水汆荠菜丸子的制作方法：选取新鲜猪肉切块后剁成肉馅，焯水后的荠菜捞入清水中冰凉，挤干水分切碎备用，猪肉馅加葱、姜、盐等调味品，搅打上劲后加入荠菜再次搅打均匀。水烧至似开非开的状态时转小火，将制好的肉馅挤成丸子下入锅中煨熟，打净浮沫，再下入几棵荠菜。在汤盆中放入葱花、盐、鸡精、味精、胡椒粉、香油，加入丸子汤冲开，倒入汆好的丸子即可。
山马厩菜
山马厩菜，学名霞草，咱们龙口方言里将霞草称作“山蚂蚱菜”，一种很常见的美味野菜。
山马厩菜营养丰富，适合做包子、饺子、馅饼、菜团子等美食，因为营养价值高，不仅含人体所必需的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等营养成分，而且植物纤维更为丰富。与其他野菜不同的是，山马厩菜适应生长在地势相对高的山坡上，远离城市，无污染深受人们喜爱。正宗菜团子不添加小麦面粉，由于玉米面比较散，包起来不容易操作，可以适当添加小麦面粉，这样操作起来就相对容易得多。
在吃的法则里，风味重于一切，创新吃法凉拌山马厩菜将这一点体现得淋漓尽致。“这道菜最重要的配料食材是花生。”周晓媚给记者讲起了这道菜的做法：将熟花生打成泥加进山马厩菜，加入盐、味精备用，将花椒皮、葱花和大蒜过油后取其油，残渣取出，油泼拌匀即可，这样的新吃法既保留原之原味，又不失特色。
值得注意的是，食用山马厩菜前应先将其焯水后，放凉水中浸泡24小时，每隔12小时换一次水，去除苦涩味，才可烹调。
苦丁菜 蒲公英
苦丁菜的嫩叶、根部可采食，生吃略带苦味，用开水烫一下，可减少苦味。苦菜可炒肉、做汤，或加些大豆粉做成小豆腐，亦可蘸面酱食用或麻酱拌苦菜，或苦菜水饺、苦菜包子等。
蒲公英，龙口人也叫“婆婆丁”，主要功能是清热解毒，消肿利尿。其叶、花、茎、根全身是宝，均可食用。蒲公英焯过后生吃、炒食或做汤都可以，如海蜇皮拌蒲公英、蒲公英炒肉丝。
苦丁菜、蒲公英最直接吃法是醮酱吃，将其择洗干净，蘸取小许豆腐渣酱、豆瓣酱、面酱，就玉米饼子或馒头吃起来，很下饭。这样不但能最大程度地保留营养成分，还能真正品尝到它的鲜味。
蒲公英不仅可以吃，还可以发挥其养生药用价值。和绿茶、甘草、蜂蜜等一起调成清热解毒、消肿的蒲公英绿茶，正好缓解春季人体的浮躁上火之感。
创新吃法中，苦丁菜拌的“小豆腐”首屈一指，把择洗干净的苦菜用开水焯一焯，剁成碎段，也可整棵下锅，先爆锅添水烧开后，投放苦丁菜再拌上豆面，煮熟后盛出，便是一道不错的特色小吃。
小野蒜
小野蒜像极了小葱芽。小野蒜又名薤白、理蒜。它的茎叶长得很像蒜，也有葱﹑蒜的味道。其作用是通阳化气、开胸散结，抑制高血脂病人血液中过氧化酯的升高，防止动脉粥样硬化。
小野蒜吃法有生吃蘸酱、拌豆腐，或熬粥。但热爱美食的龙口人从来没有把自己束缚在一张乏味的食品清单上，人们怀着对食物的理解，在不断地尝试中寻求着转化的灵感，最终创新了小野蒜泡菜新吃法。
制作方法有点类似辣白菜，把小野蒜洗净沥干水分，加少量食盐腌制15分钟。蒜蓉、辣椒面、酱油、白糖搅拌均匀，腌制30分钟，制成蒜蓉辣酱。把腌好的小野蒜挤净水分，再加入之前腌制好的蒜蓉辣酱拌匀，腌制2小时以上，就是一道可口的下饭菜。
香椿
香椿是名副其实的“十全蔬菜”，含有人体所需的蛋白质、脂肪，维生素C，钙、磷、铁等多种矿物质。中医认为，香椿味苦性寒，能清热解毒、抗菌消炎，可健脾开胃，增加食欲。
作为时令名品，香椿吃法很多，可以凉拌、入汤、烹炒、油炸、腌制等，如凉拌香椿、香椿拌河粉、香椿豆腐汤、香椿炒鸡蛋、炸香椿鱼、腌香椿等，别具风味。最简单也最好吃的要属腌香椿芽了，嫩绿色的香椿芽，用盐腌制、揉搓一番，待其入味之际，每餐端上一小碟，开胃又下饭。
美味一如既往，做法推陈出新。周晓媚给记者介绍了一种创新吃法：香椿拌猪耳。“这道菜可谓是运用了最原始的食材，最新颖的吃法了。”周晓媚介绍道，这道菜准备的香椿不切段、不切末，一定要是整棵香椿芽才好。焯完水的香椿芽挤干水分，加上醋、蒜末、味精、盐和香油，拌上切好的猪耳，一道美味营养的菜肴就可以上桌了。
榆树钱
“东家妞，西家娃，采了榆钱快回家。”又到吃榆树钱的时节了，榆钱脆甜绵软，清香爽口，是龙口人记忆中的美食。
首当其冲的做法是蒸榆钱。榆钱洗净沥干水分，放适量的豆面和玉米面，大约比例是8:1:1，加上葱姜蒜调味品搅拌均匀，放蒸锅蒸熟，约开锅15分钟即可食用；再者，榆钱饼，用蜂蜜和牛奶做的甜口的饼子，大家也可以尝试一下。
一门手艺的生命力，正是对传统的继承和升华，原汁原味的经典美食，更触动心灵。创新后的榆钱儿窝窝就延续了这种情怀，将经典美食在新时代得以融合。将榆钱清洗干净，沥干水，把玉米面、小米面、黄豆面、盐放入盆中，混合搅拌均匀。相比之前，创新做法还加入了适量牛奶和蛋清，增加其软糯口感；然后分次倒入水，用筷子搅拌，加入榆钱，用手和成团，盖保鲜膜，静置20分钟；手上沾水，抓起一把面团，先捏成锥形，然后在底部戳洞，把窝窝的侧面捏得厚薄一致，即成窝窝坯子。锅中加足量水，将做好的窝窝生坯放刷过油的蒸屉上，加盖，开大火蒸20分钟即可。
随着气温的攀升，转眼进入了阳春四月，休养了一冬的田地里，各种野草野菜开始生长。而这时，正是一年一度吃野菜的最佳时节，咱们龙口人最爱吃的荠菜、山马厩菜、苦丁菜、蒲公英、小野蒜、香椿、榆钱等，它们不仅富含各种营养，有的还具有药用价值，经过传统做法一烹，满是春天的味道。近年来，巧手主妇对传统做法不断创新，吃出了新花样、新口味。记者采访专业厨师，探寻传统野菜新吃法。
荠菜
“三月三，荠菜当灵丹”，荠菜是咱们龙口人最熟悉的野菜了。
荠菜营养丰富，清香诱人，含有丰富的蛋白质、糖类、胡萝卜素、维生素C以及人体所需的各种氨基酸和矿物质。其食用方法在众多野菜中最多了，荠菜饺子、荠菜汤、荠菜炒鸡蛋、凉拌荠菜，均鲜嫩爽口。
大家最常吃的还属荠菜饺子了。鲜嫩的荠菜配上春韭菜和鲜猪肉，裹进绵软的面皮里，一包，鲜美可口的荠菜水饺就可以下锅了。
老手艺还可以创出新吃法。东江街道庙马家村山里院子饭店负责人周晓媚为记者讲述了水汆荠菜丸子的制作方法：选取新鲜猪肉切块后剁成肉馅，焯水后的荠菜捞入清水中冰凉，挤干水分切碎备用，猪肉馅加葱、姜、盐等调味品，搅打上劲后加入荠菜再次搅打均匀。水烧至似开非开的状态时转小火，将制好的肉馅挤成丸子下入锅中煨熟，打净浮沫，再下入几棵荠菜。在汤盆中放入葱花、盐、鸡精、味精、胡椒粉、香油，加入丸子汤冲开，倒入汆好的丸子即可。
山马厩菜
山马厩菜，学名霞草，咱们龙口方言里将霞草称作“山蚂蚱菜”，一种很常见的美味野菜。
山马厩菜营养丰富，适合做包子、饺子、馅饼、菜团子等美食，因为营养价值高，不仅含人体所必需的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等营养成分，而且植物纤维更为丰富。与其他野菜不同的是，山马厩菜适应生长在地势相对高的山坡上，远离城市，无污染深受人们喜爱。正宗菜团子不添加小麦面粉，由于玉米面比较散，包起来不容易操作，可以适当添加小麦面粉，这样操作起来就相对容易得多。
在吃的法则里，风味重于一切，创新吃法凉拌山马厩菜将这一点体现得淋漓尽致。“这道菜最重要的配料食材是花生。”周晓媚给记者讲起了这道菜的做法：将熟花生打成泥加进山马厩菜，加入盐、味精备用，将花椒皮、葱花和大蒜过油后取其油，残渣取出，油泼拌匀即可，这样的新吃法既保留原之原味，又不失特色。
值得注意的是，食用山马厩菜前应先将其焯水后，放凉水中浸泡24小时，每隔12小时换一次水，去除苦涩味，才可烹调。
苦丁菜 蒲公英
苦丁菜的嫩叶、根部可采食，生吃略带苦味，用开水烫一下，可减少苦味。苦菜可炒肉、做汤，或加些大豆粉做成小豆腐，亦可蘸面酱食用或麻酱拌苦菜，或苦菜水饺、苦菜包子等。
蒲公英，龙口人也叫“婆婆丁”，主要功能是清热解毒，消肿利尿。其叶、花、茎、根全身是宝，均可食用。蒲公英焯过后生吃、炒食或做汤都可以，如海蜇皮拌蒲公英、蒲公英炒肉丝。
苦丁菜、蒲公英最直接吃法是醮酱吃，将其择洗干净，蘸取小许豆腐渣酱、豆瓣酱、面酱，就玉米饼子或馒头吃起来，很下饭。这样不但能最大程度地保留营养成分，还能真正品尝到它的鲜味。
蒲公英不仅可以吃，还可以发挥其养生药用价值。和绿茶、甘草、蜂蜜等一起调成清热解毒、消肿的蒲公英绿茶，正好缓解春季人体的浮躁上火之感。
创新吃法中，苦丁菜拌的“小豆腐”首屈一指，把择洗干净的苦菜用开水焯一焯，剁成碎段，也可整棵下锅，先爆锅添水烧开后，投放苦丁菜再拌上豆面，煮熟后盛出，便是一道不错的特色小吃。
小野蒜
小野蒜像极了小葱芽。小野蒜又名薤白、理蒜。它的茎叶长得很像蒜，也有葱﹑蒜的味道。其作用是通阳化气、开胸散结，抑制高血脂病人血液中过氧化酯的升高，防止动脉粥样硬化。
小野蒜吃法有生吃蘸酱、拌豆腐，或熬粥。但热爱美食的龙口人从来没有把自己束缚在一张乏味的食品清单上，人们怀着对食物的理解，在不断地尝试中寻求着转化的灵感，最终创新了小野蒜泡菜新吃法。
制作方法有点类似辣白菜，把小野蒜洗净沥干水分，加少量食盐腌制15分钟。蒜蓉、辣椒面、酱油、白糖搅拌均匀，腌制30分钟，制成蒜蓉辣酱。把腌好的小野蒜挤净水分，再加入之前腌制好的蒜蓉辣酱拌匀，腌制2小时以上，就是一道可口的下饭菜。
香椿
香椿是名副其实的“十全蔬菜”，含有人体所需的蛋白质、脂肪，维生素C，钙、磷、铁等多种矿物质。中医认为，香椿味苦性寒，能清热解毒、抗菌消炎，可健脾开胃，增加食欲。
作为时令名品，香椿吃法很多，可以凉拌、入汤、烹炒、油炸、腌制等，如凉拌香椿、香椿拌河粉、香椿豆腐汤、香椿炒鸡蛋、炸香椿鱼、腌香椿等，别具风味。最简单也最好吃的要属腌香椿芽了，嫩绿色的香椿芽，用盐腌制、揉搓一番，待其入味之际，每餐端上一小碟，开胃又下饭。
美味一如既往，做法推陈出新。周晓媚给记者介绍了一种创新吃法：香椿拌猪耳。“这道菜可谓是运用了最原始的食材，最新颖的吃法了。”周晓媚介绍道，这道菜准备的香椿不切段、不切末，一定要是整棵香椿芽才好。焯完水的香椿芽挤干水分，加上醋、蒜末、味精、盐和香油，拌上切好的猪耳，一道美味营养的菜肴就可以上桌了。
榆树钱
“东家妞，西家娃，采了榆钱快回家。”又到吃榆树钱的时节了，榆钱脆甜绵软，清香爽口，是龙口人记忆中的美食。
首当其冲的做法是蒸榆钱。榆钱洗净沥干水分，放适量的豆面和玉米面，大约比例是8:1:1，加上葱姜蒜调味品搅拌均匀，放蒸锅蒸熟，约开锅15分钟即可食用；再者，榆钱饼，用蜂蜜和牛奶做的甜口的饼子，大家也可以尝试一下。
一门手艺的生命力，正是对传统的继承和升华，原汁原味的经典美食，更触动心灵。创新后的榆钱儿窝窝就延续了这种情怀，将经典美食在新时代得以融合。将榆钱清洗干净，沥干水，把玉米面、小米面、黄豆面、盐放入盆中，混合搅拌均匀。相比之前，创新做法还加入了适量牛奶和蛋清，增加其软糯口感；然后分次倒入水，用筷子搅拌，加入榆钱，用手和成团，盖保鲜膜，静置20分钟；手上沾水，抓起一把面团，先捏成锥形，然后在底部戳洞，把窝窝的侧面捏得厚薄一致，即成窝窝坯子。锅中加足量水，将做好的窝窝生坯放刷过油的蒸屉上，加盖，开大火蒸20分钟即可。
「自性」一詞由來：
自性，是佛學典籍中經常出現的一個重要概念。在佛教的各個宗派中，不論是小乘、還是大乘，是教下、抑或是宗下，都有談到「自性」。大意主要有：其一，謂事物的本體、本質。比如《維摩詰所說經•卷上•弟子品第三》：「知諸法如幻相，無自性、無他性，本自不然，今則無滅。」其二，謂事物的存在狀態。比如《成唯識論•卷八》：「初能遍計自性雲何？有義：八識及諸心所有漏攝者皆能遍計，虛妄分別為自性故；皆似所取、能取現故；說阿賴耶以遍計所執自性妄執種為所緣故。」中國佛教出現過許多派別，主要有八宗。一是三論宗又名法性宗，二是瑜伽宗又名法相宗，三是天台宗，四是賢首宗又名華嚴宗，五是禪宗，六是淨土宗，七是律宗，八是密宗又名真言宗。這就是通常所說的性、相、台、賢、禪、淨、律、密八大宗派。不過，由於各家的核心思想不同，所以賦予的含義也不一樣，具體來說：
（1）有部的自性：因緣聚合的有為現象中，具有自生、自成、永恆存在的自體。上座部佛教的空間世間。世間，即以崩潰、破碎、破壞、毀滅之義而為「世間」。 有三種世間：行世間、有情世間、空間世間。空間世間，也就是我們所處的這個物質世界。有部，具稱說一切有部，是上座部流出的大部派，盛行於西北印加濕彌羅一帶。主要論典有「六足一身」：「六足」即《法蘊足論》、《集導門足論》、《施設足論》、《品類足論》、《界身足論》和《論身足論》；「一身」是《大毗婆沙論》、及《發智論》等。其理論特點是三世實有，法體恆有。在《大毗婆沙論》中有自性門，說明某法的體性是什麼，這就是出體。有部論師對世間、身心一切現象，瞭解為複雜的綜合體，分析復合體而發現內在單一的本質，就是自性。這就是實有與假有。如《大毗婆沙論》卷一三三曰：「地雲何？答：顯形色，此世俗想施設。……地界雲何？答：堅性觸，此是勝義能造地體。」這裡把地分為二種:常識中的地，是和合有，是世俗假想施設而非真實的；佛說的地界，那是勝義有。從復合的總聚，而探得一一法的自性，也稱為分。分是不可再分析的，也稱為我。又如《大毗婆沙論》卷九曰:「我有二種：一者法我，二者補特伽羅我。善說法者，唯說實有法我，法性實有，如實見故。」此外自性，還有本性等別名，顯示了一切法自性，是自有、自成的，永恆存在的，所以《大毗婆沙論》卷二十一曰:「諸法實體恆無轉變，非因果故。」阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九。對於這樣恆有的自性，與現實的無常生滅現象似乎相違，與緣起因果也徬佛不合。針對這些疑問，在《大毗婆沙論》中有著詳細的解釋說明。如《大毗婆沙論》卷七十六曰:「未來諸法集現在時，如何聚物非本無今有？現在諸法散往過去時，如何聚物非有已還無？答：三世諸法，因性果性，隨其所應，次第排立。體實恆有，無增無減，約依作用，說有說無。諸聚集物，依實有事，假施設有，時有時無。」這是說，諸法實體在三世中恆有，不能說從無而有，有已還無的，但依作用可以說有說無。又如《大毗婆沙論》卷三十九曰:「問：諸行自性有轉變不?設爾何失，若有轉變，雲何諸法不捨自相？若無轉變，雲何此中說有住導？答：應說諸行自性無有轉變。復次有因緣故說無轉變，有因緣故說有轉變。有因緣故說無轉變者，謂一切法各住自體、自我、自物、自性、自相，無有轉變;有因緣故有轉變者，謂有為法得勢時生，失勢時滅……故有轉變。」這可見有為法的生滅有無，約作用、功能而說。自體是恆住自性，如如不變的，因此稱為恆有。對於般若空性智慧無量的包容屬性，六祖慧能大師如是說:「善知識！世界虛空，能含萬物色相。日月星辰，山河大地，泉源溪澗，草木從林。惡人善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是！」
（2）中觀家的自性：破斥有部的自性，提出無自性。龍樹不但熟諳印度非佛教的思想傳統，且受般若經新思潮的鼓舞，他所著的《中論》，因高度濃縮語言的頌文形式，種下日後詮釋上的爭端，帶動中觀學派的發展。中觀學派在接受唯識思想的挑戰與刺激之余，並沒有被它收編或擊倒，反而依照中觀思想的原理，提出一個可以超越唯識思想的辦法，那就是立於真、俗二諦的觀點上，從世俗諦的立場安立「唯識無境」的觀點，而在勝義真理的立場上採取「一切法畢竟空」的中觀派的觀點。在佛滅度後的五、六百年間，印度佛教史上是部派佛教盛行時期，由其是一切有部影響極大。到了佛滅度後七百年間，有龍樹大士出世，因感於有部思想不契合佛意，遂依《般若經》，造《中論》、《十二門論》、《大智度論》等，針對著有部三世實有、法體恆有的思想，給予猛烈的評擊。同時，高竪緣起無自性的中道法幢，在印度佛教史上放出異常的光彩。中觀家的核心思想，就是緣起性空。緣起，即宇宙間一切有為現象，都是因緣和合而生起的。性空，謂由因緣和合而生起的一切現象，皆無自性。《大智度論》卷三十一曰:「性名自有，不待因緣，若待因緣，則是作法，不名為性。諸法中皆無性，何以故？一切有為法皆從因緣生，因緣生則是作法，若不從因緣和合則是無法。如是一切諸法性不可得故，名為性空。」又如《中論·四諦品》曰:「因緣所生法，我說即是空，亦為是假名，亦名中道義。未曾有一法，不從因緣生，是故一切法，無不是空者。」這是說一切法無不是緣起，緣起法必然沒有自體，沒有自體所以性空。自性與緣起，從有部的立場去看，本來可以並立而相成的，但到了中觀家的經論里就變成水火不容了。以自性是自有、自成、永恆存在的，有自性就不必待緣起。既然待因緣和合而生，那就必然沒有自性。因此，緣起必然性空，性空才能建立緣起，只有這樣才是符合中道。像有部所說不僅不能建立，而且也是落於常見了。
自性，是佛學典籍中經常出現的一個重要概念。在佛教的各個宗派中，不論是小乘、還是大乘，是教下、抑或是宗下，都有談到「自性」。大意主要有：其一，謂事物的本體、本質。比如《維摩詰所說經•卷上•弟子品第三》：「知諸法如幻相，無自性、無他性，本自不然，今則無滅。」其二，謂事物的存在狀態。比如《成唯識論•卷八》：「初能遍計自性雲何？有義：八識及諸心所有漏攝者皆能遍計，虛妄分別為自性故；皆似所取、能取現故；說阿賴耶以遍計所執自性妄執種為所緣故。」中國佛教出現過許多派別，主要有八宗。一是三論宗又名法性宗，二是瑜伽宗又名法相宗，三是天台宗，四是賢首宗又名華嚴宗，五是禪宗，六是淨土宗，七是律宗，八是密宗又名真言宗。這就是通常所說的性、相、台、賢、禪、淨、律、密八大宗派。不過，由於各家的核心思想不同，所以賦予的含義也不一樣，具體來說：
（1）有部的自性：因緣聚合的有為現象中，具有自生、自成、永恆存在的自體。上座部佛教的空間世間。世間，即以崩潰、破碎、破壞、毀滅之義而為「世間」。 有三種世間：行世間、有情世間、空間世間。空間世間，也就是我們所處的這個物質世界。有部，具稱說一切有部，是上座部流出的大部派，盛行於西北印加濕彌羅一帶。主要論典有「六足一身」：「六足」即《法蘊足論》、《集導門足論》、《施設足論》、《品類足論》、《界身足論》和《論身足論》；「一身」是《大毗婆沙論》、及《發智論》等。其理論特點是三世實有，法體恆有。在《大毗婆沙論》中有自性門，說明某法的體性是什麼，這就是出體。有部論師對世間、身心一切現象，瞭解為複雜的綜合體，分析復合體而發現內在單一的本質，就是自性。這就是實有與假有。如《大毗婆沙論》卷一三三曰：「地雲何？答：顯形色，此世俗想施設。……地界雲何？答：堅性觸，此是勝義能造地體。」這裡把地分為二種:常識中的地，是和合有，是世俗假想施設而非真實的；佛說的地界，那是勝義有。從復合的總聚，而探得一一法的自性，也稱為分。分是不可再分析的，也稱為我。又如《大毗婆沙論》卷九曰:「我有二種：一者法我，二者補特伽羅我。善說法者，唯說實有法我，法性實有，如實見故。」此外自性，還有本性等別名，顯示了一切法自性，是自有、自成的，永恆存在的，所以《大毗婆沙論》卷二十一曰:「諸法實體恆無轉變，非因果故。」阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九。對於這樣恆有的自性，與現實的無常生滅現象似乎相違，與緣起因果也徬佛不合。針對這些疑問，在《大毗婆沙論》中有著詳細的解釋說明。如《大毗婆沙論》卷七十六曰:「未來諸法集現在時，如何聚物非本無今有？現在諸法散往過去時，如何聚物非有已還無？答：三世諸法，因性果性，隨其所應，次第排立。體實恆有，無增無減，約依作用，說有說無。諸聚集物，依實有事，假施設有，時有時無。」這是說，諸法實體在三世中恆有，不能說從無而有，有已還無的，但依作用可以說有說無。又如《大毗婆沙論》卷三十九曰:「問：諸行自性有轉變不?設爾何失，若有轉變，雲何諸法不捨自相？若無轉變，雲何此中說有住導？答：應說諸行自性無有轉變。復次有因緣故說無轉變，有因緣故說有轉變。有因緣故說無轉變者，謂一切法各住自體、自我、自物、自性、自相，無有轉變;有因緣故有轉變者，謂有為法得勢時生，失勢時滅……故有轉變。」這可見有為法的生滅有無，約作用、功能而說。自體是恆住自性，如如不變的，因此稱為恆有。對於般若空性智慧無量的包容屬性，六祖慧能大師如是說:「善知識！世界虛空，能含萬物色相。日月星辰，山河大地，泉源溪澗，草木從林。惡人善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是！」
（2）中觀家的自性：破斥有部的自性，提出無自性。龍樹不但熟諳印度非佛教的思想傳統，且受般若經新思潮的鼓舞，他所著的《中論》，因高度濃縮語言的頌文形式，種下日後詮釋上的爭端，帶動中觀學派的發展。中觀學派在接受唯識思想的挑戰與刺激之余，並沒有被它收編或擊倒，反而依照中觀思想的原理，提出一個可以超越唯識思想的辦法，那就是立於真、俗二諦的觀點上，從世俗諦的立場安立「唯識無境」的觀點，而在勝義真理的立場上採取「一切法畢竟空」的中觀派的觀點。在佛滅度後的五、六百年間，印度佛教史上是部派佛教盛行時期，由其是一切有部影響極大。到了佛滅度後七百年間，有龍樹大士出世，因感於有部思想不契合佛意，遂依《般若經》，造《中論》、《十二門論》、《大智度論》等，針對著有部三世實有、法體恆有的思想，給予猛烈的評擊。同時，高竪緣起無自性的中道法幢，在印度佛教史上放出異常的光彩。中觀家的核心思想，就是緣起性空。緣起，即宇宙間一切有為現象，都是因緣和合而生起的。性空，謂由因緣和合而生起的一切現象，皆無自性。《大智度論》卷三十一曰:「性名自有，不待因緣，若待因緣，則是作法，不名為性。諸法中皆無性，何以故？一切有為法皆從因緣生，因緣生則是作法，若不從因緣和合則是無法。如是一切諸法性不可得故，名為性空。」又如《中論·四諦品》曰:「因緣所生法，我說即是空，亦為是假名，亦名中道義。未曾有一法，不從因緣生，是故一切法，無不是空者。」這是說一切法無不是緣起，緣起法必然沒有自體，沒有自體所以性空。自性與緣起，從有部的立場去看，本來可以並立而相成的，但到了中觀家的經論里就變成水火不容了。以自性是自有、自成、永恆存在的，有自性就不必待緣起。既然待因緣和合而生，那就必然沒有自性。因此，緣起必然性空，性空才能建立緣起，只有這樣才是符合中道。像有部所說不僅不能建立，而且也是落於常見了。
✋热门推荐