#文化# 【大平原（二百一十三）|说说羊头子鱼】说说羊头子鱼——王树成
估计看到“羊头子鱼”这几个字，大家就会一头雾水，到底是羊呢，还是鱼？当年它可是渤海湾畔姓的家常菜，现在却成了老百姓生活的“奢侈品”。为何这羊头子鱼身价会有如此的变化？且听我慢慢道来。
一切还是从那个贫穷的年代说起吧。
“当时穷啊！”我奶奶告诉我，能吃的东西都吃了。树皮树叶子，棒子瓤地瓜蔓，连吃多了会死人的三棱草都吃得差不多了。虽然那个时候人们那么饿，河里的鱼虾却多的是。与不缺美食的今天，人们却把小龙虾这样的“清道夫”都不放过的生活截然相反。你说怪不怪。
“那时，海里的大鱼大虾却多的是。”做了半辈子渔民的爷爷讲，今天接近天价梭子蟹，在当时却是“扔获”。“该死的营生子又把网挂烂了”，看到满网的梭子蟹，人们那个烦啊，那个骂啊！
“碰到收梭子蟹的‘行贩’，给钱就卖。”爷爷说，“卖不了就扔了垫码头。”“卖多少钱一斤呢？”“四分”。
今天的我，实在想象不出，当年看到一大堆青盖梭子蟹被扔在码头是什么感觉。
今天被奉为上品的梭子蟹在当年就是这么不被待见，我们再来说说当年的羊头子鱼。
说到这里，还得向大家详细说一说这羊头子鱼到底是一种什么食物吧。要说这羊头子鱼是一种什么食物，咱先说说当年的渔民怎么“炸货”（其实就是用水把海鲜煮熟，但传统就叫“炸货”）、拣货的吧。在那个没有冰冻速运的年代，“行贩”们都是骑着“加重”自行车，等海堡的人把“货”“炸熟”再带走。据说一辆车子最多能载400斤货。几十斤、上百斤的货，鱼虾蟹子一股脑倒进特大号铁锅里，等锅口泛起白沫子的时候，被大笊篱捞出来在渔网上晾晒，下个环节就是“拣货”。手动如梭的渔家娘们把大的、小的，鱼、虾、蟹一一分类，然后过秤。这剩到最后的“下脚料”都是小鱼小虾、小螃蟹、小乌贼，各种不同的海鲜，他们有一个共同的特点，那就是“小”，因为小，“行贩”们是绝不收这东西的。要说这羊头子鱼还有共同点的话，那就是鲜，这小东西的鲜味绝不输大个海鲜，那诱人的鲜味，顶着风也能跑三里地，关键是那诱惑力大啊，循着这味道来到货摊前，保证你能唾流三尺，即使吃得再饱，剥着这小鱼小虾小螃蟹的肉，也能让你再吃进两个大饽饽。
也许就因为他们太小，太不起眼，渔民就随口给他们起了个名字——羊头子鱼。是啊，那个年代，羊头肉、猪头肉也不值钱，叫羊头子鱼就是是因为它不值钱。
这不值钱的羊头子鱼当年也有派上用场的地方。每年开始秋收的时候，每家每户都花两块钱买几斤羊头子鱼，下地带着干粮和羊头子鱼，地头午饭馒头就羊头子鱼，再累也能吃得下。因为这东西咸，所以下饭；因为下饭，多吃几个馒头才有力气干活。一些爱喝两口的，馒头筐子里还塞个酒瓶子，你还别说，坐在田间地头，这羊头子鱼还是最便捷、最可口的下酒菜。平时在家，一摸酒瓶子老娘们就叨叨，这个时候她就不好意思张嘴了，没了老娘们的叨叨，这酒喝着就更舒坦。
平时，这羊头子鱼也是鲁北百姓餐桌上不可或缺之物，没时间炒菜的农忙时节，和舍不得买菜的闲冬时节，羊头子鱼与山东知名于全国的虾酱大葱便成了农家饭桌的主力军，恰似四川的无辣不欢，粗犷朴实的鲁北人也是不咸不吃饭。且说这羊头子鱼，一粗瓷碗羊头子鱼就是一个完整的海鲜家族party，小梭鱼、小蛤蜊、小乌贼、小爬虾、小塔嘛……任何一个海族成员的名字前面只要加一个“小”字，在这里都可以对号入座，那味道和口感绝不因小而逊色。只要你有耐心一个个去剥壳去皮，需要不长不短的功夫，剥出的肉放在手心里也是一小把，吃一口饽饽或者喝一口酒，再把他们一起放进嘴里，会让你觉得这一小撮海鲜肉足够犒劳你刚才剥壳去皮的付出。剩下的羊头子鱼的骨头、皮壳还有碎末，便被媳妇们一股脑地扫起来，倒进鸡鸭的石槽里，这些生灵们对这些皮壳碎末也是情有独钟，据说它们吃了这些东西下出的蛋也是营养味美，这一点早有科学家做出论证。
冬天坐在烧得烫腚的土炕上，夏天坐在四面丝瓜架的农家院里，人们就这样对着羊头子鱼剥着，从春剥到夏，从秋剥到冬。剥去了岁月，剥白了头发，剥弯了腰，从青春岁月剥到子孙满堂。小小的羊头子鱼充实了鲁北人的餐桌，也装点了他们的平凡岁月。
现在，羊头子鱼可以说是“多年的媳妇熬成婆”，从百姓家庭登上了大酒店餐桌。精致的白瓷盘子里是精挑细选的极少数能代表“家族形象”的羊头子鱼，并且有了自己的官方名字“锅煲鱼”。海产店里，羊头子鱼被放进精致的包装盒，打开一看，那颜色、那个头、那形状，几乎一模一样，让我莫名想起商业场所的礼仪小姐。一问价格，几十块钱一斤！
几块钱一斤的“羊头子鱼时代”也许再也不会回来了吧。
作者简介：王树成，男，80后，笔名“魏晋”，做过中学教师，基层文化工作者、新闻工作者，专注于地域特色文化和时代印记文化的整理和写作，多篇文学作品发表于省市平台，新闻、摄影作品发表于国家、省市媒体。

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