生活千面，越是打开的面多了，越是难以抉择，犹豫不决，内心五味杂陈
认识的人越来越多，离开的人也越来越多
还好爱我的人一直在，有增无减
过去的这一个月，帮我我走出阴霾、鼓励我、鞭策我的，有旧友，有新朋
有些东西虽然留恋，但终究还是要独自前行
只有在高处站稳，才能look downwards一些问题，有帮助自己和他人应对危机的能力
认识的人越来越多，离开的人也越来越多
还好爱我的人一直在，有增无减
过去的这一个月，帮我我走出阴霾、鼓励我、鞭策我的，有旧友，有新朋
有些东西虽然留恋，但终究还是要独自前行
只有在高处站稳，才能look downwards一些问题，有帮助自己和他人应对危机的能力
#三联美食# 世间百味，舌尖能够品尝出来的，却只有酸甜苦咸鲜五种。至于辣和臭这两种“剑走偏锋”的味道，一个是源自痛觉，另一个则是嗅觉。在这五味之中，鲜是最难描述的，却偏偏是淮扬一带最喜欢的。
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
脏腑失调，五色当显五色当五脏
人体是一个有机整体，面部不同的部位与脏腑有密切的关系。人体脏腑功能失调，也可以引起面部相应的变化。可见，脸面不仅是人体情绪的“表演舞台”，还是健康状况的“晴雨表”。中医认为，面部气色都是五脏六腑的余光显现，所以才产生面部金、木、水、火、土的详细分类。
人体与五色
《内经》根据五行学说，把五味与自然界众多的事物、属性联系起来了。而在人体则以五脏为中心，五味、五色、五臭等皆与四时五脏相配属，由此发展衍生出了“五味所入”，“色味当五脏”等论述。五色之中，红赤紫色，属火，它是心之苗；青色属木，是肝之苗；黄色属土，是脾之苗；白色属金，是肺之苗，黑色属水，是肾之苗。这五种正常和异常的气色，都是体内五脏六腑生理或者病理状态的外显，是五脏六腑精微的外象。我们人在患病后在面部五官表现出的异常起色，称之为病色。
病色在疾病过程中伴随着疾病的发生而发生，是疾病在面部的独特表现，可能随着病情的发展而变化，还可能预示疾病的演变。人体一旦出现这些征兆后，如果不及时调整和治疗，必将导致各种的疾病发生。所以，在中医看来，病色是重要的诊断手段，是察言观色的基础。
五色与内外五行相应
人体面部气色的正常与异常，都是体内五脏六腑各器官生理功能强弱在面部的全息反应呈现，五脏六腑先天素质的强弱和后天发育的变化在面部和五官上的显现。面部常色中也有主色和客色之分。所谓主色，是指人一生中始终是以一种色调为主的面色。先天遗传或者后天生活环境影响，会使人面部皮肤呈现出一种主色。五行学说认为，对于不同的人，都可以归入木、火、土、金、水五种类型。木型的人一般面色较青，火型的人一般面色较红，土型的人一般面色较黄，金型的人一般面色较白，水型的人一般面色较黑。所谓客色，是指由于外界环境、生活条件、昼夜时间、气候季节等发生变化，使人的面部皮肤颜色也发生相应的变化，而呈现出的颜色。
中医理论认为，人与外界的环境存在着密切的联系。当外界的环境发生变化时，人的面色也会发生相应的变化。一般来说，白天人体内的阳气旺盛，通常会容光外露；夜间人体内阴气较盛，所以面色一般明润内敛。天气晴朗时，人体内的气血较热，运行通畅，所以面色一般偏红、偏黄；天气阴冷时，人体内的气血较寒，运行不畅，甚至发生凝滞，所以面色一般偏青偏黑。而中医五行学说认为，春季属木，人的面色一般会偏青；夏季属火，人的面色一般会偏红；秋季属金，人的面色一般会偏白；冬季属水，人的面色一般会偏黑。中医在望诊时，首先要察其先天基础，观面部整体的格局，辨别外五行的参差，分析内五行的强弱。其后便是对人面部气色的研判了。总之，无论是主色还是客色，都是面部的正常肤色，在进行诊断时，应当多加注意，不要与人体发生病变时出现的异常面色相混淆，方能尽量减少差错失误，以保证诊断的正确性。
面部色泽的各种异常变化，可以反映出人体内部的各种病理表现。人体面部所出现的五种气色，都各有它应出现的正常位置。如果出现的部位异常，必然反应内部五脏六腑生理功能的异常。中国古代医家历经多年，根据大量临床经验总结了青、赤、黄、白、黑五色，不仅与身体相应的内脏变化有关系，而且也反映了一些病邪的性质。而色泽的具体变化则反映机体精气盛衰的情况。
一般情况而言，凡是见气色鲜艳、荣润、明亮的，说明病邪较为轻浅，而且气血未衰，则容易医治，预后较好；凡是气色晦黄、枯槁、暗淡的，说明病邪较为深重，而且精气已伤，则不容易医治，预后欠佳。
如果相应部位的骨骼偏斜、塌陷，则说明内应的脏腑先天生理功能不足，机能不全，抵抗力弱，必然邪气易于侵袭，难免患上疾病。有疤痕、纹理粗乱，必然具有相应的生命力不佳的反应。掌握了各部位应当出现的正常非正常气色后，还要灵活地运用五行生克之理进行辨色诊断。五色除反应内五行、对应于内五行之外，它们还反应出疾病的属性和部分症状。例如青色和黑色所反应的是疼痛症；黄色和赤色表现的是热症；白色则表现的是寒症。所以这种色的变化趋势，对疾病的诊断是极其重要的。
五色关乎五脏
面部反应整体各部位生理信息，使面部成为整体完整的缩影。面部的各部分分属不同的脏腑，是面诊的基础。传统的面部脏肪是在《内径》有关脏象、气血、经络分布的理论基础上形成的整个面部分为：鼻部称为明堂，眉毛成为网中，额称天庭，颊侧称为藩，耳门成为蔽。面部与脏腑对应的位置是：天庭为首面，首面之下为咽喉；咽喉之下为肺：肺之下为心：心之下为肝肝部左右为胆：肝下为脾：脾两旁为胃：胃外侧为大肠：挟大肠为骨：明堂外侧为小肠，明堂以下为膀胱、子处。
面部的天庭，是人体头部和面部器官组织的反应区，这—区域如果出现病色，说明头部或面部出现的病变。天庭直下，眉心区域之上的这一块范围， 称之为阙上，是人体的咽喉反应区。这一区域如果出现病色，则反应咽喉区域語官组织出现病变。两眉之同的这一区域，既称之为“眉心”又称之为“阙中”
五色的正常色和异常色
赤、青、黄、白、黑脸色虽不同，但都有正常与异常之分。总的说来，光明润泽是正常的脸色，而晦暗枯槁或某色独见于不应出现的部位，都属于病色。
五色对应的五脏 五脏气盛 五脏气败
心对应红色 正常则是脸色红而润泽，异常则是像凝血表面色泽滞暗无光泽。
肝对应青色正常则是脸色青绿而有光泽，异常则是像死草异常的青色，则像蓝色无华。
脾对应黄色正常则是脸色黄而明润，异常则是像黄土虽黄而枯。
肺对应白色正常则是脸色白而有光泽，异常则是像枯骨则似海盐一般，白中带浊并有浮光。
肾对应黑色正常则是脸色黑而透亮，异常则是像煤烟色虽黑而枯槁。
人体是一个有机整体，面部不同的部位与脏腑有密切的关系。人体脏腑功能失调，也可以引起面部相应的变化。可见，脸面不仅是人体情绪的“表演舞台”，还是健康状况的“晴雨表”。中医认为，面部气色都是五脏六腑的余光显现，所以才产生面部金、木、水、火、土的详细分类。
人体与五色
《内经》根据五行学说，把五味与自然界众多的事物、属性联系起来了。而在人体则以五脏为中心，五味、五色、五臭等皆与四时五脏相配属，由此发展衍生出了“五味所入”，“色味当五脏”等论述。五色之中，红赤紫色，属火，它是心之苗；青色属木，是肝之苗；黄色属土，是脾之苗；白色属金，是肺之苗，黑色属水，是肾之苗。这五种正常和异常的气色，都是体内五脏六腑生理或者病理状态的外显，是五脏六腑精微的外象。我们人在患病后在面部五官表现出的异常起色，称之为病色。
病色在疾病过程中伴随着疾病的发生而发生，是疾病在面部的独特表现，可能随着病情的发展而变化，还可能预示疾病的演变。人体一旦出现这些征兆后，如果不及时调整和治疗，必将导致各种的疾病发生。所以，在中医看来，病色是重要的诊断手段，是察言观色的基础。
五色与内外五行相应
人体面部气色的正常与异常，都是体内五脏六腑各器官生理功能强弱在面部的全息反应呈现，五脏六腑先天素质的强弱和后天发育的变化在面部和五官上的显现。面部常色中也有主色和客色之分。所谓主色，是指人一生中始终是以一种色调为主的面色。先天遗传或者后天生活环境影响，会使人面部皮肤呈现出一种主色。五行学说认为，对于不同的人，都可以归入木、火、土、金、水五种类型。木型的人一般面色较青，火型的人一般面色较红，土型的人一般面色较黄，金型的人一般面色较白，水型的人一般面色较黑。所谓客色，是指由于外界环境、生活条件、昼夜时间、气候季节等发生变化，使人的面部皮肤颜色也发生相应的变化，而呈现出的颜色。
中医理论认为，人与外界的环境存在着密切的联系。当外界的环境发生变化时，人的面色也会发生相应的变化。一般来说，白天人体内的阳气旺盛，通常会容光外露；夜间人体内阴气较盛，所以面色一般明润内敛。天气晴朗时，人体内的气血较热，运行通畅，所以面色一般偏红、偏黄；天气阴冷时，人体内的气血较寒，运行不畅，甚至发生凝滞，所以面色一般偏青偏黑。而中医五行学说认为，春季属木，人的面色一般会偏青；夏季属火，人的面色一般会偏红；秋季属金，人的面色一般会偏白；冬季属水，人的面色一般会偏黑。中医在望诊时，首先要察其先天基础，观面部整体的格局，辨别外五行的参差，分析内五行的强弱。其后便是对人面部气色的研判了。总之，无论是主色还是客色，都是面部的正常肤色，在进行诊断时，应当多加注意，不要与人体发生病变时出现的异常面色相混淆，方能尽量减少差错失误，以保证诊断的正确性。
面部色泽的各种异常变化，可以反映出人体内部的各种病理表现。人体面部所出现的五种气色，都各有它应出现的正常位置。如果出现的部位异常，必然反应内部五脏六腑生理功能的异常。中国古代医家历经多年，根据大量临床经验总结了青、赤、黄、白、黑五色，不仅与身体相应的内脏变化有关系，而且也反映了一些病邪的性质。而色泽的具体变化则反映机体精气盛衰的情况。
一般情况而言，凡是见气色鲜艳、荣润、明亮的，说明病邪较为轻浅，而且气血未衰，则容易医治，预后较好；凡是气色晦黄、枯槁、暗淡的，说明病邪较为深重，而且精气已伤，则不容易医治，预后欠佳。
如果相应部位的骨骼偏斜、塌陷，则说明内应的脏腑先天生理功能不足，机能不全，抵抗力弱，必然邪气易于侵袭，难免患上疾病。有疤痕、纹理粗乱，必然具有相应的生命力不佳的反应。掌握了各部位应当出现的正常非正常气色后，还要灵活地运用五行生克之理进行辨色诊断。五色除反应内五行、对应于内五行之外，它们还反应出疾病的属性和部分症状。例如青色和黑色所反应的是疼痛症；黄色和赤色表现的是热症；白色则表现的是寒症。所以这种色的变化趋势，对疾病的诊断是极其重要的。
五色关乎五脏
面部反应整体各部位生理信息，使面部成为整体完整的缩影。面部的各部分分属不同的脏腑，是面诊的基础。传统的面部脏肪是在《内径》有关脏象、气血、经络分布的理论基础上形成的整个面部分为：鼻部称为明堂，眉毛成为网中，额称天庭，颊侧称为藩，耳门成为蔽。面部与脏腑对应的位置是：天庭为首面，首面之下为咽喉；咽喉之下为肺：肺之下为心：心之下为肝肝部左右为胆：肝下为脾：脾两旁为胃：胃外侧为大肠：挟大肠为骨：明堂外侧为小肠，明堂以下为膀胱、子处。
面部的天庭，是人体头部和面部器官组织的反应区，这—区域如果出现病色，说明头部或面部出现的病变。天庭直下，眉心区域之上的这一块范围， 称之为阙上，是人体的咽喉反应区。这一区域如果出现病色，则反应咽喉区域語官组织出现病变。两眉之同的这一区域，既称之为“眉心”又称之为“阙中”
五色的正常色和异常色
赤、青、黄、白、黑脸色虽不同，但都有正常与异常之分。总的说来，光明润泽是正常的脸色，而晦暗枯槁或某色独见于不应出现的部位，都属于病色。
五色对应的五脏 五脏气盛 五脏气败
心对应红色 正常则是脸色红而润泽，异常则是像凝血表面色泽滞暗无光泽。
肝对应青色正常则是脸色青绿而有光泽，异常则是像死草异常的青色，则像蓝色无华。
脾对应黄色正常则是脸色黄而明润，异常则是像黄土虽黄而枯。
肺对应白色正常则是脸色白而有光泽，异常则是像枯骨则似海盐一般，白中带浊并有浮光。
肾对应黑色正常则是脸色黑而透亮，异常则是像煤烟色虽黑而枯槁。
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