东大殿的佛像，造型非常佳妙，但颜色一看就辣眼睛，尤其是和南禅寺或者旁边文殊殿的一比，

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美丽漂亮的珞巴族讲解员用标准的普通话给我们讲解了墨脱县的历史和风土人情，县位于西藏东南部，地处雅鲁藏布江下游，南与印度交界，是西藏高原海拔落差最大（200～7700米），最温和，雨量最充沛，生态保存最完好的地方，面积3.4万平方公里，居民主要为门巴族和珞巴族，常住人口为14889人。原始社会时期，此地是珞巴人居住地。十七世纪中叶，居住在门隅的门巴人开始向此地迁徙，在十九世纪后半叶，门巴族和珞巴族之间因土地和猎场发生纠纷，进行械斗，波密土王先后趁机在墨脱地区建立了地东宗和嘎朗央宗，势力扩展到下珞瑜地区，进而统治了墨脱及大峡谷地区。约在清光绪年，噶朗王（波密土王）旺秋绕顿为将统治势力伸入白玛岗，在地东建立了地东宗，首任宗本是门巴族的诺诺拉世纪，改地东宗，后迁宗址到墨脱村，易名为墨脱宗，民国八年，因地东缺水，将宗政府迁至墨脱，并改地东宗为墨脱宗，民国十六年至民国二十年，噶厦政府与波密王之间爆发战争，波密王战败，墨脱直接归西藏地方政府统辖，噶厦政府将墨脱分封给色拉寺、倾多寺和松宗寺，三寺各自建宗，一直延续到西藏和平解放。

去年因为疫情，晋行记最后一站的佛光寺和南禅寺没有去成，我一直念念不忘。这次想想，都到了山西了，不应该再错过，刚好飞机是晚上的，索性就包个车自己来了。

和去过的几个朋友聊起，大家都觉得佛光寺整体气息实在是好。遗世独立，清净幽深，但又气势恢宏，有大唐气派。它处在深山里，没有鼎盛香火，成就了这种美。

梁思成先生说佛光寺是第一国宝，感觉佛光寺真是当得起。他说：
佛光寺一寺之中，寥寥数殿塔，几均为国内建筑孤例：佛殿建筑物，自身已为唐构，乃更蕴藏唐原塑画墨迹于其中，四艺萃聚，实物遗迹中诚属奇珍；至如文殊殿构架之特殊，略如近代之truss；祖师塔之莲瓣形券面，束莲柱，朱画人字“影作”；殿后圆墓塔覆钵如印度窣堵坡原型，均他处所未见者，实皆为研究中国建筑史中可贵之遗物也。

大家都知道的唐代东大殿，保存如此完好，结构如此精美，又是国内仅存的三座唐构之一，怎么强调重要性都不为过。我没想到的是侧殿文殊殿也这么有趣。七开间的金代文殊殿，是现存的最大偏殿，放在其他什么寺庙里当个正殿都绰绰有余。进去会被空间的广大高挑震到。我也看过一些寺庙了，但没有见过减柱减到这样的，前后梁槽应该使用金柱12根，实际只用4根，减少了8根。整个殿堂由大内额和由额各一道负重，都是14米长。实际上这种结构到最后还是不稳当的，后世不得不加了辅助的支柱。但得说真是很大胆的尝试。

东大殿的佛像，造型非常佳妙，但颜色一看就辣眼睛，尤其是和南禅寺或者旁边文殊殿的一比，更看不下去。梁先生也说：民国二十年顷，寺僧曾一度重装佛像，唐塑色泽，一旦毁于魔手，虽塑体形状大致得存，然所予人印象艺术价值已减，良可惋惜。”后来不知道是不是又重塑过色泽，实在太艳了。倒是文殊殿的文殊菩萨造像很美，而且佛龛也精细。

次间前内额的部分唐代壁画，很高看不清细节，不过一看就要想起敦煌的风格。

在佛光寺慢悠悠地徘徊了两个多小时，希望以后有机会再回来听听老师们讲。到后来不是我赶时间，是个直播的男的来了，一边叽里哇啦介绍佛光寺，一边卖产品，吵得人发昏。我不得不离开，气呼呼地想，这种人就该全部立刻赶出去或者按着狠揍一顿！

内部都不许拍照。图一、五和九都来自网上。七八是文殊殿，九是文殊殿内的文殊菩萨像。