#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
内容派新消费新文旅 好内容 看得见
《最美书店 沉浸式时间和空间的贩卖者》
当下，每个城市的青年如若没有去过书店，倒不会变得面目可憎，只会显得与时尚地标有些脱节。 从某种意义上来说，图书馆是国人的教堂。是一种充满仪式感的内省，在这个安静的空间里，让人与书发生某种沟通，抽离到一种非日常的节奏。这些“新型书店”正在通过场景营造、服务功能的提升，成为体验式经济的打卡地。
而大多拥有流量的书店从卖有形产品——“书”，到贩卖生活方式，到贩卖优质精神世界，也走出了自己的一片天。 更多的文旅项目如何借鉴这些书店空间的场景营销拉流量？
1.阿那亚 -海边最孤独的图书馆凭一条点击量超2千万的视频爆红
在秦皇岛南戴河的海边，这座面朝大海的图书馆，独自伫立在空旷的沙滩，恍若世界尽头。这里没有车道和捷径，光着脚踏着沙，一步一个脚印，走上几百米才能抵达。 2015年，一条5分钟短视频《全中国最孤独的图书馆》爆红，点击量超过2000万次。从此，三联海边公益图书馆为阿那亚贴上了一个瞬间击中人心的标签，也让这个旅游地产项目有了新的消费场景，更带来了创新的商业模式以及巨大的流量。
2.方所旗下的方庭 社区里一所有BGM的阅读空间
早几年的广州方所和成都方所书店早已是各地文青的旅行必打卡之地。在成都的华侨城欢乐谷旁边，与设立在购物中心的方所书店定位不同，这家社区店取名“方庭书店”，以“有声，共鸣”为主题，围绕音乐打造阅读空间，在运营上更加个性、随性。 在方庭书店，读者可借阅2万册图书、杂志，以及购买上万种商品。可以说，方庭是一家集图书馆、咖啡厅、黑胶店、文创产品、主题活动室于一体的“小而美”小清新书店。 进入书店之前，门口斑驳的砖墙下，一本科恩的《渴望之书》破开墙面，承载起书与音乐的桥梁，昭示了方庭书店的主题。 方所旗下的方庭书店更具“小众腔调”，围绕社区文化，瞄准了成都欢乐里辐射了周边约70万人，借助音乐和文学，方庭希望能做凝聚年轻读者的桥梁，因此在选书上更年轻化。而且方庭不定期的策划音乐演出、阅读分享、文创市集、艺术沙龙等活动。周边社区的居民可以近距离接触作家、音乐家、艺术家，也可能成为参与活动成为主角。 3.钟书阁：每一家门店都拥有设计亮点
钟书阁北京店整个书店虽然只有600平，但设计者用镜子增加了空间感，空间面积直接翻倍。 上海闵行店，以“万花筒”为设计亮点； 而杭州店，以“森林系”为设计亮点；扬州店以“运河文化”为设计亮点，特意融入“桥梁”元素；而成都店则融入了“成都文化”，熊猫、梯田、脸谱、宽窄巷子皆可在此处看到身影。
4. 茑屋书店 –一家以“生活方式提案”定位的书店。 在今天，每两位日本人中就有一位持有茑屋书店发行的T卡。星巴克最盈利的店不在美国，而是在日本代官山的茑屋书店。 2011年开业的代官山茑屋书店以“T-Site”命名，一改往日社区书店的朴素形象，用园林般自然的室内设计风格为读者营造愉悦的阅读感受，基于各种场景化设计，茑屋书店还孵化出各种自有品牌。 作为一家以生活为核心定位的书店，茑屋书店是成立于1983年的日本书店品牌，在日本已有1400多家分店，近一两年，茑屋分别在杭州、上海、深圳开出了分店。
这家蜚声全球的最美书店，究竟有着怎样的经营密码？这家书店背后的品牌营销策略十分值得一些国内的书店、生活空间、文旅空间项目借鉴。
茑屋书店盈利模式：
不是通过书籍，而是通过“生活方式提案”相关联的产品盈利。茑屋书店大部分利润不是从书里来，而是从咖啡里来”。 茑屋书店的品牌经营策略：
“让对生活有品质追求的人更容易找到对味的书籍、音乐或电影”，这是茑屋创始人增田宗昭的核心的经营理念。 茑屋书店的陈列：
茑屋书店书籍和产品的陈列是根据生活场景来呈现，而不是 传统型“工具书”“期刊”式的分类，这意味着书店的工作人员对于每个领域书籍内容要有很深的了解。 茑屋的导购：是一群具专业背景或经历的人，他们决定所属书店的进货，组织它们的排布及摆放，策划店内的活动，主动向客人“提案”，给予消费建议。
而这一点，茑屋的导购更像目前线上KOL的角色。社交平台达人——将自己在摄影、旅游、艺术、美妆、时尚等专业领域的知识和见解即时分享给你，帮你做出决定或开拓思维。茑屋书店的30多位导购，有日本代表性料理杂志的前主编，有受到文学家信赖的传奇书店店员，也有撰写过 20 多本旅行指南的记者，他们通过选书、陈列、内容企划、顾客服务等全方位的服务，实现他们对顾客的服务。
场所即品牌
茑屋店内的整体氛围采用“日式现代中产阶级家庭”格调，照明都是暖色调的间接照明，家具等刻意不选择高级品牌和设计品牌，尽量选择有质感但让人放松的物件。 “我想要的，不是卖一杯咖啡，而是获得能够让顾客在这里慢慢品味的那段时间。”在增田宗昭看来，场所和空间能创造品牌。实体书店能与互联网抗衡的最大优势就在于，通过与消费者共享的空间，传达切身的“品牌体验”这一理念，在茑屋被无限放大。 茑屋与其说是书店，不如说更像一个迷你创意园，丰茂的植被，光线充足的阅览区，此外自营或租赁管理的餐饮店，各色创意店铺，甚至还有牙科诊所和宠物服务店。让你总有一个理由要去茑屋。
内容即消费
如果说场所和空间是茑屋成为沉浸式网红店的硬性条件，茑屋的“生活提案”才是一种隐秘的软性竞争力。 茑屋所谓的“生活提案”，即以书本为基础，将它们与不同物品进行组合，让你从一本书，链接到一个商品，甚至一种生活方式。这让茑屋不仅是一个单向搜索需求的书店，更是一个具有“用户思维”的品牌企划公司，站在“买方”角度，给予反馈甚至建议的“内容提供者”。茑屋其实是家大数据营销公司
茑屋书店的盈利，只有20%来自图书音像制品的销售，其他80%来自T-CARD的特许经营业务。基于这些数据，茑屋书店总能选出消费者喜欢的产品，还能打造出各种深受消费者喜爱的生活方式品牌。这才是其他企业难以复制的核心竞争力。 茑屋在2003年开始做大数据市场营销，截至目前，T-Card发卡的张数已超过1.8亿张，超过日本人口6000万左右的数量。东京55.3%人的都有拥有这张T-Card， T-Card可以在日本168家公司、64万家店铺进行消费，追踪了1/3以上日本人的消费行为，通过数据库更了解消费者，并将消费者和商品进行推荐匹配。
以上列举的几家书店，表面上看都是通过“书店+N”的价值创新，贩卖了一个沉浸式的美好时间和阅读空间。
而茑屋书店的核心是借助庞大的数据，一次又一次地构建出自己新的卖场逻辑。凭借积累了10多年的基础用户数据，创造了一个“让顾客享受悠闲时光”的平台。 茑屋真正的强大，在于这个品牌背后的设计力和企划力。 国内现阶段已有很多硬件设施完善的文旅空间，书店等。但真正做到持久有流量的，目前除阿那亚成为一个流量范本外。
而就在12月23日，根据央视财经发布的一则消息显示，曾经的网红书店的代表“言几又”书店，在进入12月以来，多家店面关闭。曾经的言几又书店 花样创新也很多，“书店+咖啡+文创产品，设计产品、文化沙龙、主题餐厅、理发店、照相馆、插花工作室、木作手艺体验、超市、健身房与书店的融合，赋予了言几又品牌个很多的文化属性。 而线下实体书店当中售卖的咖啡和文创毛利率一般可以达到60%以上，几乎是图书的2.5倍。即使把“咖啡+文创”变成线下书店的标配，大部分店面也只能做到收支持平。此次言几又的多家店面的关闭，无疑对于国内这些文化空间、文旅空间的运营来说，是一个警醒。
目前国内很多空间的外在美，已经具其形，真正的赋其意，还需要长久的优质内容营销赋能，才会具有品牌长期运营的可能性。否则仅仅是制造一个悬浮感很强的打卡地，离一个具有设计力、策划力和生命力的场景营销的品牌还相差甚远。
而书店作为赋予我们精神食粮的阅读空间，在高房租的压力下，在注意力经济时代、在消费文化盛行的时代，在网上商城的大促下、以及短视频平台大v的打一折卖书的带货狙击下，这种诗意栖居的公共文化空间，正逐渐成为一种消失的渴望。
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《最美书店 沉浸式时间和空间的贩卖者》
当下，每个城市的青年如若没有去过书店，倒不会变得面目可憎，只会显得与时尚地标有些脱节。 从某种意义上来说，图书馆是国人的教堂。是一种充满仪式感的内省，在这个安静的空间里，让人与书发生某种沟通，抽离到一种非日常的节奏。这些“新型书店”正在通过场景营造、服务功能的提升，成为体验式经济的打卡地。
而大多拥有流量的书店从卖有形产品——“书”，到贩卖生活方式，到贩卖优质精神世界，也走出了自己的一片天。 更多的文旅项目如何借鉴这些书店空间的场景营销拉流量？
1.阿那亚 -海边最孤独的图书馆凭一条点击量超2千万的视频爆红
在秦皇岛南戴河的海边，这座面朝大海的图书馆，独自伫立在空旷的沙滩，恍若世界尽头。这里没有车道和捷径，光着脚踏着沙，一步一个脚印，走上几百米才能抵达。 2015年，一条5分钟短视频《全中国最孤独的图书馆》爆红，点击量超过2000万次。从此，三联海边公益图书馆为阿那亚贴上了一个瞬间击中人心的标签，也让这个旅游地产项目有了新的消费场景，更带来了创新的商业模式以及巨大的流量。
2.方所旗下的方庭 社区里一所有BGM的阅读空间
早几年的广州方所和成都方所书店早已是各地文青的旅行必打卡之地。在成都的华侨城欢乐谷旁边，与设立在购物中心的方所书店定位不同，这家社区店取名“方庭书店”，以“有声，共鸣”为主题，围绕音乐打造阅读空间，在运营上更加个性、随性。 在方庭书店，读者可借阅2万册图书、杂志，以及购买上万种商品。可以说，方庭是一家集图书馆、咖啡厅、黑胶店、文创产品、主题活动室于一体的“小而美”小清新书店。 进入书店之前，门口斑驳的砖墙下，一本科恩的《渴望之书》破开墙面，承载起书与音乐的桥梁，昭示了方庭书店的主题。 方所旗下的方庭书店更具“小众腔调”，围绕社区文化，瞄准了成都欢乐里辐射了周边约70万人，借助音乐和文学，方庭希望能做凝聚年轻读者的桥梁，因此在选书上更年轻化。而且方庭不定期的策划音乐演出、阅读分享、文创市集、艺术沙龙等活动。周边社区的居民可以近距离接触作家、音乐家、艺术家，也可能成为参与活动成为主角。 3.钟书阁：每一家门店都拥有设计亮点
钟书阁北京店整个书店虽然只有600平，但设计者用镜子增加了空间感，空间面积直接翻倍。 上海闵行店，以“万花筒”为设计亮点； 而杭州店，以“森林系”为设计亮点；扬州店以“运河文化”为设计亮点，特意融入“桥梁”元素；而成都店则融入了“成都文化”，熊猫、梯田、脸谱、宽窄巷子皆可在此处看到身影。
4. 茑屋书店 –一家以“生活方式提案”定位的书店。 在今天，每两位日本人中就有一位持有茑屋书店发行的T卡。星巴克最盈利的店不在美国，而是在日本代官山的茑屋书店。 2011年开业的代官山茑屋书店以“T-Site”命名，一改往日社区书店的朴素形象，用园林般自然的室内设计风格为读者营造愉悦的阅读感受，基于各种场景化设计，茑屋书店还孵化出各种自有品牌。 作为一家以生活为核心定位的书店，茑屋书店是成立于1983年的日本书店品牌，在日本已有1400多家分店，近一两年，茑屋分别在杭州、上海、深圳开出了分店。
这家蜚声全球的最美书店，究竟有着怎样的经营密码？这家书店背后的品牌营销策略十分值得一些国内的书店、生活空间、文旅空间项目借鉴。
茑屋书店盈利模式：
不是通过书籍，而是通过“生活方式提案”相关联的产品盈利。茑屋书店大部分利润不是从书里来，而是从咖啡里来”。 茑屋书店的品牌经营策略：
“让对生活有品质追求的人更容易找到对味的书籍、音乐或电影”，这是茑屋创始人增田宗昭的核心的经营理念。 茑屋书店的陈列：
茑屋书店书籍和产品的陈列是根据生活场景来呈现，而不是 传统型“工具书”“期刊”式的分类，这意味着书店的工作人员对于每个领域书籍内容要有很深的了解。 茑屋的导购：是一群具专业背景或经历的人，他们决定所属书店的进货，组织它们的排布及摆放，策划店内的活动，主动向客人“提案”，给予消费建议。
而这一点，茑屋的导购更像目前线上KOL的角色。社交平台达人——将自己在摄影、旅游、艺术、美妆、时尚等专业领域的知识和见解即时分享给你，帮你做出决定或开拓思维。茑屋书店的30多位导购，有日本代表性料理杂志的前主编，有受到文学家信赖的传奇书店店员，也有撰写过 20 多本旅行指南的记者，他们通过选书、陈列、内容企划、顾客服务等全方位的服务，实现他们对顾客的服务。
场所即品牌
茑屋店内的整体氛围采用“日式现代中产阶级家庭”格调，照明都是暖色调的间接照明，家具等刻意不选择高级品牌和设计品牌，尽量选择有质感但让人放松的物件。 “我想要的，不是卖一杯咖啡，而是获得能够让顾客在这里慢慢品味的那段时间。”在增田宗昭看来，场所和空间能创造品牌。实体书店能与互联网抗衡的最大优势就在于，通过与消费者共享的空间，传达切身的“品牌体验”这一理念，在茑屋被无限放大。 茑屋与其说是书店，不如说更像一个迷你创意园，丰茂的植被，光线充足的阅览区，此外自营或租赁管理的餐饮店，各色创意店铺，甚至还有牙科诊所和宠物服务店。让你总有一个理由要去茑屋。
内容即消费
如果说场所和空间是茑屋成为沉浸式网红店的硬性条件，茑屋的“生活提案”才是一种隐秘的软性竞争力。 茑屋所谓的“生活提案”，即以书本为基础，将它们与不同物品进行组合，让你从一本书，链接到一个商品，甚至一种生活方式。这让茑屋不仅是一个单向搜索需求的书店，更是一个具有“用户思维”的品牌企划公司，站在“买方”角度，给予反馈甚至建议的“内容提供者”。茑屋其实是家大数据营销公司
茑屋书店的盈利，只有20%来自图书音像制品的销售，其他80%来自T-CARD的特许经营业务。基于这些数据，茑屋书店总能选出消费者喜欢的产品，还能打造出各种深受消费者喜爱的生活方式品牌。这才是其他企业难以复制的核心竞争力。 茑屋在2003年开始做大数据市场营销，截至目前，T-Card发卡的张数已超过1.8亿张，超过日本人口6000万左右的数量。东京55.3%人的都有拥有这张T-Card， T-Card可以在日本168家公司、64万家店铺进行消费，追踪了1/3以上日本人的消费行为，通过数据库更了解消费者，并将消费者和商品进行推荐匹配。
以上列举的几家书店，表面上看都是通过“书店+N”的价值创新，贩卖了一个沉浸式的美好时间和阅读空间。
而茑屋书店的核心是借助庞大的数据，一次又一次地构建出自己新的卖场逻辑。凭借积累了10多年的基础用户数据，创造了一个“让顾客享受悠闲时光”的平台。 茑屋真正的强大，在于这个品牌背后的设计力和企划力。 国内现阶段已有很多硬件设施完善的文旅空间，书店等。但真正做到持久有流量的，目前除阿那亚成为一个流量范本外。
而就在12月23日，根据央视财经发布的一则消息显示，曾经的网红书店的代表“言几又”书店，在进入12月以来，多家店面关闭。曾经的言几又书店 花样创新也很多，“书店+咖啡+文创产品，设计产品、文化沙龙、主题餐厅、理发店、照相馆、插花工作室、木作手艺体验、超市、健身房与书店的融合，赋予了言几又品牌个很多的文化属性。 而线下实体书店当中售卖的咖啡和文创毛利率一般可以达到60%以上，几乎是图书的2.5倍。即使把“咖啡+文创”变成线下书店的标配，大部分店面也只能做到收支持平。此次言几又的多家店面的关闭，无疑对于国内这些文化空间、文旅空间的运营来说，是一个警醒。
目前国内很多空间的外在美，已经具其形，真正的赋其意，还需要长久的优质内容营销赋能，才会具有品牌长期运营的可能性。否则仅仅是制造一个悬浮感很强的打卡地，离一个具有设计力、策划力和生命力的场景营销的品牌还相差甚远。
而书店作为赋予我们精神食粮的阅读空间，在高房租的压力下，在注意力经济时代、在消费文化盛行的时代，在网上商城的大促下、以及短视频平台大v的打一折卖书的带货狙击下，这种诗意栖居的公共文化空间，正逐渐成为一种消失的渴望。
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学区房：
1：学区房比拼的不是孩子，是家长。
2：学区房比拼的不是教学质量和老师，是家长。
焦虑学区房的，不是底层家长，也不是顶层家长，是中产阶层的家长。大城市最后会像taiwa和日本，处处是学区，都是学区房。
真正考验学生和教学水平的学校，永远是好的，不是靠学区。出过最美翻译的杭外，是没学区的（图2）。 https://t.cn/RSOguft
1：学区房比拼的不是孩子，是家长。
2：学区房比拼的不是教学质量和老师，是家长。
焦虑学区房的，不是底层家长，也不是顶层家长，是中产阶层的家长。大城市最后会像taiwa和日本，处处是学区，都是学区房。
真正考验学生和教学水平的学校，永远是好的，不是靠学区。出过最美翻译的杭外，是没学区的（图2）。 https://t.cn/RSOguft
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