卡姆拉撒格卡拉寺
卡姆拉撒格卡拉寺，也被称为Kasba Kali Bari，神庙坐落在一个小山丘上，俯瞰着一片叫做Kamala Sagar的宽阔水域。这里供奉着由砂岩制成的女神时母（Mahishasurmardini）的神像，还有传奇难近母女神杜尔迦（Dasabhuja Durga）脚下的颤抖。来自全国各地和诸如孟加拉国等周边国家的数千名朝圣者会在节日期间前往神庙。Kamalasagar湖和神庙给当地的风光添彩增色，使其成为休闲度假的理想之地。这座神庙由Manikya王朝的土邦主Dhanya Manikya于15世纪开始建造，最终由当地统治者在17世纪完成，距离阿加尔塔拉约27公里。
Kamlasagar Kali Temple
Kamlasagar Kali Temple, also known as Kasba Kali Bari, is situated on a hillock overseeing a wide pool of water called Kamala Sagar. The idol of Mahishasurmardini (Goddess Kali) made of sandstone has been consecrated here. Another interesting facet of this temple is the shivling at the feet of Goddess Dasabhuja Durga. Thousands of pilgrims from different parts of the country and neighbouring countries like Bangladesh visit this temple during various festivals. Kamalasagar Lake, alongside the temple enhances the beauty of the place, making it the perfect spot for relaxing and spending some family time. The temple was built by Maharaja Dhanya Manikya of the Manikya dynasty in the 15th century and was finally completed in the 17th century by local rulers. It is about 27 km from Agartala.
卡姆拉撒格卡拉寺，也被称为Kasba Kali Bari，神庙坐落在一个小山丘上，俯瞰着一片叫做Kamala Sagar的宽阔水域。这里供奉着由砂岩制成的女神时母（Mahishasurmardini）的神像，还有传奇难近母女神杜尔迦（Dasabhuja Durga）脚下的颤抖。来自全国各地和诸如孟加拉国等周边国家的数千名朝圣者会在节日期间前往神庙。Kamalasagar湖和神庙给当地的风光添彩增色，使其成为休闲度假的理想之地。这座神庙由Manikya王朝的土邦主Dhanya Manikya于15世纪开始建造，最终由当地统治者在17世纪完成，距离阿加尔塔拉约27公里。
Kamlasagar Kali Temple
Kamlasagar Kali Temple, also known as Kasba Kali Bari, is situated on a hillock overseeing a wide pool of water called Kamala Sagar. The idol of Mahishasurmardini (Goddess Kali) made of sandstone has been consecrated here. Another interesting facet of this temple is the shivling at the feet of Goddess Dasabhuja Durga. Thousands of pilgrims from different parts of the country and neighbouring countries like Bangladesh visit this temple during various festivals. Kamalasagar Lake, alongside the temple enhances the beauty of the place, making it the perfect spot for relaxing and spending some family time. The temple was built by Maharaja Dhanya Manikya of the Manikya dynasty in the 15th century and was finally completed in the 17th century by local rulers. It is about 27 km from Agartala.
#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
提起王建房这个名字，我第一次知道还是在上大学时的一个贴吧里面。其实王建房是属于上个世界摇滚热的那一批人，只是他运气差了点，一直是没有多少人注意的。但相比起黑撒乐队和马飞，我还是觉得王建房的歌比较有后劲。我曾经在工地上认识个大哥，就是和王建房一个村子的，年龄相仿。听他给我说了很多王建芳以前的故事，刚好我比较喜欢听他的音乐，听完了王建房的故事，我才明白什么叫做追梦。那些在公众平台时常出现的明星，那些所谓的选秀明星弱爆了。他的故事开始在三十年前的中国大地，当时乐坛刮起了一阵西北风。以崔健为代表的的摇滚乐走进了大家的视线，随后每一个地方都在进行着自己的摇滚乐启蒙。而在陕西，以许巍、郑钧、张楚代表的“西安三杰”让西安也成为摇滚重镇。但在这个大潮中，真正参与进去的人都知道不止这几个人。他们三个只是在西安开始，最后都融入到了首都摇滚圈。真正在西安本地坚持下来的是另一拨人，当时的菊花与刀”、“招魂”、“无尘”、“撞击”、“行为”、“死因池”等等都是在死撑着。而一直在西安坚持了很久的不是一个乐队，而是一个独立音乐人---王建房。一开始，年轻的王建房也是一个摇滚青年，他是在当地的歌舞团里跑演出。其实在陕西这边歌舞团跑演出，不仅得会唱歌，还得会秦腔这门传统艺术。其实秦腔和摇滚有异曲同工之处，都是扯着嗓子吼。当时的王建房每天跟着歌舞团满世界跑，二十好几的人，还一腔热血在自己组建自己的乐队，自己在创作自己的歌。以至于父母说什么他都不听，一度差点断绝关系。这也可以理解，毕竟在那个年代，二十几不结婚，没有正经工作，满世界搞音乐搞摇滚，这听起来就像是个无业游民。即使你自己再坚持梦想，你周围的人都会觉得你精神出问题了。在现在的王建房在访谈节目里说，那时候的事现在看起来就是个笑话。随着他越来越坚持，倒也是写出了很多富有农村气息的摇滚乐。反正我是一个人的时候会听，在他的歌声里，能听出童年的味道。《麦客》里面既有对麦客生活的描述还有对麦客悲惨生活的关心，有一种朴素的浓厚的人文情怀在里面。到现在，农村也很少种小麦了，麦客就成为我们童年时的回忆了；《恓惶》里对个人命运碌碌无为、无可奈何的描述让人听得难受；《北田》里面写的是关中平原大多数农村的样子；《长安夜》和《灞桥》满足了大部分人对于西安的印象。虽然前前后后写了这么多歌，可是自己的第一张专辑到了2006年才发行。这一年，王建房已经46岁了，以他在摇滚圈的资历，应该早都红了，可他还依旧奔波在路上。年轻时候的摇滚明星的梦，到这个年龄已经没有了，只想着好好做自己喜欢的事。可没想到，恰恰在此时，通过互联网的宣传，他有了一些知名度。参加过一些音乐节目后，有人给他贴上了“摇滚新星”的标签。这可真的是搞笑，要知道，在王建房开始搞摇滚的时候，那些现在成名的歌手还不知道在哪呢。可是王建房自己已经对这些标签无所谓了。经历了岁月的沧桑和时光的打磨，王建房越发像个认真的农民。虽说一直搞音乐，可是他的音乐就像是关中平原里的坎坷的羊肠小道，虽然意味无穷，可是不喜欢的人真的会觉得土，喜欢的人才会觉得这才是接地气。现在的王建房可以在抖音里、微博上看到他和他的乐队在排练。他一口掷地有声的关中话，听起来就是陕西楞娃。在自己独立创作的时候，王建房还是保留了自己在歌舞团的特点。时不时听听秦腔，他的歌有不少是和秦腔结合起来的，不仅有秦腔还有关中方言。比如像《谁会了解你的心》，这首歌就是一首很优秀的方言摇滚。在王建房闯荡江湖这么多年，其实最牵挂不下的就是自己的母亲。在他2018年的这首新歌《妈妈》就能看出来，“你的眼神是天地间，温柔坦荡的光芒，总是萦绕着，我的心房，给我寻找，幸福的力量”。说起家庭，王建房总是觉得愧疚，自己在用心思搞音乐，也很少照顾到妻子和孩子。在追梦的同时，其实他做得已经很少了。就像他自己在《麦客》里唱的“是什么忧伤竟如此金黄，一生挣不脱命运无情的手掌，我们已老去还在歌唱，伟大的不止是梦还有时光”。王建房，就是这么实在这么诚恳，安心的在做自己想要去做的事。我们现在这个时代的追梦者应该都是这样，踏实安心认真去做，不计后果。王建房这个名字，在这个太过浮华的时代多么可贵呀。人生就像是一片麦田，我们都是麦客呀，我的镰刀在夜里闪着光，弯下腰活着太阳白晃晃，你我不过是风中无助麦芒，幸福它在哪里生长。
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