#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
丸子的近期生活爱用物
1.资生堂护手霜 大红罐适合放在办公室和化妆台，用了很多年，非常好用，里面有按摩颗粒，也有30ml随身装
2.欧舒丹护手霜 小小一只随身放包里 春夏喜欢的柠檬香气
3.秀肤生防晒 一年四季都别忘记涂防晒！日常上班不用化妆，我选择给皮肤透气只用这一支50倍的防晒，虽然没什么遮瑕力，但能均匀提亮皮肤的颜色，不粘腻很好用～
4.MUJI的好物
•随身可携带的彩笔很适合妈妈装进包里给小朋友在路途中使用，很小很实用
•好用的随手装进包里的圆珠笔
•发圈 一袋三根，一根就能扎丸子头，不坏可以用好久，好搭配的咖啡色，强烈推荐
•甲缘油 春秋指甲护理很有用
5.资生堂唇膏 包里办公室床头都会放，用了好几年了，用过的最好用的唇膏
6. CANMAKE井田唇膏 T04色，便豆沙色淡淡的，日常只涂防晒时使用
7.SK-II神仙水和大红瓶面霜是我日常护肤的挚爱，尤其面霜非常舒服
8. Goyard戈雅包 最适合做妈咪包，几乎是0自重，穿什么都能搭配，耐脏抗造，用了好多年
9. New Balance 2002R 春天最适合的就是白色运动鞋和蓝色牛仔裤的搭配了吧，轻便好穿搭
10.MLB棒球帽 家里有很多颜色，黑色米色最百搭，带宝宝出去骑滑板，来不及洗头发帽子一戴轻松解决
11.木九十眼镜框 带了很久的好看镜框
12.GUM牙线 去协和牙科无痛治疗中心治疗牙齿，牙科医生推荐，很好用不掉毛的牙线，用不好的可以选择牙线棒，请一定坚持用牙线
13.谭木匠木梳 带宝宝外出梳头发用
14. merrimekko马克杯 3月常用的好看杯子
15. 《北欧经典食器中的旧时光》最近睡前看的书，关于北欧餐具的珍藏书籍
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#如何养好一只龟#
想说的太多，一时间不知道如何下笔……
简易饲养方式
(在我拍照的瞬间有个臭不要脸的冲进了镜头里面= =，大家忽略它就好……)
在所有养龟的贴吧和论坛中，日经……哦不，是秒经贴……都是一时冲动抱了个萌萌哒小乌龟回家不会养的汉纸和女汉纸们的求助帖~~
在历经了多年的折磨后，吧友们已经完全同一了口径：
水过背，喂鱼虾，下葱花（误- -）
六子真言，已经能让新手的小巴西和小草龟保持不死了……
既然孩子们都是好奇宝宝，那我来解释一下这六字真言吧~
一，水位
水过背可以让龟壳正常的生长，
如果水没有过背，你可能会看到：
说好得萌萌小龟呢！！！！
水长时期没有过背的话会导致骨骼的非正常生长，龟甲的边缘会往上翻。
二，喂食
至于喂鱼虾，因为大多数水龟都是肉食性的，鱼和虾是它们天然状态下的食物，所以是最佳选择。
很多人会觉得鱼虾不方便，对于我来说，我是鱼虾和龟粮换着来的。
顺便上了虾干的图，这样一只虾掰一半就可够幼龟一餐，大一点的龟可以喂多一点。
怎么判断龟的食量呢？很简单，找一点给它猛喂就好了~龟是进化程度比较高的动物，会有饱腹感，所以撑不死。看看它到吃不动为止一共吃的量有多大，大家心里大概就有概念了吧~~每次喂7-8成饱就好，不易多喂。
三，基础版环境
对幼龟而言，浅水是最好的，因为有些乌龟不！擅！游！泳！比如下面这位：
水性再好的乌龟，在幼年期都有一定比例是淹死的……所以小龟还是尽量浅水养吧，毕竟不作死就不会死。
养龟的环境，一定要创造一片陆地，作为乌龟晒背的晒台。养龟的环境尽量放在有阳光的地方，这样它们才有机会晒背。通过晒背，龟可以补充钙质，同时杀死龟背上的真菌、寄生虫等。
再来看看我的这个环境，过背的水位线，黑色海绵做成的晒台轻易可以上去，放在有阳光的阳台。
再加一个养水仙的盆子就是一个很好的环境了。
这样看来，养龟真的不难：）
四，进阶版环境
底砂使用底泥，用沉木搭建的晒背平台，底部过滤系统，用空气凤梨做为点缀。
高端大气是不是？当然这一套下来价格也很高端大气……
窝就在这里献丑了TAT，想尝试深水饲养的可以参考一下我的这个环境，晒台是必须的。过滤器和加热棒适合尺寸比较大的鱼缸使用。（照的时候周边环境有点凌乱……请选择性忽略ORZ……）
市场上卖得浮岛石头也可以尝试一下
一个很漂亮的小池塘，拥有一个养龟的池塘是每个养龟人的终极梦想，长大后有机会一定要去实现。
五，性别判断
大部分都遵循这个规律，不过要等乌龟长大一点再分辨性别比较准。
六，换水
三四周换一次即可，只要龟缸里不要太脏…….太脏容易使背部真菌感染，壳就不那么好看了。
七，如何抓取龟
少部分龟在被抓住后有很强的攻击性（如大鳄龟，小鳄龟），正确的抓取方式是抓住龟甲两侧，如图。
八，是否需要加热设施
在大家的印象里，龟都是耐寒的动物。不过很遗憾，龟的耐寒是在野外中的，在室内龟没有选择自己所处环境的能力。
在寒冷时，龟会选择冬眠。但是我不建议让小龟和体弱多病的龟进入冬眠状态，因为每年都有一批龟在来年春天再也醒不过来，大龟大概有10%的龟是撑不到冬眠结束的，小龟更高。那如果我们需要人工干预的话，可以使用可以自动调节控制温度的加热棒，几十块钱就可以买到不错的了。
通过加温使温度达不到乌龟冬眠的温度。
如果你还是执意要冬眠= =
在一个整理箱中放入一些椰土，龟龟马上就会以一种销魂的姿势钻进去……整理箱放在阴暗处，少有人打扰的地方，例如床底……
每个月检查一次，定期喷水保湿，两个月抓出来补水一次,用的是和室温一样的冷水，如发现有龟死了，及时拿出，以免污染椰土，并对其它龟进行检查，如有需要，更换椰土。
九，陆龟？水龟？
本文主要讨论得是水龟，陆龟和水龟无论是生活形式还是饲养方法都千差万别。养龟多年的老手没有做功课直接养陆龟结果给养死的例子屡见不鲜。不建议新手养陆龟……但是如果你对陆龟有一种奇怪的执念的话~~~那也要多去了解，做好准备了再迎接陆龟的到来，切忌冲动购买。
下面放一些我们国家主要的宠物龟龟们，
大家以饲养为主就不放拉丁（wei)文（le）学（tou）名（lan）了:
钻纹龟
难养程度：★★★★
需要在水里面加盐来营造它生活的河海交汇环境。
凹甲陆龟
又称麒麟龟，国家二级保护动物，近年来被非法捕捉严重，由于从高海拔地区下来无法使用低海拔气压，极少有能活过两年的。呼吁各位爱龟者，爱它就让它留在大自然。
难养程度：★★★★★
圆澳龟
难养程度：★★★
蛇颈龟
难养程度：★★★
两爪鳖（猪鼻龟）
难养程度：★★★
黄额盒龟
难养程度：★★★★
黄缘盒龟
不同寻常的美貌，也有着不同寻常的价格……
难养程度：★★★
玛塔龟
也叫枯叶龟，非常不爱动。
难养程度：★★★★
四眼斑龟
注意看它的脖子，进化成防鸟的形态。
难养程度：★★★★
鹰嘴龟
天生点满攀爬技能点的物种……栖息在小溪中，所以成就了我国攀爬能力最强的龟……头无法缩回，全身都是硬邦邦的外骨骼。性情凶猛，小心被咬。
难养程度：★★★
欧洲泽龟
难养程度：★★★
大鳄龟
难养程度：★★
黄头侧颈龟
萌萌哒，头缩不回去的，这能侧着任人调戏~~~
难养程度：★★
黄喉拟水龟
难养程度：★★
西部锦龟
难养程度：★★
地图龟
难养程度：★★
麝香龟
好动，而且萌萌哒~~
难养程度：★★
中华花龟
比较常见，头部有花纹，可以长到比较大,胆子比较小。
难养程度：★★
巴西龟（红耳龟）
有多少人看到绿油油的小巴西龟，怦然心动把它带回家呢，但是养之前请三思，巴西龟长大之后就不会有小时候那么好看了。请不要遗弃它们~~~~~
很可能你的龟长大之后会变成这样：
但极少数也能变得漂亮，比如下面这个：
人称“巴神”，朴实好动，活泼耐操……创造了养龟界一个又一个的不死神话……干养，饥饿，水质差……似乎无论怎么样的环境巴神总是能适应，是无数人养龟生涯的开始，可以轻松体验养大下蛋的成就感。
难养程度：★
草龟
成熟的公龟身体会变成黑色，称为墨化。
和巴西龟并称两大最好养的龟，但是巴西龟不能野放，会造成生物入侵。所以希望大家支持国货，选购草龟时注意要选壳色深的，壳色浅的草龟有可能是被激素饲料催大的。
难养程度：★
想说的太多，一时间不知道如何下笔……
简易饲养方式
(在我拍照的瞬间有个臭不要脸的冲进了镜头里面= =，大家忽略它就好……)
在所有养龟的贴吧和论坛中，日经……哦不，是秒经贴……都是一时冲动抱了个萌萌哒小乌龟回家不会养的汉纸和女汉纸们的求助帖~~
在历经了多年的折磨后，吧友们已经完全同一了口径：
水过背，喂鱼虾，下葱花（误- -）
六子真言，已经能让新手的小巴西和小草龟保持不死了……
既然孩子们都是好奇宝宝，那我来解释一下这六字真言吧~
一，水位
水过背可以让龟壳正常的生长，
如果水没有过背，你可能会看到：
说好得萌萌小龟呢！！！！
水长时期没有过背的话会导致骨骼的非正常生长，龟甲的边缘会往上翻。
二，喂食
至于喂鱼虾，因为大多数水龟都是肉食性的，鱼和虾是它们天然状态下的食物，所以是最佳选择。
很多人会觉得鱼虾不方便，对于我来说，我是鱼虾和龟粮换着来的。
顺便上了虾干的图，这样一只虾掰一半就可够幼龟一餐，大一点的龟可以喂多一点。
怎么判断龟的食量呢？很简单，找一点给它猛喂就好了~龟是进化程度比较高的动物，会有饱腹感，所以撑不死。看看它到吃不动为止一共吃的量有多大，大家心里大概就有概念了吧~~每次喂7-8成饱就好，不易多喂。
三，基础版环境
对幼龟而言，浅水是最好的，因为有些乌龟不！擅！游！泳！比如下面这位：
水性再好的乌龟，在幼年期都有一定比例是淹死的……所以小龟还是尽量浅水养吧，毕竟不作死就不会死。
养龟的环境，一定要创造一片陆地，作为乌龟晒背的晒台。养龟的环境尽量放在有阳光的地方，这样它们才有机会晒背。通过晒背，龟可以补充钙质，同时杀死龟背上的真菌、寄生虫等。
再来看看我的这个环境，过背的水位线，黑色海绵做成的晒台轻易可以上去，放在有阳光的阳台。
再加一个养水仙的盆子就是一个很好的环境了。
这样看来，养龟真的不难：）
四，进阶版环境
底砂使用底泥，用沉木搭建的晒背平台，底部过滤系统，用空气凤梨做为点缀。
高端大气是不是？当然这一套下来价格也很高端大气……
窝就在这里献丑了TAT，想尝试深水饲养的可以参考一下我的这个环境，晒台是必须的。过滤器和加热棒适合尺寸比较大的鱼缸使用。（照的时候周边环境有点凌乱……请选择性忽略ORZ……）
市场上卖得浮岛石头也可以尝试一下
一个很漂亮的小池塘，拥有一个养龟的池塘是每个养龟人的终极梦想，长大后有机会一定要去实现。
五，性别判断
大部分都遵循这个规律，不过要等乌龟长大一点再分辨性别比较准。
六，换水
三四周换一次即可，只要龟缸里不要太脏…….太脏容易使背部真菌感染，壳就不那么好看了。
七，如何抓取龟
少部分龟在被抓住后有很强的攻击性（如大鳄龟，小鳄龟），正确的抓取方式是抓住龟甲两侧，如图。
八，是否需要加热设施
在大家的印象里，龟都是耐寒的动物。不过很遗憾，龟的耐寒是在野外中的，在室内龟没有选择自己所处环境的能力。
在寒冷时，龟会选择冬眠。但是我不建议让小龟和体弱多病的龟进入冬眠状态，因为每年都有一批龟在来年春天再也醒不过来，大龟大概有10%的龟是撑不到冬眠结束的，小龟更高。那如果我们需要人工干预的话，可以使用可以自动调节控制温度的加热棒，几十块钱就可以买到不错的了。
通过加温使温度达不到乌龟冬眠的温度。
如果你还是执意要冬眠= =
在一个整理箱中放入一些椰土，龟龟马上就会以一种销魂的姿势钻进去……整理箱放在阴暗处，少有人打扰的地方，例如床底……
每个月检查一次，定期喷水保湿，两个月抓出来补水一次,用的是和室温一样的冷水，如发现有龟死了，及时拿出，以免污染椰土，并对其它龟进行检查，如有需要，更换椰土。
九，陆龟？水龟？
本文主要讨论得是水龟，陆龟和水龟无论是生活形式还是饲养方法都千差万别。养龟多年的老手没有做功课直接养陆龟结果给养死的例子屡见不鲜。不建议新手养陆龟……但是如果你对陆龟有一种奇怪的执念的话~~~那也要多去了解，做好准备了再迎接陆龟的到来，切忌冲动购买。
下面放一些我们国家主要的宠物龟龟们，
大家以饲养为主就不放拉丁（wei)文（le）学（tou）名（lan）了:
钻纹龟
难养程度：★★★★
需要在水里面加盐来营造它生活的河海交汇环境。
凹甲陆龟
又称麒麟龟，国家二级保护动物，近年来被非法捕捉严重，由于从高海拔地区下来无法使用低海拔气压，极少有能活过两年的。呼吁各位爱龟者，爱它就让它留在大自然。
难养程度：★★★★★
圆澳龟
难养程度：★★★
蛇颈龟
难养程度：★★★
两爪鳖（猪鼻龟）
难养程度：★★★
黄额盒龟
难养程度：★★★★
黄缘盒龟
不同寻常的美貌，也有着不同寻常的价格……
难养程度：★★★
玛塔龟
也叫枯叶龟，非常不爱动。
难养程度：★★★★
四眼斑龟
注意看它的脖子，进化成防鸟的形态。
难养程度：★★★★
鹰嘴龟
天生点满攀爬技能点的物种……栖息在小溪中，所以成就了我国攀爬能力最强的龟……头无法缩回，全身都是硬邦邦的外骨骼。性情凶猛，小心被咬。
难养程度：★★★
欧洲泽龟
难养程度：★★★
大鳄龟
难养程度：★★
黄头侧颈龟
萌萌哒，头缩不回去的，这能侧着任人调戏~~~
难养程度：★★
黄喉拟水龟
难养程度：★★
西部锦龟
难养程度：★★
地图龟
难养程度：★★
麝香龟
好动，而且萌萌哒~~
难养程度：★★
中华花龟
比较常见，头部有花纹，可以长到比较大,胆子比较小。
难养程度：★★
巴西龟（红耳龟）
有多少人看到绿油油的小巴西龟，怦然心动把它带回家呢，但是养之前请三思，巴西龟长大之后就不会有小时候那么好看了。请不要遗弃它们~~~~~
很可能你的龟长大之后会变成这样：
但极少数也能变得漂亮，比如下面这个：
人称“巴神”，朴实好动，活泼耐操……创造了养龟界一个又一个的不死神话……干养，饥饿，水质差……似乎无论怎么样的环境巴神总是能适应，是无数人养龟生涯的开始，可以轻松体验养大下蛋的成就感。
难养程度：★
草龟
成熟的公龟身体会变成黑色，称为墨化。
和巴西龟并称两大最好养的龟，但是巴西龟不能野放，会造成生物入侵。所以希望大家支持国货，选购草龟时注意要选壳色深的，壳色浅的草龟有可能是被激素饲料催大的。
难养程度：★
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