#红糖姜枣膏#姜很神奇，除了让肉更香，让糖更甜，还热衷于在鱼香肉丝里冒充肉丝，在干锅土豆里冒充土豆，在粉葛煲汤里冒充粉葛，在一切红烧XX里冒充XX……

人们也许认为姜的任务并不重要，只要做到去腥或爆响就好。其实不然，全国各地都散落着专门为姜打造的主角剧本。

鲜嫩的子姜不仅长相俊俏，还有脆嫩的水果质感和奇异的清新气味。这些美好的特质，使子姜成为大受欢迎的泡菜材料。在广西，它是用白醋提味的姜酸嘢（yě）；到了湖南，又变成用酱油腌制的紫油姜；品尝清淡的日本料理，更要靠酸甜的寿司姜给味蕾开个好头。

用盐水和朝天椒泡过的子姜表皮微微发皱，入口时伴随一声爽脆的“咔嚓”，惊醒所有感官。轻微的刺激性气味使人口舌生津，白粥和馒头由此不再寡淡，转而释放出淀粉特有的清甜，让慵懒的肠胃立刻回想起食物的美好。

除了“跳水”、当小菜，子姜在炉火锅灶上的表现也十分抢眼。

强大的调味品，敢于与主材料争夺冠名权：子姜鸭、子姜兔、子姜牛蛙……在四川自贡盐帮菜的世界里，子姜四处“盖章”，凭借“辣鲜甜”三大属性、以及对荤腥的强势压制，把川菜常见的“麻辣”、“香辣”的前缀换成了自己的名字。

有了子姜的掩护，食客可以毫无顾忌地放开味觉和嗅觉，大胆地探索蛋白质最细微处的香气。

成熟的生姜摘掉了“子”字，姜味愈发炽烈，战斗力大幅提升。川菜二十四味型，其中就有“姜汁味”。姜汁热窝鸡站在名为“回锅肉”的巨人的肩膀上，挥舞姜字大旗。

姜汁热窝鸡的鸡肉用“回锅”的方式处理，但真正的精髓在于以红油作底的姜汁。川菜的魔法源泉、郫县豆瓣打头阵，沸腾着拥抱一大碗新鲜姜末。趁金黄的碎米在油锅中噼啪炸响，加入一勺醋，姜末的泥土气息和草药气息随之蒸发，只留下适合饮食的鲜香。

到了较少使用辛香料的华南沿海地区，姜依然能出奇制胜。举个例子：福建姜母鸭里的鸭肉可以换成鸡肉，但没了资深生姜——姜母，这道菜就彻底不成立了。

吃姜母鸭的乐趣之一，就是“在五斤姜片里找一斤鸭肉”。哪个福建人没有在阴冷的冬天（是的，福建也是会阴冷的）被姜母鸭热腾腾的姜味儿和麻油香气治愈过呢？何况还有米酒的谷香、砂锅本身的余温绵长，每一件都是对身体诚诚恳恳的鼓舞。

同样诚恳的还有广东的猪脚姜，肥嫩的猪蹄白加上剥了皮的白煮蛋，投入碎砖似的红糖，再毫不吝啬地倾倒用老姜、八珍甜醋、黑醋熬成的浓郁醋汁，淹过所有材料，焖上两个小时，就得到了一锅乌亮的猪脚姜。

虽然成品的外观令一些人望而却步，味道却是酸甜辛辣和肥美的奇妙融合。在广东，猪脚姜既是备受推崇的产妇补品，也是常见的街头小吃。

面对肉食，姜得心应手；面对主食，姜也能完美融入。在重庆小面的光芒笼罩下，同样来自川渝的姜鸭面虽然名气不大，却也是一些人的私心珍藏。姜鸭面常以小盘拌面的形态出现在夜市。泡姜、泡椒、鸭肉丁煸成鲜辣的臊子，浇在口感偏硬的面条上，略带攻击性，让半梦半醒的胃和大脑恢复意识。

纵观中式烹饪常用的辛香料，似乎只有生姜能成功混入甜品界，而且混得风生水起，真正做到“可甜可盐”。无姜不欢的台州人，自然是甜也要甜成姜味儿的。用黄酒泡透的老姜片，阴干后与籼米合炒，得到焦黄的姜炒米；加上红糖，就能冲出一碗姜米粥。姜汁、蛋液、红糖、黄酒兑在一起，使劲搅打，上锅蒸成晃晃悠悠的姜汁调蛋。

#风物报社#你还知道哪些离不开姜的美食？

图/视觉中国，汇图网

今天，路过三台塔山，特地顺便去看看蓝池庙，因为每次路过塔山，都会看到一个指示牌，国家级文物单位－－蓝池庙！
今天天气晴好，心情也不错，驱车过去看看吧，反正距离盐绵路也不远。
蓝池庙的大门和门口大坝子还是很有气势的，一进门，进入一个殿就是道家的神像，转过去后殿便是佛家的观世音菩萨殿，除了这两个殿保存的较好，其他地方就很破旧了，毕竟已经好几百年了。
庙和寺，观，是不同的。
庙一般是佛道教都兼而有之。据说是古代为了方便当地百姓有事拜佛求神，避免两头跑，就一起两便了。
这个从一方面体现了中国人特有的实用主义，现实为大。一切神佛都是为人们现实利益服务的，如果在偏远农村，人们交通确实不便，那就让
神佛住在一起吧！想求神，想拜佛一应俱全。，，
我也在这里拜了庙里的神佛。许下了我的愿望。愿有求必应 https://t.cn/R2WxusC

#川轻化微分享#之“喜树”
喜树（拉丁学名：Camptotheca acuminata Decne.），蓝果树科喜树属植物。它是第一批国家重点保护野生植物，保护级别为Ⅱ级。 喜树是中国所特有的一种高大落叶乔木。喜树全身是宝，其果实、根、树皮、树枝、叶均可入药，主要含有抗肿瘤作用的生物碱，具有抗癌、清热杀虫的功能[微风][微风]