#嗜书日常# 鲁迅爱美食

图一、图二：朋友送他的柿霜，来客人舍不得给人多吃，就用花生代替，还劝人多吃点。

图三：在车站等车的时候，就着油鸡、板鸭喝了二两高粱酒，关于喝酒的描写“就如身在雨后的田野里一般”，真有水平[跪了]，咱们就是喝就完了。

鲁迅的文章里关于美食好酒的描述很多，活色生香。以后再看的时候可以统计一下，各种出场的美食，把这些吃喝放在具体的文章里，比单独拿出来平铺直叙鲁迅关于吃喝的描写更有一层意思。

文｜孔网书友牧歌于野

#为什么南京是吃鸭子的骨灰级玩家#南京流传着“三天不吃鸭，走路要打滑”的民间俗语，南京人对于鸭子的热爱可见一斑。下了班，捎上半只盐水鸭，再打包一套鸭四件，这是南京人平凡生活中的高光时刻。

南京自古就喜食鸭馔，不管是鸭肉、鸭杂、鸭头、鸭翅，都能被南京人“利用”，因此有“金陵鸭肴甲天下”的美誉。就像没有一头牛能活着离开潮汕，没有一只兔子能活着走出四川一样，也没有一只鸭子能活着游出南京。在“吃鸭子”这件事情上，南京人可谓是“绞尽脑汁”。

鸭血粉丝汤可不只有鸭血。顺滑的鸭血、紧实的鸭肫、脆韧的鸭肠、鲜美鸭肝、爽口的粉丝、浓郁的豆果、本地辣油、镇江香醋还有翻着花儿的香葱……越是包罗万象的鸭杂，越能证明这碗汤的理想程度。不管是精致酒店还是街头小摊，一碗合格的鸭血粉丝汤首先应该满足的必要条件就是料全！

料全不全，肉眼就可以辨别出来，剩下的步骤，就需要亲自品尝了才能知道。比如食材的新鲜程度，比如汤头的熬制时间。好的鸭血粉丝汤不需要味精的掩饰，单是自身的味道就足够傲娇。

烤鸭、酱鸭和盐水鸭虽说是用不同方式制成的美味，红白黑三色的鸭子却时常能在同一家鸭子铺里“和平共处”。先说南京烤鸭，也有人叫金陵烤鸭，这个名字似乎更能彰显它的历史和文化底蕴。没有北京烤鸭的脆皮，也没有广式烤鸭的鲜嫩，南京烤鸭的惊喜在于酸甜适口的红卤，酷爱糖醋的南京人把自家拿手的好东西都放在这碗卤汁中了，烤鸭在这种卤子的刺激下瞬间变身，色香味全被激发出来。遇上好的卤汁，吃完鸭肉，剩下的卤汁还能拌饭，一大碗白米饭在卤汁的滋润下变得津津有味。

板鸭的身上似乎承载了更多的故事，战争年代的慷慨故事为板鸭赋予了更多传奇的色彩。板鸭的制作工艺更为复杂，需要长时间的腌制和风干，因此制作时间较长。时间所带来的结果就是板鸭的肉质酥烂细腻，集“干、板、酥、烂、香”于一身，百吃不厌。

为了更方面地饮食，在板鸭的基础上又发展出了盐水鸭。低温煮熟的盐水鸭最大程度地保留了鸭子的原味，鲜嫩异常，吃在嘴里多汁又多香。每年南京街头桂花飘香的时候，吃上半只“桂花盐水鸭”，该是多么应季应景的美事儿。

还有各种酱卤鸭。卤的鸭翅、鸭掌、鸭肫，可以说是老少皆宜了，拿在手里也顾不得什么形象，瘦肉不粘牙，卤味撩人爱，一嘴下去就再也停不下来，最容易上瘾。还没走到楼下就已经啃完了，美滋滋的生活就这样开始了。

除了烤鸭，鸭肉还有一种“寿终正寝”的方式，就是化作肉馅，成为烤鸭包。烤鸭包吃起来有点灌汤包的意思，仔细观察南京的包子褶有朝上和朝下两种方式，都是为了更好地保存其中的汁水。因为鲜嫩又多汁水，需要一套“轻轻移，慢慢提，先开窗，后喝汤”的享用技巧。微甜的肉馅伴着扎实的面皮，虽然满口汤汁，但清爽不腻，可以说是非常满足了。

南京人把对鸭子的热爱发挥到了极致，肉和内脏都被分完后，又打起了骨头和鸭油的主意。就像吃完肉的鱼头和鱼骨可以做鱼杂汤一样，鸭架也可以成为一碗热气腾腾的鸭架汤。

而鸭油则融进了酥饼里，贴在炉子上，用温度将鸭油和面粉融合，撒上芝麻，酥脆香美的鸭油酥饼就这样诞生了，街头小巷随处可见，只要两三元，既可以果腹又能解馋。

#风物报社#去南京吃鸭子，你想先吃哪一样？

图/图虫·创意，汇图网

#久保建英[超话]#AS报长篇小作文，下赛季计划留在白色队
这个主题感觉每个赛季都听说过，然后主要的障碍都是non-EU席位不够，Jr.没拿到板鸭国籍，还腾不出位子来，最终结果就是继续租借
Mallorca已经申请延期了不是么？加一个买断条款，就挺美味的[doge]
每年关于白色队和建英的新闻真的都看腻了，我很怀疑，Jr.永远（至少在建英有合同在身的期间内）不会拿到板鸭国籍[摊手]无论真的假的，最后建英忍不了了就另谋出路，这反而是最理想的剧本设计[doge]