伟大的生命，不论以何种形式，将会在宇宙间永存。我们这个小小星球上的人类，也将继续繁衍和发展，直至遥远的未来。https://t.cn/A6znotdH可是，生命对于我们来说又多么短暂，不论是谁，总有一天，都将会走向自己的终点。人重在善良，贵在德行，美在心灵，做一个勇敢善良的人，记得感恩，懂得珍惜。善待他人，亦善待自己。人活的朴实，生得问心无愧，人生也就如此简单，知我者近我，疑我者远我，信我者懂我，恨我者气我，凡此种种，皆为因果，所以感恩生命中相遇的每一个人，他们，都是有备而来，而我要做的，就是礼尚往来，从容淡定 #重庆婚纱照#
#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
席慕蓉说过：幸好爱情不是一切，幸好一切都不是爱情。
我只是一个演员，在别人的故事里，留着自己的眼泪。
这两句话很好地适用在殷桃的身上。
想走红，曾经2年没戏拍
1979年12月，殷桃出生在重庆市沙坪坝区的一个艺术家庭，从小就受到了艺术的熏陶。父母对这个女儿也非常宠爱，让小小年纪的她接受了很多的艺术培养。
从小殷桃就是一个漂亮、自信又有着自己的主见的女孩子。这就是富养的结果。
1996年，17岁的殷桃考入重庆艺术学院影视话剧班，3年之后考入中国人民解放军艺术学院戏剧系，为演员生涯铺了最好的路。
出道之后，在事业上就一直顺风顺水。
2018年，殷桃还获得了上海电视剧白玉兰最佳女主角的奖项。至此，她的演绎生涯一直都是畅通的。
直至近两年，殷桃自曝不愿意接戏，主要是因为自己流量不够，能接到的戏少且质量低。殷桃归结为还是自身不够红的原因。
殷桃自称想要走红，没有一个演员会不想要走红的。
走红之后，选择权就会更大，可以选择更好的剧本。她又是一个对自我和剧本要求很高的人，因此不愿意将就。
这也是导致殷桃2年没戏拍的原因。2年没戏拍，就意味着会有3年的时间没有出现在镜头前。
演员最重要的是要有曝光度，要不然就会被遗忘。
殷桃自曝也曾经焦虑过，因为大家都以为她退圈了。但是她并没有心慌过。想起了王媛可一年没戏拍，她开始慌了。
没戏拍意味着什么？意味着没有收入，没有收入又怎么能够维持家庭的开销呢？王媛可是育有两个双胞胎儿子，其中的滋味可想而知。
俞飞鸿曾经5年没戏拍，她也一点都不焦虑。艺人和艺人之间也是有差距的。
宁缺毋滥，这也是殷桃对自我演绎生涯的高标准。
不怕老，喜欢独居
女演员一般都会有年龄焦虑。比如杨蓉就担忧自己年纪大了，无法演女主角了。颖儿担心自己产后再也无法演女一号了，只能沦为配角。
这就是女艺人的焦虑。
殷桃却没有这样的年龄焦虑，她认为每个年龄段都有不同的美丽。女艺人应该要自信，要让自己的美丽变得多元化。
面对如今42岁的年纪，殷桃自称很喜欢目前的状态，虽然不年轻，但是心态是积极正能量的。就算脸上多了一条皱纹，她也不会担心，更不会慌。
这就是才华带给女人的自信。殷桃是一个有底气和资本的女人。
42岁的女人回到家依然孤身一人。面对这样的独居情况，殷桃自称不怕孤独，反而很享受这样的孤独的状态。
外强中干，这也是殷桃曾经用来形容自己的词。这是一个单身女人面对外界的应激反应，因为能靠的只有自己。
真实的殷桃，外表给人一种很强悍的感觉，其实她是一个内心非常柔软的女孩子。真正私底下的她并没有外表看起来那么强悍。
强悍，也只是她的保护色而已。
42岁依然单身
荧屏前的殷桃塑造了很多的经典角色，在别人的故事里留着自己的眼泪。
在私底下，她的感情生活也非常精彩。
谁没有想到，原来殷桃有过一段短暂的婚姻。当年殷桃不顾父母的反对，嫁给了一个富二代，后来事实证明了父母的反对是正确的。
很快，殷桃就结束了这一段短暂的婚姻。
要说婚姻带给殷桃的是什么？失败的婚姻之后，她依然相信爱情。
历经失败的婚姻之后，殷桃陷入了李小冉、孙东海的三人行之中，后来大家也都各自澄清了，却对殷桃的名声产生了不好的影响。
这一段风波之后，殷桃在话剧表演期间，和李光洁的那一段绯闻。本以为这样一对郎才女貌的人会修成正果。
没想到，2015年7月，殷桃和国足李金羽开启了“文体恋”，两个人公开承认对方的身份，俨如夫妻一般。遗憾的是最终依然无疾而终。
殷桃的每一个前任都并不简单，都是重量级别。历经千帆过后，殷桃依然选择了爱自己，接受自己的一切，不再去强求。
42岁的殷桃，依然单身一个人生活。对于自己的婚姻，殷桃目前是保持着顺其自然的心态。
她并不恨嫁，更不会恐婚。她在等待那个对的人的出现。
目前的她并没有想要结婚的念头，一旦自己想要结婚了，就一定会很快就结婚的。
对于择偶标准，殷桃就很希望能够找一个像《人世间》里的周秉坤一样的男人。周秉坤是一个什么样的男人？
周秉坤是一个孝顺、善良、专一、有责任感的好男人。
放到如今社会，这样的男人也是可遇不可求的。可见殷桃的择偶标准还是很高的。如今这个社会，能够符合这几点的男人并不多。
在殷桃看来，她饰演的郑娟是一个柔弱如水的女人，外表柔软，内心却非常坚强有主见。她认为郑娟和周秉坤就是宿命。
很难想象如果没有周秉坤，郑娟的生活会有多么的艰难。但是，周秉坤来了，他让郑娟过上了自己想要的生活。
尽管婚后的生活，在外人看起来依然很苦。但是在郑娟的眼里，这样的生活已经是她最理想的幸福的生活。
郑娟的世界很小，她最想要的就是照顾好家庭中的每个人。周秉坤就是她的天。
周秉坤和郑娟这样的爱情，在如今这个年代已经很少很少了。
在剧中郑娟和周秉坤两个人分开的时候，都非常坚强、有主见。当两个人合体的时候，他们都能为对方考虑，把对方放在第一位。
他们就是婚姻中最美好的模样。
正如剧终周秉坤手的那句话：下辈子，我们还要在一起。
在如今这个浮躁的年代，每个人的目的性都很强，都讲究高效率，却忘记了过程的美好。
如今郑娟式的女人已经少之又少了。周秉坤式的男人也并不多见。他们爱得很坚定、很煎熬同时又很炽热。
择一人，过一生。显得尤为重要。
从前车马很慢，书信很远，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，钥匙精美有样子，你锁了，人家就懂了。
我只是一个演员，在别人的故事里，留着自己的眼泪。
这两句话很好地适用在殷桃的身上。
想走红，曾经2年没戏拍
1979年12月，殷桃出生在重庆市沙坪坝区的一个艺术家庭，从小就受到了艺术的熏陶。父母对这个女儿也非常宠爱，让小小年纪的她接受了很多的艺术培养。
从小殷桃就是一个漂亮、自信又有着自己的主见的女孩子。这就是富养的结果。
1996年，17岁的殷桃考入重庆艺术学院影视话剧班，3年之后考入中国人民解放军艺术学院戏剧系，为演员生涯铺了最好的路。
出道之后，在事业上就一直顺风顺水。
2018年，殷桃还获得了上海电视剧白玉兰最佳女主角的奖项。至此，她的演绎生涯一直都是畅通的。
直至近两年，殷桃自曝不愿意接戏，主要是因为自己流量不够，能接到的戏少且质量低。殷桃归结为还是自身不够红的原因。
殷桃自称想要走红，没有一个演员会不想要走红的。
走红之后，选择权就会更大，可以选择更好的剧本。她又是一个对自我和剧本要求很高的人，因此不愿意将就。
这也是导致殷桃2年没戏拍的原因。2年没戏拍，就意味着会有3年的时间没有出现在镜头前。
演员最重要的是要有曝光度，要不然就会被遗忘。
殷桃自曝也曾经焦虑过，因为大家都以为她退圈了。但是她并没有心慌过。想起了王媛可一年没戏拍，她开始慌了。
没戏拍意味着什么？意味着没有收入，没有收入又怎么能够维持家庭的开销呢？王媛可是育有两个双胞胎儿子，其中的滋味可想而知。
俞飞鸿曾经5年没戏拍，她也一点都不焦虑。艺人和艺人之间也是有差距的。
宁缺毋滥，这也是殷桃对自我演绎生涯的高标准。
不怕老，喜欢独居
女演员一般都会有年龄焦虑。比如杨蓉就担忧自己年纪大了，无法演女主角了。颖儿担心自己产后再也无法演女一号了，只能沦为配角。
这就是女艺人的焦虑。
殷桃却没有这样的年龄焦虑，她认为每个年龄段都有不同的美丽。女艺人应该要自信，要让自己的美丽变得多元化。
面对如今42岁的年纪，殷桃自称很喜欢目前的状态，虽然不年轻，但是心态是积极正能量的。就算脸上多了一条皱纹，她也不会担心，更不会慌。
这就是才华带给女人的自信。殷桃是一个有底气和资本的女人。
42岁的女人回到家依然孤身一人。面对这样的独居情况，殷桃自称不怕孤独，反而很享受这样的孤独的状态。
外强中干，这也是殷桃曾经用来形容自己的词。这是一个单身女人面对外界的应激反应，因为能靠的只有自己。
真实的殷桃，外表给人一种很强悍的感觉，其实她是一个内心非常柔软的女孩子。真正私底下的她并没有外表看起来那么强悍。
强悍，也只是她的保护色而已。
42岁依然单身
荧屏前的殷桃塑造了很多的经典角色，在别人的故事里留着自己的眼泪。
在私底下，她的感情生活也非常精彩。
谁没有想到，原来殷桃有过一段短暂的婚姻。当年殷桃不顾父母的反对，嫁给了一个富二代，后来事实证明了父母的反对是正确的。
很快，殷桃就结束了这一段短暂的婚姻。
要说婚姻带给殷桃的是什么？失败的婚姻之后，她依然相信爱情。
历经失败的婚姻之后，殷桃陷入了李小冉、孙东海的三人行之中，后来大家也都各自澄清了，却对殷桃的名声产生了不好的影响。
这一段风波之后，殷桃在话剧表演期间，和李光洁的那一段绯闻。本以为这样一对郎才女貌的人会修成正果。
没想到，2015年7月，殷桃和国足李金羽开启了“文体恋”，两个人公开承认对方的身份，俨如夫妻一般。遗憾的是最终依然无疾而终。
殷桃的每一个前任都并不简单，都是重量级别。历经千帆过后，殷桃依然选择了爱自己，接受自己的一切，不再去强求。
42岁的殷桃，依然单身一个人生活。对于自己的婚姻，殷桃目前是保持着顺其自然的心态。
她并不恨嫁，更不会恐婚。她在等待那个对的人的出现。
目前的她并没有想要结婚的念头，一旦自己想要结婚了，就一定会很快就结婚的。
对于择偶标准，殷桃就很希望能够找一个像《人世间》里的周秉坤一样的男人。周秉坤是一个什么样的男人？
周秉坤是一个孝顺、善良、专一、有责任感的好男人。
放到如今社会，这样的男人也是可遇不可求的。可见殷桃的择偶标准还是很高的。如今这个社会，能够符合这几点的男人并不多。
在殷桃看来，她饰演的郑娟是一个柔弱如水的女人，外表柔软，内心却非常坚强有主见。她认为郑娟和周秉坤就是宿命。
很难想象如果没有周秉坤，郑娟的生活会有多么的艰难。但是，周秉坤来了，他让郑娟过上了自己想要的生活。
尽管婚后的生活，在外人看起来依然很苦。但是在郑娟的眼里，这样的生活已经是她最理想的幸福的生活。
郑娟的世界很小，她最想要的就是照顾好家庭中的每个人。周秉坤就是她的天。
周秉坤和郑娟这样的爱情，在如今这个年代已经很少很少了。
在剧中郑娟和周秉坤两个人分开的时候，都非常坚强、有主见。当两个人合体的时候，他们都能为对方考虑，把对方放在第一位。
他们就是婚姻中最美好的模样。
正如剧终周秉坤手的那句话：下辈子，我们还要在一起。
在如今这个浮躁的年代，每个人的目的性都很强，都讲究高效率，却忘记了过程的美好。
如今郑娟式的女人已经少之又少了。周秉坤式的男人也并不多见。他们爱得很坚定、很煎熬同时又很炽热。
择一人，过一生。显得尤为重要。
从前车马很慢，书信很远，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，钥匙精美有样子，你锁了，人家就懂了。
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