我的6月总结
1、莫名的勇气—独行武功山
武功山是从19年就想去的地方了，不过一直没付诸实践，端午节三天假本来想回家，但某天上班的时候看到一篇武功山推文，心动了，马上看了萍乡的天气预报显示下大雨，但内心还是觉得总会天晴，于是就直接订票了，想来也是场冲动的旅行。但还是十分感谢如此有勇气的自己，不然在这个6月也没办法看见延绵不绝的青山、日落晚霞、凌晨的狂风暴雨，更不可能遇见认识志同道合的小伙伴们……
2、对家乡的思念—潮汕
武功山之行结束后，周五就回了一趟老家，说是对家乡的思念，更深的是挂念生病的奶奶，还有我可爱的爸爸妈妈。回家就是事事不用操心的状态，餐桌上永远是大鱼大肉在等待着我消灭，晚上11点绝对会有各种补汤熬给我喝……
奶奶的精神头比过年时好多了，人也稍微长胖了一点，不过身体还是时常不舒服。我这次回家就待了两天时间，要离家的前一天晚上，去奶奶家陪她说说话，而过去的时候她已经在睡觉了，虽然才晚上八点钟，但她现在很嗜睡，每天都睡十多个小时。见着我过去了，她又拉着我的手跟我讲过去的事，在三亚每天一个人到处走，碰见外国人了还会打声招呼（人老了就很喜欢回忆从前的事）听奶奶讲从前就听了一个多小时，哈哈哈哈~说罢奶奶又拿起一本经书，跟我说里面有些字不懂，让我用潮汕话叫她读，教了没一会儿她又说要起床，穿新衣服给我看（上次她过生日时买了几套衣服给她，说我还没亲自看呢）她真可爱。穿完新衣服我看时间已经九点多了，我喊她早点睡觉，奶奶说：你好不容易回来一次，我就不那么早睡了，我每天都在睡觉，但不是每天你都能来跟我聊天。哇我当时心里就挺酸的，给奶奶把新衣服缝了加固一下纽扣，叮嘱她早些休息就回家了。
离家多年，跟自己家人也没有相处过多长时间，自以为自己比较感情淡薄，但其实，家人永远是我最深的牵绊啊。
3、发现一个好去处—后山艺术中心
虽然在广州呆了这么多年，但我是第一次去这个艺术中心，稍微了解了一下这个组织，原来它是一个不以营利为目的、为社会服务并向公众开放的文化艺术中心（听起来很酷的样子）是由政府、社会共建的艺术名家工作室，来研究美学及艺术的新空间。
在我眼里，它不似东山口的迷人眼，更像是藏在竹林里的一个避世地，画展就在那儿摆出一份高傲的模样——你们爱来不来，我独自美丽。虽说是第一次去，但我非常喜欢那儿，我想我会再去的。
那天看的展也是挺有意思的，主题叫自然非然。即新旧世界观转型的过渡，从人类中心转向数据中心。但与此同时我们依然生活在多种对自然的想象之中，传统道的自然、众神的自然、人工的自然、数据的自然……在多元自然的交汇和竞争之中生存。自然不再而然，而是非然。
我们生活的世界在不断的被改造，自然也变得人工化了。
4、顺路去了趟逵园——花迹
逵园是我往年看画展经常会去的一个地方，今年去的较少是感觉那边人流量太高了，我喜欢清静点的地儿，所以更喜欢去其他艺术馆看。
上周是去东山口探店，离逵园也就一条街的距离，就跟朋友走过去顺便看了这个展，就如它的展名一样：花迹，展出的都是花的形状百态，纤弱里带着它的强劲。
岩彩画是真的很美，凑近了看有种粗糙中的细腻，不过当时人太多了，也没怎么好好拍作品，就存放在记忆里吧。
5、与老朋友聚会——碎碎念
我跟朋友的聚会，是这两年才变得多一些的。
在20年之前，我还没有一种概念，就是感情（无论亲情、友情、爱情）它是需要去维护的。
“不联系就没了”是这个社会交友比较普遍现实的现象。
我很珍惜我的老朋友们，我们一起走过了很多年，看着彼此从稚嫩到现在的职场女性，经过了岁月的沉淀，我们都知道彼此发生了什么，快乐的幸福的难过的痛苦的，不需要伪装自己的交流。
所以我今年总是一种特别感恩的状态，非常荣幸有这么一群朋友，爱护我守护着我，我也会改正自己的不足，真真正正的成长起来，希望能够带给大家更多的快乐，而不是替我担心，希望在七老八十的时候，我们还能在一块吃刨冰说八卦。
6、对美食的记录—挑几个有印象的点评
K11—凑凑
（吃过很多次凑凑了，每次都是去的K11店，因为大家过去都比较近，选了个折中的地方。小聚的时候想吃火锅都会选择凑凑，当然我是因为喜欢它家大红袍奶茶，我的朋友是喜欢它家的豆腐，哈哈哈哈其他菜品也算中规中矩，所以几乎每个月都会去那儿吃一两顿）
正佳—楠火锅
（楠火锅算是比较火的一个网红火锅店了，加上又在正佳旁边，一般都是要排队的，不过上周去吃居然不用排队，装修风格是近几年比较流行的复古风，也就是破破烂烂的，菜品跟价格不符，味道也不咋样，还特意点了两份某书很火的刨冰，吃的我很失望）
东山口—Tony dining
（某书很火的传说中的薄荷巧克力奶昔，虽然长着一副吃下去会连续拉稀3天的样子，不过亲身试吃感觉还不错，比番石榴口味的好喝多了。地处东山口，肯定免不了一波文艺爱好者的打卡了，就是店铺太小了，我反正是在路边喝的，当然下次如果不需要排队的话我还是会去再买一杯喝的，排队的话就算了，人生试过一次就行了哈哈哈）
天河南—等我送上门
（一个因为大湾区哥哥又很火的大排档，偏向海鲜多一点？晚上过去吃宵夜几乎都要排队，炒蟹的味道还可以，中规中矩吧，没有传说中的那么好吃，前天晚上吃完回去我还特意查了下它的创始人，是两位年轻的广州本地小姑娘，看了一下她们的纪录片，对比下其他网红店水平，这家算是很用心在经营了，趁这点我还是会再去光顾的，哈哈哈哈）
天河南—fastfoot急急脚咖啡公司
（首先店铺装修很有特色，满眼的绿色哈哈哈，然后它有很多奇奇怪怪的新品，烧鹅咖啡……有特色是第一，就是造型好看，吃起来一般，如果没啥事过去坐坐喝杯咖啡发发呆还不错，但如果因为网红出品特意去排队就没必要了)
7月，我会去看更多的风景，更多的画展，好好陪伴自己的家人朋友，好好锻炼身体～希望每个人都开心。
1、莫名的勇气—独行武功山
武功山是从19年就想去的地方了，不过一直没付诸实践，端午节三天假本来想回家，但某天上班的时候看到一篇武功山推文，心动了，马上看了萍乡的天气预报显示下大雨，但内心还是觉得总会天晴，于是就直接订票了，想来也是场冲动的旅行。但还是十分感谢如此有勇气的自己，不然在这个6月也没办法看见延绵不绝的青山、日落晚霞、凌晨的狂风暴雨，更不可能遇见认识志同道合的小伙伴们……
2、对家乡的思念—潮汕
武功山之行结束后，周五就回了一趟老家，说是对家乡的思念，更深的是挂念生病的奶奶，还有我可爱的爸爸妈妈。回家就是事事不用操心的状态，餐桌上永远是大鱼大肉在等待着我消灭，晚上11点绝对会有各种补汤熬给我喝……
奶奶的精神头比过年时好多了，人也稍微长胖了一点，不过身体还是时常不舒服。我这次回家就待了两天时间，要离家的前一天晚上，去奶奶家陪她说说话，而过去的时候她已经在睡觉了，虽然才晚上八点钟，但她现在很嗜睡，每天都睡十多个小时。见着我过去了，她又拉着我的手跟我讲过去的事，在三亚每天一个人到处走，碰见外国人了还会打声招呼（人老了就很喜欢回忆从前的事）听奶奶讲从前就听了一个多小时，哈哈哈哈~说罢奶奶又拿起一本经书，跟我说里面有些字不懂，让我用潮汕话叫她读，教了没一会儿她又说要起床，穿新衣服给我看（上次她过生日时买了几套衣服给她，说我还没亲自看呢）她真可爱。穿完新衣服我看时间已经九点多了，我喊她早点睡觉，奶奶说：你好不容易回来一次，我就不那么早睡了，我每天都在睡觉，但不是每天你都能来跟我聊天。哇我当时心里就挺酸的，给奶奶把新衣服缝了加固一下纽扣，叮嘱她早些休息就回家了。
离家多年，跟自己家人也没有相处过多长时间，自以为自己比较感情淡薄，但其实，家人永远是我最深的牵绊啊。
3、发现一个好去处—后山艺术中心
虽然在广州呆了这么多年，但我是第一次去这个艺术中心，稍微了解了一下这个组织，原来它是一个不以营利为目的、为社会服务并向公众开放的文化艺术中心（听起来很酷的样子）是由政府、社会共建的艺术名家工作室，来研究美学及艺术的新空间。
在我眼里，它不似东山口的迷人眼，更像是藏在竹林里的一个避世地，画展就在那儿摆出一份高傲的模样——你们爱来不来，我独自美丽。虽说是第一次去，但我非常喜欢那儿，我想我会再去的。
那天看的展也是挺有意思的，主题叫自然非然。即新旧世界观转型的过渡，从人类中心转向数据中心。但与此同时我们依然生活在多种对自然的想象之中，传统道的自然、众神的自然、人工的自然、数据的自然……在多元自然的交汇和竞争之中生存。自然不再而然，而是非然。
我们生活的世界在不断的被改造，自然也变得人工化了。
4、顺路去了趟逵园——花迹
逵园是我往年看画展经常会去的一个地方，今年去的较少是感觉那边人流量太高了，我喜欢清静点的地儿，所以更喜欢去其他艺术馆看。
上周是去东山口探店，离逵园也就一条街的距离，就跟朋友走过去顺便看了这个展，就如它的展名一样：花迹，展出的都是花的形状百态，纤弱里带着它的强劲。
岩彩画是真的很美，凑近了看有种粗糙中的细腻，不过当时人太多了，也没怎么好好拍作品，就存放在记忆里吧。
5、与老朋友聚会——碎碎念
我跟朋友的聚会，是这两年才变得多一些的。
在20年之前，我还没有一种概念，就是感情（无论亲情、友情、爱情）它是需要去维护的。
“不联系就没了”是这个社会交友比较普遍现实的现象。
我很珍惜我的老朋友们，我们一起走过了很多年，看着彼此从稚嫩到现在的职场女性，经过了岁月的沉淀，我们都知道彼此发生了什么，快乐的幸福的难过的痛苦的，不需要伪装自己的交流。
所以我今年总是一种特别感恩的状态，非常荣幸有这么一群朋友，爱护我守护着我，我也会改正自己的不足，真真正正的成长起来，希望能够带给大家更多的快乐，而不是替我担心，希望在七老八十的时候，我们还能在一块吃刨冰说八卦。
6、对美食的记录—挑几个有印象的点评
K11—凑凑
（吃过很多次凑凑了，每次都是去的K11店，因为大家过去都比较近，选了个折中的地方。小聚的时候想吃火锅都会选择凑凑，当然我是因为喜欢它家大红袍奶茶，我的朋友是喜欢它家的豆腐，哈哈哈哈其他菜品也算中规中矩，所以几乎每个月都会去那儿吃一两顿）
正佳—楠火锅
（楠火锅算是比较火的一个网红火锅店了，加上又在正佳旁边，一般都是要排队的，不过上周去吃居然不用排队，装修风格是近几年比较流行的复古风，也就是破破烂烂的，菜品跟价格不符，味道也不咋样，还特意点了两份某书很火的刨冰，吃的我很失望）
东山口—Tony dining
（某书很火的传说中的薄荷巧克力奶昔，虽然长着一副吃下去会连续拉稀3天的样子，不过亲身试吃感觉还不错，比番石榴口味的好喝多了。地处东山口，肯定免不了一波文艺爱好者的打卡了，就是店铺太小了，我反正是在路边喝的，当然下次如果不需要排队的话我还是会去再买一杯喝的，排队的话就算了，人生试过一次就行了哈哈哈）
天河南—等我送上门
（一个因为大湾区哥哥又很火的大排档，偏向海鲜多一点？晚上过去吃宵夜几乎都要排队，炒蟹的味道还可以，中规中矩吧，没有传说中的那么好吃，前天晚上吃完回去我还特意查了下它的创始人，是两位年轻的广州本地小姑娘，看了一下她们的纪录片，对比下其他网红店水平，这家算是很用心在经营了，趁这点我还是会再去光顾的，哈哈哈哈）
天河南—fastfoot急急脚咖啡公司
（首先店铺装修很有特色，满眼的绿色哈哈哈，然后它有很多奇奇怪怪的新品，烧鹅咖啡……有特色是第一，就是造型好看，吃起来一般，如果没啥事过去坐坐喝杯咖啡发发呆还不错，但如果因为网红出品特意去排队就没必要了)
7月，我会去看更多的风景，更多的画展，好好陪伴自己的家人朋友，好好锻炼身体～希望每个人都开心。
最近几年，生活没有变得更好，也没有变得更坏，老朋友虽很少联系，但彼此牵挂。认识了很多新朋友，熬过艰难的时刻，放弃过爱好，也追求过理想，去过很多地方，听过很多故事，也坚持帮助山区小孩，被肯定过，也被否定过，走过很多弯路，体验过人情冷暖，但内心始终坚持做一个“好人”[鲜花]感恩遇见 https://t.cn/Rxrn7PM
#三联美食# 豆腐以及各种豆制食品可能是中国人对世界饮食最大的贡献了。就像草原上的游牧民族擅长将最原始的奶制作成各类奶制品，农耕几千年的中国人也在这个过程中想尽办法将黄豆这种农作物的价值挖掘出来。
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
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