大家要重视婴灵正，所谓冤有债头有主，婴灵是就债，你打了胎就，欠了一个债，也谁无法替你还，导会致财运，感，情精神，健康都等会不同程度现出问题。万事皆因有果，超度婴不灵但可以除自去己的业障改，善诸事不顺，也为是夭折的孩祈子福。
堕【胎会面临的5恶条果 ? 】
1通、常婴灵会找先上与他有血缘系关的父母亲，其尤是母亲。常见就的是：情感不、顺身体不适、睡不眠好，经常梦做、易二次流产、然自滑胎、甚至孕不、妇科病缠，身 腰酸背痛，宫子或卵巢病变。等
2、堕胎流、产是杀死人亲，是人生最的大孽。运势差，导诸致事不顺，霉连运连；财运差，导资致金周转不开破，产；感情差，夫不妻和，甚至姻婚破裂；身体，差种种顽疾困扰，以难治愈等。
3、堕胎男对性的影响最接直的是：事、运财运中落，事诸极度不顺，犯易小人，兄背弟离，被人背、叛出卖等。
4婴、灵会让父亲在流运年势低时，工不作顺，容易发生外意，小人口舌是非，多有破财、骗被的坏运，身体健变康差等。
5、灵婴还会报复害伤弟弟妹妹让、他们经常病生、哭闹不止，气脾暴躁、不能健康长成。
如果不婴给灵超度，些这危害很难消除
堕【胎会面临的5恶条果 ? 】
1通、常婴灵会找先上与他有血缘系关的父母亲，其尤是母亲。常见就的是：情感不、顺身体不适、睡不眠好，经常梦做、易二次流产、然自滑胎、甚至孕不、妇科病缠，身 腰酸背痛，宫子或卵巢病变。等
2、堕胎流、产是杀死人亲，是人生最的大孽。运势差，导诸致事不顺，霉连运连；财运差，导资致金周转不开破，产；感情差，夫不妻和，甚至姻婚破裂；身体，差种种顽疾困扰，以难治愈等。
3、堕胎男对性的影响最接直的是：事、运财运中落，事诸极度不顺，犯易小人，兄背弟离，被人背、叛出卖等。
4婴、灵会让父亲在流运年势低时，工不作顺，容易发生外意，小人口舌是非，多有破财、骗被的坏运，身体健变康差等。
5、灵婴还会报复害伤弟弟妹妹让、他们经常病生、哭闹不止，气脾暴躁、不能健康长成。
如果不婴给灵超度，些这危害很难消除
一双《金鞋》遨游于风平浪静的水面，倏然，新时代的激流掀起滔天的巨浪，波光粼粼的水面仿若炸开了锅，汹涌的水势如张牙舞爪的野兽般猛扑而来，金鞋被迫顺流而下，涌入那《大河奔流》之中。金鞋坠入河水，似《泉水叮咚》般的声响炸裂开来，河边小憩的“懒汉”应声而动，摸了摸怀中的《招财童子》，咧嘴一笑。
山重水复疑无路
懒汉本名为陈裕德，1940年出生，河南省南阳市镇平县人。幼年因战乱随父母举家逃荒到西安。安居西安之后，因之前颠沛流离的生活使得本就不富裕的家庭更是雪上加霜，致使孩提时候的陈裕德常常为了生计而愁思，也借此体会到了人间艰辛，为后日的表演打下基础。
否极泰来 ，因家居西安剧院不远处，少时的陈裕德常常能够看到西安话剧团表演。1958年，出于对表演的喜爱，他毅然选择报考上海戏剧学院表演系。
起始，怀着一腔热血的陈裕德横冲直撞地闯进表演的大门，却敌不过现实的打击，四处碰壁。貌不惊人的陈裕德在这所汇集了全国精英的学府之中翻不起一点水花，深知缺陷所在的他吞下败果，投身于钻研演技之中。
1962年，四年时间转瞬即逝，离开象牙塔的陈裕德被分配到了河南省话剧团就任一名演员，尽管此刻只是在这时代的一朵不起眼的浪花，他依旧相信天道酬勤。自此，踏上了属于他的表演生涯。
“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。1964年，年仅24岁的陈裕德随团至北京出演话剧《龙马精神》，凭借自己艰辛磨练出来的精湛演技和对于出演角色的透彻理解，不仅赢得了观众的一致好评，还获得了导演石一夫的真挚邀请。
盛情难却，再加上陈裕德证明自己的决心，他接受石一夫的邀请，出演了同名电影《龙马精神》的“留根”一角。
作为陈裕德踏入银幕之旅的“敲门砖”，其好评如潮的反响出乎他的意料，也更加坚定了他对于表演事业的决心。好景不长，迫于当时局势，陈裕德被迫放下他心爱的表演事业，卷入时代的漩涡之中。
柳暗花明又一村
时过境迁，沉淀十年的陈裕德再度登上银幕，开始在电影节崭露头角，短短十年间，先后出演了《大河奔流》、《瞧这一家子》、《当代人》、《哑姑》、《泉水叮咚》、《咱们的牛百岁》等影片。
其中，在《咱们的牛百岁》之中，饰演影片中“懒汉”田福一角的陈裕德凭借着精湛的演技令观众被他折服之余，同时还斩获了第七届“大众百花奖”评选的最佳男配角第二名。
除了电影，陈裕德还挑战了不同的戏路，拍摄了《招财童子》、《金鞋》等电视剧，并重拾自己的老本行，在《十五桩离婚案剖析》和《千秋功罪》等话剧中贡献出了自己的出色表演。
多年的生活经验也让陈裕德对于喜剧表演有一份独特的见解，他认为喜剧表演要生活化，真实是喜剧的成败关键。尽管他对于喜剧造诣之高深，但始终苦于机会没能在更加广阔的天地表演出来。
皇天不负有心人，陈裕德在银幕上的表演终究得到赏识，在1987年的春晚，他受邀表演了小品《恩爱夫妻》，真正地让全国观众第一次认识到陈裕德的喜剧表演功底。
凭借出色的表演，陈裕德一时声名大噪，与此同时，他还斩获了1986年和1990年的第九届和第十三届电影百花奖最佳男配角奖，其配角形象已经在八十年代人的心中不可磨灭。
这些荣誉加身并没有令陈裕德在名利中迷失自己，他把观众的喜爱化作势不可挡的动力，更加努力地演绎出生动的荧幕形象。入木三分的演技最终也为他造就了与当时名扬内外的喜剧大师陈佩斯齐名。
出师未捷身先死,长使英雄泪满襟
1996年，就在陈裕德的影响力愈发空前之际，病魔不期而至，他被查出患有鼻咽癌。受限于当时的医疗条件，尽管他努力地配合医生治疗，笑对阴霾，无权无利的他漂泊影界数十载。
如一叶芦苇，虽乘风而起，扶摇直上，令所有人看到了它飘浮在湛蓝天空下的伟岸，而当它无力落回水面后，再不似往日的雄风，不泛起一丝波澜，也少有人知曾经有一片芦苇盘旋于空中。喜剧一生，终究还是躲不过悲剧内核，凶险的病魔带走这位老人，他抱憾离世，年享56岁。
可这样一位德高望重的大艺术家离世后众人才知道其因家境贫寒，没有留下一点积蓄，虽出演二十多部作品，却不似狂风般无情敛财，而是像会思考的芦苇在空中留下自己的痕迹便挥挥衣袖，不带走一片云彩。
此般潇洒，羡煞旁人，也令人动容，最后无钱下葬的他在圈内的众亲友们四方云集，共同筹备之下才成功筹齐资金，这位一生无欲无求，但始终能带给他人欢笑的老人的葬礼也如期而至。
陈裕德这五十六年来，幼时经颠沛流离之苦，少时感家境贫寒之忧，及冠之后享年少成名之快，未及不惑却受时局动荡之乱，壮年之际重回荧幕不过二十载，却因惨遭天妒，中道殒命。
饰演了无数经典喜剧形象的陈裕德在自己的人生之中似乎并没有享受到太多的快乐，其得天独厚的喜剧天赋莫不是与生俱来？
实则不然，陈裕德一生都在追求表演的真实性和生活化，他不以哗众取宠来争名夺利，而是踏踏实实地表演好每一个角色，付出自己的青春和汗水去揣摩人物心理，合理化人物的行为，争取呈现给观众的每一刻都是真实的人物形象。
中国新时代的浪潮不应该洗去那些曾经在影史留下深刻痕迹的作品，也不应该遗忘掉那些经为我们贡献出佳作的艺术家们。正是因为他们，才能为中国电影新纪元开辟了一条光明大道。
山重水复疑无路
懒汉本名为陈裕德，1940年出生，河南省南阳市镇平县人。幼年因战乱随父母举家逃荒到西安。安居西安之后，因之前颠沛流离的生活使得本就不富裕的家庭更是雪上加霜，致使孩提时候的陈裕德常常为了生计而愁思，也借此体会到了人间艰辛，为后日的表演打下基础。
否极泰来 ，因家居西安剧院不远处，少时的陈裕德常常能够看到西安话剧团表演。1958年，出于对表演的喜爱，他毅然选择报考上海戏剧学院表演系。
起始，怀着一腔热血的陈裕德横冲直撞地闯进表演的大门，却敌不过现实的打击，四处碰壁。貌不惊人的陈裕德在这所汇集了全国精英的学府之中翻不起一点水花，深知缺陷所在的他吞下败果，投身于钻研演技之中。
1962年，四年时间转瞬即逝，离开象牙塔的陈裕德被分配到了河南省话剧团就任一名演员，尽管此刻只是在这时代的一朵不起眼的浪花，他依旧相信天道酬勤。自此，踏上了属于他的表演生涯。
“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。1964年，年仅24岁的陈裕德随团至北京出演话剧《龙马精神》，凭借自己艰辛磨练出来的精湛演技和对于出演角色的透彻理解，不仅赢得了观众的一致好评，还获得了导演石一夫的真挚邀请。
盛情难却，再加上陈裕德证明自己的决心，他接受石一夫的邀请，出演了同名电影《龙马精神》的“留根”一角。
作为陈裕德踏入银幕之旅的“敲门砖”，其好评如潮的反响出乎他的意料，也更加坚定了他对于表演事业的决心。好景不长，迫于当时局势，陈裕德被迫放下他心爱的表演事业，卷入时代的漩涡之中。
柳暗花明又一村
时过境迁，沉淀十年的陈裕德再度登上银幕，开始在电影节崭露头角，短短十年间，先后出演了《大河奔流》、《瞧这一家子》、《当代人》、《哑姑》、《泉水叮咚》、《咱们的牛百岁》等影片。
其中，在《咱们的牛百岁》之中，饰演影片中“懒汉”田福一角的陈裕德凭借着精湛的演技令观众被他折服之余，同时还斩获了第七届“大众百花奖”评选的最佳男配角第二名。
除了电影，陈裕德还挑战了不同的戏路，拍摄了《招财童子》、《金鞋》等电视剧，并重拾自己的老本行，在《十五桩离婚案剖析》和《千秋功罪》等话剧中贡献出了自己的出色表演。
多年的生活经验也让陈裕德对于喜剧表演有一份独特的见解，他认为喜剧表演要生活化，真实是喜剧的成败关键。尽管他对于喜剧造诣之高深，但始终苦于机会没能在更加广阔的天地表演出来。
皇天不负有心人，陈裕德在银幕上的表演终究得到赏识，在1987年的春晚，他受邀表演了小品《恩爱夫妻》，真正地让全国观众第一次认识到陈裕德的喜剧表演功底。
凭借出色的表演，陈裕德一时声名大噪，与此同时，他还斩获了1986年和1990年的第九届和第十三届电影百花奖最佳男配角奖，其配角形象已经在八十年代人的心中不可磨灭。
这些荣誉加身并没有令陈裕德在名利中迷失自己，他把观众的喜爱化作势不可挡的动力，更加努力地演绎出生动的荧幕形象。入木三分的演技最终也为他造就了与当时名扬内外的喜剧大师陈佩斯齐名。
出师未捷身先死,长使英雄泪满襟
1996年，就在陈裕德的影响力愈发空前之际，病魔不期而至，他被查出患有鼻咽癌。受限于当时的医疗条件，尽管他努力地配合医生治疗，笑对阴霾，无权无利的他漂泊影界数十载。
如一叶芦苇，虽乘风而起，扶摇直上，令所有人看到了它飘浮在湛蓝天空下的伟岸，而当它无力落回水面后，再不似往日的雄风，不泛起一丝波澜，也少有人知曾经有一片芦苇盘旋于空中。喜剧一生，终究还是躲不过悲剧内核，凶险的病魔带走这位老人，他抱憾离世，年享56岁。
可这样一位德高望重的大艺术家离世后众人才知道其因家境贫寒，没有留下一点积蓄，虽出演二十多部作品，却不似狂风般无情敛财，而是像会思考的芦苇在空中留下自己的痕迹便挥挥衣袖，不带走一片云彩。
此般潇洒，羡煞旁人，也令人动容，最后无钱下葬的他在圈内的众亲友们四方云集，共同筹备之下才成功筹齐资金，这位一生无欲无求，但始终能带给他人欢笑的老人的葬礼也如期而至。
陈裕德这五十六年来，幼时经颠沛流离之苦，少时感家境贫寒之忧，及冠之后享年少成名之快，未及不惑却受时局动荡之乱，壮年之际重回荧幕不过二十载，却因惨遭天妒，中道殒命。
饰演了无数经典喜剧形象的陈裕德在自己的人生之中似乎并没有享受到太多的快乐，其得天独厚的喜剧天赋莫不是与生俱来？
实则不然，陈裕德一生都在追求表演的真实性和生活化，他不以哗众取宠来争名夺利，而是踏踏实实地表演好每一个角色，付出自己的青春和汗水去揣摩人物心理，合理化人物的行为，争取呈现给观众的每一刻都是真实的人物形象。
中国新时代的浪潮不应该洗去那些曾经在影史留下深刻痕迹的作品，也不应该遗忘掉那些经为我们贡献出佳作的艺术家们。正是因为他们，才能为中国电影新纪元开辟了一条光明大道。
#三联美食# 石家庄人钟爱的牛肉汤在外地无人复刻，在本地也是一个隐蔽的存在。它太过日常，只是存在于街边巷角的小铺食档，人们觥筹交错、杯来盏往的应酬时刻，通常不会想起它。外地人到石家庄，若无本地人指点，就算自己在林林总总的酒楼饭肆中点上一碗牛肉汤，大抵与石家庄人真正心心念念的牛肉汤没什么关系。漂泊在外地的石家庄人思念家乡味道时也许会有不同心仪的食物，但是最终，总是可以在这碗牛肉汤里找到刻在基因上的、从味蕾到记忆的共识。
石家庄的牛肉汤，需要用直径一米以上的大铸铁锅熬制，牛大骨打底，然后加入至少十几二十斤以上大块的新鲜牛肉、牛油和清水一同煮，辅以全须的大葱大姜，以及十几味的香辛料组合，大火滚开微火慢煮，经过长时间熬煮，牛肉，牛油的精华尽数融入汤中，变成所谓的“肥汤”，此时的汤又醇又厚，肉味浓香，方算大功告成。
但一般外地人不会知道，石家庄人的牛肉汤是必须配着碳水CP来“吃”的而不是“喝”的。石家庄牛肉汤的经典吃法，是配着火烧吃，称之为“牛肉罩火烧”，更准确的描述应该是“牛肉汤煮火烧”。把小麦面粉揉成面团，未经发酵便擀成圆饼状，入炉烘烤，出炉即成火烧（若撒上芝麻，出炉就叫烧饼）。“罩”在这里的本意，是用热汤浇在火烧上，不过，在浇汤之前，火烧是一直在汤锅里煮着的，因为火烧是“死面”饼子，只浇不煮是没法入味的。
上世纪八十年代，石家庄做牛肉罩火烧生意的店开局就是“明厨明灶”：店门口露天盘着一个煤火灶，灶上支着煮着火烧的牛肉汤大铁锅，大铁锅里热气氤氲、浓香扑鼻，大块的牛肉、整颗的大葱和装着香料的布袋在微滚的牛肉汤中沉浮着，沿着锅边荡漾的厚重牛油中煮着圆圆的火烧。锅的外侧，通常横担着一个窄条的木案板，案板上放着一柄切饼刀和一个大号马勺，锅边的架上堆着倒扣的大碗，还有二个搪瓷小盆，一个盆里放着切好的香菜末，另一个盆里放着切的薄薄的熟牛肉片。
所谓的用餐区，也只是路边露天摆几个破旧的小板凳和一个长条桌，桌上放着落满灰尘的醋瓶和二个瓷碗，一个瓷碗里放着大蒜、另一个瓷碗里放着油炸辣椒，供食客按需自取。
吃罩火烧不需要仪式感，那个年代也无所谓环境和卫生，无论是骑自行车还是步行，看到那口大锅，闻到那股香味，按捺不住的就会走到锅前吆喝一声“来碗火烧”。“好嘞——”店家马上用马勺从锅中捞出一个泡得发涨发软的火烧，放到木案板上，手起刀落，横两刀竖两刀切成块放入碗中，然后从锅里舀出一勺热汤浇入，顺手再稍稍撇一点点锅边的牛油做添头，撒上香菜末和二片切得极薄的熟牛肉，热气腾腾的一碗就算出锅。只见碗中汤底清澈，油花荡漾，几根碧绿的香菜点缀其中，白胖的火烧切块顶着二片熟牛肉铺满碗底，扑鼻而至的是满满的牛肉浓香，让人不由得感觉这个世界都变得美好了。
食客们大都是端起碗，吹一下，小口抿一下热汤，牛油的厚重、老汤的鲜醇和香菜混合牛肉香气的瞬间充满口腔和鼻腔，细品味道中还带着一丝鲜甜和料香。当这股热流下肚，一种极大的幸福感便油然而生。闭上眼睛缓一缓，这才放下碗，抄筷子捞起火烧往嘴里塞，饱满大块的火烧劲道有层，入汤软而不烂。趁热大口咬下去，舌齿间绽放出鲜香的牛肉汤，嚼起来外软里弹，层层喷汁，惬意十分。碗里那二片薄薄的牛肉舍不得吃，一定要留到最后一口汤和火烧时，再一同扒入口中大嚼，唇齿间牛肉纤维的口感令人产生刚吃了一碗牛肉的幻觉。放下碗，感觉全身阻滞的气血开始融化流动，愉悦迅速传遍身体的每个神经末梢，即便是冬日寒风凛冽，也是一身白毛汗，让人感觉痛快淋漓，心满意足。
饸饹是北方的传统特色面食之一，饸烙的原料主要是杂粮，荞麦面最多，也有用豆面、山药面和榆树面的，因杂粮的筋性和粘性都不如小麦面粉，必须通过压制才能做成面条形状，所以叫饸烙，或者“河漏”。
石家庄周边的井陉、正定、灵寿、赵县、栾城、无极等地对饸烙的做法都有各自的绝活，浇头或配汤也是五花八门，荤素不限。然而饸烙进入石家庄时，店家们发现，碗里的碳水，从小麦换成杂粮没有问题，但是作为浇头的汤如果不是石家庄人钟爱的牛肉汤则万万不行。所以，石家庄的饸烙有且只有一种主打套餐——“牛肉汤饸烙”，也叫“牛肉饸烙”。
既然是牛肉饸烙，只要在牛肉汤锅旁再支上一口架着木质饸烙床子、热气腾腾煮饸烙的大铁锅就齐活，所以彼时的饸烙铺子毫不犹豫地延续了罩火烧铺子的“明厨明灶”路线。
食客点餐后，店家揪下一把和好的面团塞入饸烙床子上活塞式的圆桶里，用力下压充当活塞连杆的木杠，木杠发出了吱呀吱呀的声响，顷刻，圆桶内的面团被挤压穿过筛孔变成如细雨垂丝般的饸烙，落入滚烫的锅中。待饸烙煮熟，店家手臂微扬，状如细丝的饸饹如飞云腾空，落入碗中，整齐划一，不多不少刚好一碗。随手撒上的牛肉丁、蒜泥及香菜末，店家再转身从牛肉汤锅里用马勺舀出一勺热汤，浇在碗里的饸烙上，瞬间，一股被热汤激发出来的香味迸发开来，似乎整条街都飘着诱人的香气，一碗石家庄的牛肉饸烙就算正式出锅了。
食客端走坐下，挑一箸饸烙入口，筋、柔、光、滑、鲜、香几种口感混合在一起，在舌尖上翻江倒海，而浓香的汤底上厚厚一层牛油又给食客带来“敷嘴”的感觉，寡淡的杂粮饸烙在牛肉汤和牛油的滋润下顿时变得鲜活，吃上一口便停不下来。
其实，相比山西刀削面、陕西臊子面或者兰州牛肉面，石家庄的牛肉饸烙同样是用带着冲击力的香气挑战食客的鼻腔和味蕾。与南方小吃的清淡不同，这种香气霸道且极具侵略性，哪怕寂寞安静的深夜，在小铺点一碗饸饹当夜宵，它也能够凭借一己之力，搅动着四周清冷的空气，于唇齿碰触、大快朵颐间，安抚食客的肠胃与心灵。
如果说驴火是保定的名片、火锅鸡是沧州的代言，那么在现在的石家庄，牛肉板面算是地方美食的王牌了。上世纪九十年代以前，石家庄并无牛肉板面的存在。钟爱牛肉汤的市民，大都伸着筷子在罩火烧和饸烙之间横跳。某一日，牛肉板面横空出世，似乎忽然之间空降到石家庄的街头巷尾。
石家庄牛肉板面的全称是“正宗安徽太和牛肉板面”，别看石家庄牛肉板面全称前面有“正宗”二字，但它其实与正宗没有毛线关系。板面确实起源于安徽太和，但太和人根本不知道牛肉板面这回事，人家太和板面是妥妥的羊肉板面。当板面顺着铁路来到石家庄后，原版的羊肉汤干净利索地被店家换成了石家庄人的牛肉汤。
板面是小麦粉揉成面团后抻出来的，经过“抻”这一灵魂操作，面的粘性、劲道等潜力被彻底激活，宽阔的面身透露出一股倔脾气，散发出纯粹的麦香。店家在案板上把面抻好，下锅煮熟，再把煮好的板面盛在罩着塑料袋的大碗里。
当板面煮好以后，板面的灵魂便粉墨登场——煮面锅旁边的那口小锅里，是一锅早已熬好的、漂浮着大量红彤彤辣椒的牛肉汤。只见老板从小锅里舀出一勺混合着辣椒和牛油的热汤浇在面上，一层红油覆盖的雪白的牛肉板面便热气腾腾地摆放在食客面前。
牛肉板面经过石家庄人的本土化的“调教”，完全变成了“石家庄人喜欢的样子”。除了板面，通常会碗里散放着几块软烂多汁的牛肉，还会有豆皮、丸子或火腿肠，再配上个卤蛋，上面撒上辣椒段，有条件的还可以再加上一份蔬菜、卤五花肉或卤鸭腿。
板面入口，首先感觉是爽弹劲道，然后才是石家庄人熟悉的牛肉汤的香气，一口吸溜下肚，板面像喷火的火箭穿过云层般驶入空荡荡的肚子里，从口腔到鼻腔似乎燃起一团火，好像要顺着食道蔓延进肠胃，一种欲罢不能的感觉让人迫不及待地还想再吃一口。
无论是一碗罩火烧，还是一碗饸烙，抑或是一碗板面，这些流转于小摊上的食物们，更像是石家庄生活的一部部小传，默默记录着变化的同时，也给后来人留下希望。作为石家庄人思乡美食的重大载体，只有牛肉汤才能带给人们一种熟悉的安全感，或者是剥去繁华的日常生活的底色。尤其是对于那些异地漂泊的石家庄人来说，当他们回家端起这碗牛肉汤时，只有那味道与香气才能唤醒他们许多关于青春故事的记忆，也只有那牛肉汤的烟火气，才会让舌尖上的故乡就此有了着落。
《隐藏在最低调省会的美食，只有当地人才能找到》文 | 丹枫
石家庄的牛肉汤，需要用直径一米以上的大铸铁锅熬制，牛大骨打底，然后加入至少十几二十斤以上大块的新鲜牛肉、牛油和清水一同煮，辅以全须的大葱大姜，以及十几味的香辛料组合，大火滚开微火慢煮，经过长时间熬煮，牛肉，牛油的精华尽数融入汤中，变成所谓的“肥汤”，此时的汤又醇又厚，肉味浓香，方算大功告成。
但一般外地人不会知道，石家庄人的牛肉汤是必须配着碳水CP来“吃”的而不是“喝”的。石家庄牛肉汤的经典吃法，是配着火烧吃，称之为“牛肉罩火烧”，更准确的描述应该是“牛肉汤煮火烧”。把小麦面粉揉成面团，未经发酵便擀成圆饼状，入炉烘烤，出炉即成火烧（若撒上芝麻，出炉就叫烧饼）。“罩”在这里的本意，是用热汤浇在火烧上，不过，在浇汤之前，火烧是一直在汤锅里煮着的，因为火烧是“死面”饼子，只浇不煮是没法入味的。
上世纪八十年代，石家庄做牛肉罩火烧生意的店开局就是“明厨明灶”：店门口露天盘着一个煤火灶，灶上支着煮着火烧的牛肉汤大铁锅，大铁锅里热气氤氲、浓香扑鼻，大块的牛肉、整颗的大葱和装着香料的布袋在微滚的牛肉汤中沉浮着，沿着锅边荡漾的厚重牛油中煮着圆圆的火烧。锅的外侧，通常横担着一个窄条的木案板，案板上放着一柄切饼刀和一个大号马勺，锅边的架上堆着倒扣的大碗，还有二个搪瓷小盆，一个盆里放着切好的香菜末，另一个盆里放着切的薄薄的熟牛肉片。
所谓的用餐区，也只是路边露天摆几个破旧的小板凳和一个长条桌，桌上放着落满灰尘的醋瓶和二个瓷碗，一个瓷碗里放着大蒜、另一个瓷碗里放着油炸辣椒，供食客按需自取。
吃罩火烧不需要仪式感，那个年代也无所谓环境和卫生，无论是骑自行车还是步行，看到那口大锅，闻到那股香味，按捺不住的就会走到锅前吆喝一声“来碗火烧”。“好嘞——”店家马上用马勺从锅中捞出一个泡得发涨发软的火烧，放到木案板上，手起刀落，横两刀竖两刀切成块放入碗中，然后从锅里舀出一勺热汤浇入，顺手再稍稍撇一点点锅边的牛油做添头，撒上香菜末和二片切得极薄的熟牛肉，热气腾腾的一碗就算出锅。只见碗中汤底清澈，油花荡漾，几根碧绿的香菜点缀其中，白胖的火烧切块顶着二片熟牛肉铺满碗底，扑鼻而至的是满满的牛肉浓香，让人不由得感觉这个世界都变得美好了。
食客们大都是端起碗，吹一下，小口抿一下热汤，牛油的厚重、老汤的鲜醇和香菜混合牛肉香气的瞬间充满口腔和鼻腔，细品味道中还带着一丝鲜甜和料香。当这股热流下肚，一种极大的幸福感便油然而生。闭上眼睛缓一缓，这才放下碗，抄筷子捞起火烧往嘴里塞，饱满大块的火烧劲道有层，入汤软而不烂。趁热大口咬下去，舌齿间绽放出鲜香的牛肉汤，嚼起来外软里弹，层层喷汁，惬意十分。碗里那二片薄薄的牛肉舍不得吃，一定要留到最后一口汤和火烧时，再一同扒入口中大嚼，唇齿间牛肉纤维的口感令人产生刚吃了一碗牛肉的幻觉。放下碗，感觉全身阻滞的气血开始融化流动，愉悦迅速传遍身体的每个神经末梢，即便是冬日寒风凛冽，也是一身白毛汗，让人感觉痛快淋漓，心满意足。
饸饹是北方的传统特色面食之一，饸烙的原料主要是杂粮，荞麦面最多，也有用豆面、山药面和榆树面的，因杂粮的筋性和粘性都不如小麦面粉，必须通过压制才能做成面条形状，所以叫饸烙，或者“河漏”。
石家庄周边的井陉、正定、灵寿、赵县、栾城、无极等地对饸烙的做法都有各自的绝活，浇头或配汤也是五花八门，荤素不限。然而饸烙进入石家庄时，店家们发现，碗里的碳水，从小麦换成杂粮没有问题，但是作为浇头的汤如果不是石家庄人钟爱的牛肉汤则万万不行。所以，石家庄的饸烙有且只有一种主打套餐——“牛肉汤饸烙”，也叫“牛肉饸烙”。
既然是牛肉饸烙，只要在牛肉汤锅旁再支上一口架着木质饸烙床子、热气腾腾煮饸烙的大铁锅就齐活，所以彼时的饸烙铺子毫不犹豫地延续了罩火烧铺子的“明厨明灶”路线。
食客点餐后，店家揪下一把和好的面团塞入饸烙床子上活塞式的圆桶里，用力下压充当活塞连杆的木杠，木杠发出了吱呀吱呀的声响，顷刻，圆桶内的面团被挤压穿过筛孔变成如细雨垂丝般的饸烙，落入滚烫的锅中。待饸烙煮熟，店家手臂微扬，状如细丝的饸饹如飞云腾空，落入碗中，整齐划一，不多不少刚好一碗。随手撒上的牛肉丁、蒜泥及香菜末，店家再转身从牛肉汤锅里用马勺舀出一勺热汤，浇在碗里的饸烙上，瞬间，一股被热汤激发出来的香味迸发开来，似乎整条街都飘着诱人的香气，一碗石家庄的牛肉饸烙就算正式出锅了。
食客端走坐下，挑一箸饸烙入口，筋、柔、光、滑、鲜、香几种口感混合在一起，在舌尖上翻江倒海，而浓香的汤底上厚厚一层牛油又给食客带来“敷嘴”的感觉，寡淡的杂粮饸烙在牛肉汤和牛油的滋润下顿时变得鲜活，吃上一口便停不下来。
其实，相比山西刀削面、陕西臊子面或者兰州牛肉面，石家庄的牛肉饸烙同样是用带着冲击力的香气挑战食客的鼻腔和味蕾。与南方小吃的清淡不同，这种香气霸道且极具侵略性，哪怕寂寞安静的深夜，在小铺点一碗饸饹当夜宵，它也能够凭借一己之力，搅动着四周清冷的空气，于唇齿碰触、大快朵颐间，安抚食客的肠胃与心灵。
如果说驴火是保定的名片、火锅鸡是沧州的代言，那么在现在的石家庄，牛肉板面算是地方美食的王牌了。上世纪九十年代以前，石家庄并无牛肉板面的存在。钟爱牛肉汤的市民，大都伸着筷子在罩火烧和饸烙之间横跳。某一日，牛肉板面横空出世，似乎忽然之间空降到石家庄的街头巷尾。
石家庄牛肉板面的全称是“正宗安徽太和牛肉板面”，别看石家庄牛肉板面全称前面有“正宗”二字，但它其实与正宗没有毛线关系。板面确实起源于安徽太和，但太和人根本不知道牛肉板面这回事，人家太和板面是妥妥的羊肉板面。当板面顺着铁路来到石家庄后，原版的羊肉汤干净利索地被店家换成了石家庄人的牛肉汤。
板面是小麦粉揉成面团后抻出来的，经过“抻”这一灵魂操作，面的粘性、劲道等潜力被彻底激活，宽阔的面身透露出一股倔脾气，散发出纯粹的麦香。店家在案板上把面抻好，下锅煮熟，再把煮好的板面盛在罩着塑料袋的大碗里。
当板面煮好以后，板面的灵魂便粉墨登场——煮面锅旁边的那口小锅里，是一锅早已熬好的、漂浮着大量红彤彤辣椒的牛肉汤。只见老板从小锅里舀出一勺混合着辣椒和牛油的热汤浇在面上，一层红油覆盖的雪白的牛肉板面便热气腾腾地摆放在食客面前。
牛肉板面经过石家庄人的本土化的“调教”，完全变成了“石家庄人喜欢的样子”。除了板面，通常会碗里散放着几块软烂多汁的牛肉，还会有豆皮、丸子或火腿肠，再配上个卤蛋，上面撒上辣椒段，有条件的还可以再加上一份蔬菜、卤五花肉或卤鸭腿。
板面入口，首先感觉是爽弹劲道，然后才是石家庄人熟悉的牛肉汤的香气，一口吸溜下肚，板面像喷火的火箭穿过云层般驶入空荡荡的肚子里，从口腔到鼻腔似乎燃起一团火，好像要顺着食道蔓延进肠胃，一种欲罢不能的感觉让人迫不及待地还想再吃一口。
无论是一碗罩火烧，还是一碗饸烙，抑或是一碗板面，这些流转于小摊上的食物们，更像是石家庄生活的一部部小传，默默记录着变化的同时，也给后来人留下希望。作为石家庄人思乡美食的重大载体，只有牛肉汤才能带给人们一种熟悉的安全感，或者是剥去繁华的日常生活的底色。尤其是对于那些异地漂泊的石家庄人来说，当他们回家端起这碗牛肉汤时，只有那味道与香气才能唤醒他们许多关于青春故事的记忆，也只有那牛肉汤的烟火气，才会让舌尖上的故乡就此有了着落。
《隐藏在最低调省会的美食，只有当地人才能找到》文 | 丹枫
✋热门推荐