#肖战#【肖战粉丝究竟是怎样的一群人，为何他们总是在“搞事情”？】
你是否曾经想过，一个偶像的粉丝群体可以经常性地登上热搜，甚至红过偶像本人？
近期“红出圈”的肖战粉丝，就是最好的证明。
从“227事件”到近期屡次发生的教师应援事件，肖战粉丝频繁用这种极端的追星方式获得大众的注意，他们成了在网络上风评较差的一群人，甚至让肖战本人陷入极为尴尬的境地。
追星乱象屡禁不止，肖战粉丝的热度还在以这种不健康的模式不断攀升。
或许你已经在好奇，肖战的粉丝究竟是怎样的一群人？为何他们总是在搞事情？
从学生到人民教师
2019年的夏天，一部《陈情令》让肖战成为新晋顶流，虽然肖战在新生代演员之中年纪不算小，但浑身散发着阳光活力，笑容可掬。
从《陈情令》的超长售后就能看出，肖战的粉丝在应援方面是能够下血本的一类人，换句话说，死忠粉的数量非常可观，而这其中的很大一部分，都还是尚未毕业的学生。
学生党向来是追星的主力，有更多的时间花费在追星上，并且自带强大的购买力。
这一点从肖战的代言就能看出，大多还是价格亲民的品牌，也满足了学生党的特点。
肖战的数字单曲发售之后，网络上就掀起了一股讨论热潮，总销售额破亿，这究竟是怎样的水平？
不排除有死忠粉们花大价钱疯狂购入的原因，但从整体的购买情况来看，大部分购买单曲的粉丝还是按需购买，是比较理智的。
因此，这也足以证明肖战的“路人盘”有多广，即使在“227事件”之后，还能拥有如此惊人的成绩，着实令人佩服。
虽然单曲发售之后也引起了一些关于“粉丝后援会引导粉丝多购买”的讨论，但和近期发生的教师应援事件相比，实在是小巫见大巫。
教师职业特殊，是中国下一代走向社会的领路人，他们必须以身作则。
然而，在数次让人一头雾水的应援事件发生之后，把原本单纯的追星疯狂上升到社会事件的高度，从而引发人们的广泛关注。
肖战的粉丝们，如今真的已经势不可挡。
做好事不被记住，坏事被记一箩筐
从粉丝举报AO3和lofter，到老师上课“夹带私货”给学生们安利肖战，难道肖战的粉丝之中只有“脑残粉”，没有正常人？
实际上，肖战的粉丝之中有不少人在和偶像一样专注于公益，也有奋战在一线的医务人员，希望通过实际行动去改变外界对他们的看法。
然而，俗话说的好，“一颗老鼠屎坏了一锅汤”，“林子大了什么鸟都有”，个别粉丝的过激行为在舆论的热潮之中被无限放大，外界逐渐把肖战粉丝定义为一群盲目追星的人。
然而，他们所做的正能量之事并不被外界所记住，反而是一有坏事发生，就立马能够登上热搜。似乎从“227事件”开始，他们就已经被狠狠盯上，只要有一点风吹草动就会马上爆发热议。
就好比蝴蝶效应一样，一环扣一环，陷入了不可逆转的局势之中。
近日肖战的后援会发出声明，声明中提到不会再进行打榜、控评和应援活动，也不会以超出自身经济能力的行为来支持肖战的商务和作品。
仿佛一切都回到最初的原点，这也是饭圈最初的样子。
表现对一个明星的喜欢并不是浮于表面，人无完人，没必要只接受好的一面。
后援会的这一波操作，小编看来也是比较合理的，值得在整个饭圈之中推崇下去。
给娱乐圈敲响警钟
从过去的私生饭事件频出，到教师应援肖战被停职，饭圈文化逐渐在国内流行起来，随之而来的，则是那些长期潜伏在深处的问题逐渐暴露。
究竟怎样的追星方式才是健康的？为何粉丝的过激行为会上升到明星本人？
正所谓“粉丝行为，偶像买单”，这句话虽然听上去有些不合理，但实际上却是娱乐圈中广泛传播的价值观念。
当一个明星的粉丝群体频繁出现负面新闻时，即使是平时不太关注明星的普通吃瓜群众们，也会对明星本人产生反感情绪。
换句话说，粉丝的构成是由明星身上的特质所决定的，两者之间存在必然的因果关系，网友们自然会产生“什么样的偶像就有什么样的粉丝”这种想法。
肖战目前正在面对的巨大挑战，其实并非个例。
近期同样因为粉丝应援上热搜的王俊凯，虽然表面上受到大众同情，认为他被拉出来“共沉沦”，但仔细想想，这样的事件还有多少，谁能保证之后不会再发生？
谁又能知道，下一次会发生在哪个偶像身上？
粉丝红过偶像本人的情况实在罕见，但我们也不希望粉丝以这样偏激的方式获得热度，进而影响到偶像的发展。
是时候应该拿出实际行动来整治饭圈了，追星并不是一种盲目的付出，更不是不加思考的应援，粉丝追星的最初原因，一定是被偶像的魅力所吸引，但追星的真正目的，应该是和偶像共同成长，看到偶像身上的正能量，从而让自己也能成为更好的人。
能让偶像成为自己的光，那么作为偶像自身而言，就更应该注意自己的一言一行，成为好的表率。
如果能在问题发生之前就正确引导粉丝，或许类似的事件也能少一点发生。
你们认为最好的追星方式是什么样的？
你是否曾经想过，一个偶像的粉丝群体可以经常性地登上热搜，甚至红过偶像本人？
近期“红出圈”的肖战粉丝，就是最好的证明。
从“227事件”到近期屡次发生的教师应援事件，肖战粉丝频繁用这种极端的追星方式获得大众的注意，他们成了在网络上风评较差的一群人，甚至让肖战本人陷入极为尴尬的境地。
追星乱象屡禁不止，肖战粉丝的热度还在以这种不健康的模式不断攀升。
或许你已经在好奇，肖战的粉丝究竟是怎样的一群人？为何他们总是在搞事情？
从学生到人民教师
2019年的夏天，一部《陈情令》让肖战成为新晋顶流，虽然肖战在新生代演员之中年纪不算小，但浑身散发着阳光活力，笑容可掬。
从《陈情令》的超长售后就能看出，肖战的粉丝在应援方面是能够下血本的一类人，换句话说，死忠粉的数量非常可观，而这其中的很大一部分，都还是尚未毕业的学生。
学生党向来是追星的主力，有更多的时间花费在追星上，并且自带强大的购买力。
这一点从肖战的代言就能看出，大多还是价格亲民的品牌，也满足了学生党的特点。
肖战的数字单曲发售之后，网络上就掀起了一股讨论热潮，总销售额破亿，这究竟是怎样的水平？
不排除有死忠粉们花大价钱疯狂购入的原因，但从整体的购买情况来看，大部分购买单曲的粉丝还是按需购买，是比较理智的。
因此，这也足以证明肖战的“路人盘”有多广，即使在“227事件”之后，还能拥有如此惊人的成绩，着实令人佩服。
虽然单曲发售之后也引起了一些关于“粉丝后援会引导粉丝多购买”的讨论，但和近期发生的教师应援事件相比，实在是小巫见大巫。
教师职业特殊，是中国下一代走向社会的领路人，他们必须以身作则。
然而，在数次让人一头雾水的应援事件发生之后，把原本单纯的追星疯狂上升到社会事件的高度，从而引发人们的广泛关注。
肖战的粉丝们，如今真的已经势不可挡。
做好事不被记住，坏事被记一箩筐
从粉丝举报AO3和lofter，到老师上课“夹带私货”给学生们安利肖战，难道肖战的粉丝之中只有“脑残粉”，没有正常人？
实际上，肖战的粉丝之中有不少人在和偶像一样专注于公益，也有奋战在一线的医务人员，希望通过实际行动去改变外界对他们的看法。
然而，俗话说的好，“一颗老鼠屎坏了一锅汤”，“林子大了什么鸟都有”，个别粉丝的过激行为在舆论的热潮之中被无限放大，外界逐渐把肖战粉丝定义为一群盲目追星的人。
然而，他们所做的正能量之事并不被外界所记住，反而是一有坏事发生，就立马能够登上热搜。似乎从“227事件”开始，他们就已经被狠狠盯上，只要有一点风吹草动就会马上爆发热议。
就好比蝴蝶效应一样，一环扣一环，陷入了不可逆转的局势之中。
近日肖战的后援会发出声明，声明中提到不会再进行打榜、控评和应援活动，也不会以超出自身经济能力的行为来支持肖战的商务和作品。
仿佛一切都回到最初的原点，这也是饭圈最初的样子。
表现对一个明星的喜欢并不是浮于表面，人无完人，没必要只接受好的一面。
后援会的这一波操作，小编看来也是比较合理的，值得在整个饭圈之中推崇下去。
给娱乐圈敲响警钟
从过去的私生饭事件频出，到教师应援肖战被停职，饭圈文化逐渐在国内流行起来，随之而来的，则是那些长期潜伏在深处的问题逐渐暴露。
究竟怎样的追星方式才是健康的？为何粉丝的过激行为会上升到明星本人？
正所谓“粉丝行为，偶像买单”，这句话虽然听上去有些不合理，但实际上却是娱乐圈中广泛传播的价值观念。
当一个明星的粉丝群体频繁出现负面新闻时，即使是平时不太关注明星的普通吃瓜群众们，也会对明星本人产生反感情绪。
换句话说，粉丝的构成是由明星身上的特质所决定的，两者之间存在必然的因果关系，网友们自然会产生“什么样的偶像就有什么样的粉丝”这种想法。
肖战目前正在面对的巨大挑战，其实并非个例。
近期同样因为粉丝应援上热搜的王俊凯，虽然表面上受到大众同情，认为他被拉出来“共沉沦”，但仔细想想，这样的事件还有多少，谁能保证之后不会再发生？
谁又能知道，下一次会发生在哪个偶像身上？
粉丝红过偶像本人的情况实在罕见，但我们也不希望粉丝以这样偏激的方式获得热度，进而影响到偶像的发展。
是时候应该拿出实际行动来整治饭圈了，追星并不是一种盲目的付出，更不是不加思考的应援，粉丝追星的最初原因，一定是被偶像的魅力所吸引，但追星的真正目的，应该是和偶像共同成长，看到偶像身上的正能量，从而让自己也能成为更好的人。
能让偶像成为自己的光，那么作为偶像自身而言，就更应该注意自己的一言一行，成为好的表率。
如果能在问题发生之前就正确引导粉丝，或许类似的事件也能少一点发生。
你们认为最好的追星方式是什么样的？
#佛法生活化[超话]#
犹太人获救了，然而向来低调的何凤山很少提起他当年的义举。直到1997年9月28日，享年97岁的何凤山在美-国去世。他的女儿何曼礼在《波士顿环球报》刊出讣告，提及父亲曾向犹太人发放签证的往事。不久，一位素不相识的犹太裔历史学家艾立克给她打来电话，向她求证了当年他父亲给犹太人发放签证的事。在艾立克和何曼礼等人的努力下，何凤山救助犹太人的壮举才公诸于世，这段尘封了60年的历史终于为世人所知。那些曾被救的犹太人回忆起何凤山时，他们满含着泪水，那是无法形容、难以报答的救命恩情。
https://t.cn/A6JFO7SU
犹太人获救了，然而向来低调的何凤山很少提起他当年的义举。直到1997年9月28日，享年97岁的何凤山在美-国去世。他的女儿何曼礼在《波士顿环球报》刊出讣告，提及父亲曾向犹太人发放签证的往事。不久，一位素不相识的犹太裔历史学家艾立克给她打来电话，向她求证了当年他父亲给犹太人发放签证的事。在艾立克和何曼礼等人的努力下，何凤山救助犹太人的壮举才公诸于世，这段尘封了60年的历史终于为世人所知。那些曾被救的犹太人回忆起何凤山时，他们满含着泪水，那是无法形容、难以报答的救命恩情。
https://t.cn/A6JFO7SU
#三联美食# 肠旺面里的每一个元素可能都会令外地人意外。
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
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