#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
#汉服设计[超话]#
《山海经.冉遗鱼》待出
仿妆花（龟甲纹）织金+交领上袄+披风+比甲（可加绒）～可以帮忙排帆布包（ps格式、ai格式都可提供）
冉遗鱼是古代中国神话中的怪鱼。英鞮山，涴水从这座山发源，然后向北流入陵羊泽。水里有很多冉遗鱼，这种鱼长着鱼身、蛇头，还有六只脚，他的眼睛形状如同马的耳朵，吃了这种鱼可以使人不患梦魇症，还可以防御凶灾。出自《山海经》。（来源百度百科）
《山海经.冉遗鱼》待出
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冉遗鱼是古代中国神话中的怪鱼。英鞮山，涴水从这座山发源，然后向北流入陵羊泽。水里有很多冉遗鱼，这种鱼长着鱼身、蛇头，还有六只脚，他的眼睛形状如同马的耳朵，吃了这种鱼可以使人不患梦魇症，还可以防御凶灾。出自《山海经》。（来源百度百科）
#美食##健康指南##客家美食##饿#
到了这个点，大家也许都饿了吧，今天的美食主题是香甜可口的客家美食呀，下面有做法，大家在家也能做！！
盐焗鸡
材料：鸡、粗盐、纱纸、钖纸、大茴香、千里香、丁香、麻油 、甘草、葱姜、盐等。
做法：鸡洗净风干至越干越好，将两只鸡脚从尾部插入肚内，用纱纸包好，以牙签穿过鸡颈及鸡尾固定位置，镬烧热，放入粗盐至黄色，煲底铺入锡纸再将约1/3粗盐平均铺于锡纸上，放入鸡，将余下的粗盐铺面，盖煲以慢火焗6分钟，将鸡双反转，再焗6分钟，最后熄焗12分钟即成。
口感：盐焗鸡色泽金黄，入口后有一股独特的美味沁人心脾，皮脆肉嫩，鸡骨发酥，鸡肉甘香嫩滑，令人回味无穷，就是那鸡骨，都要用蘸料浸渍后嘬了嘬才肯遗弃，味道之鲜美，直让人 “连骨头也不放过”。
梅菜扣肉
材料：梅菜、五花肉、盐、水等。
做法：五花肉放入锅中大火煮至八成熟，捞出擦去水分抹上酱油，炒锅放油烧至八成热，将五花肉皮朝下放入炸至呈深红色，炸好后切成大长片，肉皮朝下放至碗内，肉上放梅干菜后倒入酱油，入蒸锅蒸约30分钟至肉软烂，关火取出碗，将碗倒扣，使肉在上，梅干菜在下，最后将汤汁淋上即可。
口感：猪肉外焦内嫩，菜干的香味也深深渗透进了肉内，肥而不腻，而且梅菜吸油，五花肉又会带着梅菜的清香，梅菜和肥五花肉的搭配可以说是“天造之和”!
酿豆腐
材料：豆腐，猪肉，香菇，盐，水等。
做法：猪肉剁成泥，加香菇、葱、淀粉、胡椒粉、搅成胶状馅，豆腐切块，中间放入馅，锅置中火加油烧至七成热，将豆腐放入煎呈金黄色，另锅放入上汤、盐、酱油、猪油煮沸，将煎好的豆腐倒入煮5 分钟出锅，置于碗内倒入余汁，上屉蒸5 分钟，取出合在盘内，加水淀粉勾芡浇在豆腐上，淋上香油，撒上胡椒粉即成。
口感：“豆腐，我所欲也;肉，亦我所欲也”，客家酿豆腐把豆腐和肉完美地结合在一起，解决了“两者不可得兼”的矛盾。酿豆腐的肉馅深入豆腐之内，一口下去，豆腐的清香和肉馅的浓香在口腔内融合交汇，那种滑软鲜嫩的口感堪称“完美”。这样的美味，有几人能抗拒?
三及弟汤
材料：猪肝、瘦肉、猪粉肠、枸杞叶、咸菜、酒曲等。
做法：将猪肝、瘦肉切成薄片，猪粉肠刮净，肠内异物洗净，切成段，把切好瘦肉拌入薯粉。起镬放入汤水，加咸菜、糟汁待汤水滚沸时再加入猪肝、瘦肉、粉肠调味，滚煮到刚熟时上碗即成。
口感：肉质爽滑，汤汁鲜美，营养丰富，是众多梅州客家人喜爱的一道特色美味汤。
俺面
材料：面条、猪油、蒜仁、葱花等。
做法：选取手工制作的精大面条，用开水煮熟后捞起装碗，加拌猪油、炸香的蒜仁及葱粒，即成一碗香喷喷的腌面。
口感：搭配“黄金搭档”三及第汤，一面一汤，可谓风味万千，为客家人的传统经典早餐，也是海内外游客的最爱。到雁南飞一定要品尝这一面一汤!
五香干卤鸭
材料：光鸭、盐、生抽、五香粉、姜片、葱条、米酒、白糖、味精、麻油等。
做法：洗净一只光鸭，将盐、生抽、五香粉、姜片、葱条、米酒、白糖、味精、麻油分别涂在鸭腔内外，放入冷藏腌制12个小时以上，取出吊干，整只放入蒸笼蒸至刚熟取出，风干，食用时斩件上盘。
口感：鸭肉软烂油滑，皮香骨脆，香味浓郁，嚼劲十足，是许多游客一到雁南飞就想一品为快、一尝为乐、一吃为足的一道“下酒菜”。
姜糟焖狗爪豆
材料：狗爪豆、姜丝、蒜蓉、糟汁、金不换等。
做法：用水煮狗爪豆，开边同清水冲漂12小时，剥净外衣，切成段，起油镬，加入少量油，下姜丝、蒜茸爆香，落狗爪豆、糟汁、金不换、煸炒加少量汤水调入味料焖至浓香，推入湿粉勾茨加尾油上盘，即成。
口感：清香爽口，金不换的独特香味萦绕舌尖，直让人一尝再尝，是一道源于天然、归于自然的风味独特的客家菜。
醋溜鱼
材料：鲜鱼、细盐、植物油、鲜红辣椒、姜丝、葱花、醋、酱油、水淀粉等。
做法：清洗干净鲜鱼，在鱼背部两侧每隔一寸斜划一刀，用细盐抹鱼身内外后放入蒸钵内腌15分钟，然后用水淀粉抹在鱼的表面。沙锅内倒入植物油少许、鲜红辣椒适量，用中火和小火交替熏，鱼里面熟透时捞起，盛入大瓷盘中。炒锅内放油，烧热后先下鲜红辣椒少许，接着依次下姜丝、葱花、味精、醋、酱油、水淀粉和清水，调成糊状，成深红色浓汁时，均匀地浇在鱼上即成。
口感：客家地区节假日聚餐和筵席上的佳肴。雁南飞围龙大酒店出品的醋溜鱼，味道特别鲜美，清香可口，别有一番风味。
清汤双丸
材料：新鲜后臂赤猪肉(去净肥肉)、鱼肉(去骨)、薯粉、香菇、味精等。
做法：先将猪肉、鱼肉用锤刀打成肉酱，然后将肉酱、碎肉和茨粉、味精、香菇(切碎)一起放入钵内，打成糊状做成猪肉丸和鱼丸，放在盘内，蒸熟，食时配上鸡汤。
口感：其色如瓷，富有弹性，味道鲜美，多吃不腻。食之滑润清脆，汤汁荤香不腻，为宴席常见的客家菜品。
萝卜丸
材料：白萝卜、生粉、精盐、味精、胡椒粉土芹粒等。
做法：白萝卜去皮刷丝后飞水，滤干水分后加入生粉、精盐、味精、胡椒粉、土芹粒拌匀制成约20克的丸子放入竹笼上，蒸箱蒸8分钟即可。
口感：雁南飞出品的笼仔萝卜丸色泽晶莹洁白、口感爽滑、口味咸甜，乃养生之极品。本草纲目称之为“蔬中最有利者”，为养生之佳品
到了这个点，大家也许都饿了吧，今天的美食主题是香甜可口的客家美食呀，下面有做法，大家在家也能做！！
盐焗鸡
材料：鸡、粗盐、纱纸、钖纸、大茴香、千里香、丁香、麻油 、甘草、葱姜、盐等。
做法：鸡洗净风干至越干越好，将两只鸡脚从尾部插入肚内，用纱纸包好，以牙签穿过鸡颈及鸡尾固定位置，镬烧热，放入粗盐至黄色，煲底铺入锡纸再将约1/3粗盐平均铺于锡纸上，放入鸡，将余下的粗盐铺面，盖煲以慢火焗6分钟，将鸡双反转，再焗6分钟，最后熄焗12分钟即成。
口感：盐焗鸡色泽金黄，入口后有一股独特的美味沁人心脾，皮脆肉嫩，鸡骨发酥，鸡肉甘香嫩滑，令人回味无穷，就是那鸡骨，都要用蘸料浸渍后嘬了嘬才肯遗弃，味道之鲜美，直让人 “连骨头也不放过”。
梅菜扣肉
材料：梅菜、五花肉、盐、水等。
做法：五花肉放入锅中大火煮至八成熟，捞出擦去水分抹上酱油，炒锅放油烧至八成热，将五花肉皮朝下放入炸至呈深红色，炸好后切成大长片，肉皮朝下放至碗内，肉上放梅干菜后倒入酱油，入蒸锅蒸约30分钟至肉软烂，关火取出碗，将碗倒扣，使肉在上，梅干菜在下，最后将汤汁淋上即可。
口感：猪肉外焦内嫩，菜干的香味也深深渗透进了肉内，肥而不腻，而且梅菜吸油，五花肉又会带着梅菜的清香，梅菜和肥五花肉的搭配可以说是“天造之和”!
酿豆腐
材料：豆腐，猪肉，香菇，盐，水等。
做法：猪肉剁成泥，加香菇、葱、淀粉、胡椒粉、搅成胶状馅，豆腐切块，中间放入馅，锅置中火加油烧至七成热，将豆腐放入煎呈金黄色，另锅放入上汤、盐、酱油、猪油煮沸，将煎好的豆腐倒入煮5 分钟出锅，置于碗内倒入余汁，上屉蒸5 分钟，取出合在盘内，加水淀粉勾芡浇在豆腐上，淋上香油，撒上胡椒粉即成。
口感：“豆腐，我所欲也;肉，亦我所欲也”，客家酿豆腐把豆腐和肉完美地结合在一起，解决了“两者不可得兼”的矛盾。酿豆腐的肉馅深入豆腐之内，一口下去，豆腐的清香和肉馅的浓香在口腔内融合交汇，那种滑软鲜嫩的口感堪称“完美”。这样的美味，有几人能抗拒?
三及弟汤
材料：猪肝、瘦肉、猪粉肠、枸杞叶、咸菜、酒曲等。
做法：将猪肝、瘦肉切成薄片，猪粉肠刮净，肠内异物洗净，切成段，把切好瘦肉拌入薯粉。起镬放入汤水，加咸菜、糟汁待汤水滚沸时再加入猪肝、瘦肉、粉肠调味，滚煮到刚熟时上碗即成。
口感：肉质爽滑，汤汁鲜美，营养丰富，是众多梅州客家人喜爱的一道特色美味汤。
俺面
材料：面条、猪油、蒜仁、葱花等。
做法：选取手工制作的精大面条，用开水煮熟后捞起装碗，加拌猪油、炸香的蒜仁及葱粒，即成一碗香喷喷的腌面。
口感：搭配“黄金搭档”三及第汤，一面一汤，可谓风味万千，为客家人的传统经典早餐，也是海内外游客的最爱。到雁南飞一定要品尝这一面一汤!
五香干卤鸭
材料：光鸭、盐、生抽、五香粉、姜片、葱条、米酒、白糖、味精、麻油等。
做法：洗净一只光鸭，将盐、生抽、五香粉、姜片、葱条、米酒、白糖、味精、麻油分别涂在鸭腔内外，放入冷藏腌制12个小时以上，取出吊干，整只放入蒸笼蒸至刚熟取出，风干，食用时斩件上盘。
口感：鸭肉软烂油滑，皮香骨脆，香味浓郁，嚼劲十足，是许多游客一到雁南飞就想一品为快、一尝为乐、一吃为足的一道“下酒菜”。
姜糟焖狗爪豆
材料：狗爪豆、姜丝、蒜蓉、糟汁、金不换等。
做法：用水煮狗爪豆，开边同清水冲漂12小时，剥净外衣，切成段，起油镬，加入少量油，下姜丝、蒜茸爆香，落狗爪豆、糟汁、金不换、煸炒加少量汤水调入味料焖至浓香，推入湿粉勾茨加尾油上盘，即成。
口感：清香爽口，金不换的独特香味萦绕舌尖，直让人一尝再尝，是一道源于天然、归于自然的风味独特的客家菜。
醋溜鱼
材料：鲜鱼、细盐、植物油、鲜红辣椒、姜丝、葱花、醋、酱油、水淀粉等。
做法：清洗干净鲜鱼，在鱼背部两侧每隔一寸斜划一刀，用细盐抹鱼身内外后放入蒸钵内腌15分钟，然后用水淀粉抹在鱼的表面。沙锅内倒入植物油少许、鲜红辣椒适量，用中火和小火交替熏，鱼里面熟透时捞起，盛入大瓷盘中。炒锅内放油，烧热后先下鲜红辣椒少许，接着依次下姜丝、葱花、味精、醋、酱油、水淀粉和清水，调成糊状，成深红色浓汁时，均匀地浇在鱼上即成。
口感：客家地区节假日聚餐和筵席上的佳肴。雁南飞围龙大酒店出品的醋溜鱼，味道特别鲜美，清香可口，别有一番风味。
清汤双丸
材料：新鲜后臂赤猪肉(去净肥肉)、鱼肉(去骨)、薯粉、香菇、味精等。
做法：先将猪肉、鱼肉用锤刀打成肉酱，然后将肉酱、碎肉和茨粉、味精、香菇(切碎)一起放入钵内，打成糊状做成猪肉丸和鱼丸，放在盘内，蒸熟，食时配上鸡汤。
口感：其色如瓷，富有弹性，味道鲜美，多吃不腻。食之滑润清脆，汤汁荤香不腻，为宴席常见的客家菜品。
萝卜丸
材料：白萝卜、生粉、精盐、味精、胡椒粉土芹粒等。
做法：白萝卜去皮刷丝后飞水，滤干水分后加入生粉、精盐、味精、胡椒粉、土芹粒拌匀制成约20克的丸子放入竹笼上，蒸箱蒸8分钟即可。
口感：雁南飞出品的笼仔萝卜丸色泽晶莹洁白、口感爽滑、口味咸甜，乃养生之极品。本草纲目称之为“蔬中最有利者”，为养生之佳品
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