当你的心干干净净，那么，所有的投射也将是干干净净，这就是为什么王阳明在他生命的最后言

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勇士二舅
原创梧桐

昨晚，梧桐安静地看了两遍“二舅”，不禁共情。“二舅”的真实，的确是这片土地上无数人的一种人生投射。梧桐试图找一个词来完整地呈现“二舅”，却发现很难，最终，“勇士”一词尚且勉强可用，但却远远不够——

一、没有油腻

二舅是一个上了年纪的男人，但是，没有任何油腻。事实上，他的一生都是没有油腻。

尽管，30岁出头的时候，当时有一个隔壁村的女人，不知道是什么样的契机，二人的关系变得过于熟络，她把他乱糟糟的小屋收拾得干干净净，二舅做工回来能吃上一碗热饭，顺手把结的钱带给她。后来，这个女人和她的丈夫死在了外地的一个工棚，二舅也终生未婚。几十年过去了，故人故事无疾而终，到现在什么也没剩下，只剩了一笔烂账，烂在了二舅一个人的心里。

你会发现，这是一个非常简单的人，同时，也是非常真实，不带油腻，干干净净。当你的心干干净净，那么，所有的投射也将是干干净净，这就是为什么王阳明在他生命的最后言，我心光明，亦复何言。

生命最美的样子是——干净。

二、没有埋怨

二舅上小学是全校第一，上了初中还是全校第一。有一天，二舅发高烧，隔壁村的医生一天在他屁股上打了四针，二舅就成了残疾，他的腿废了。第一年，拒绝下床。第二年，从床上爬了下来，呆坐在天井里望天，像一只大号的青蛙。第三年，第一次走出了院门，去生产队给人做板凳，一天做两个，一个一毛钱，可以养活自己。

三年当中，二舅一定经历了无数日夜内心的挣扎。只是，在最终，他接受了这一切，接受了无常，接受了苦，没有埋怨，将一手的烂牌重整之后打了出来。这是一种勇士精神。在生命里，我们有时抓到好牌，有时抓到烂牌，并且，一定会在某一个阶段抓到烂牌，这个时候，是对我们的考验，我们可以称之为——历劫和渡劫。

二舅的一生，就是勇敢地历劫和渡劫，有过挣扎，没有埋怨。

三、没有贵贱

有一天，在北京，二舅的堂弟去澡堂，看见一个老头和二舅正坐在一块泡澡，二舅的堂弟吓坏了，因为那个老头是他的首长，正蹲在池子里给二舅搓背。后来，二舅回到村里，大家都问北京怎样，二舅说北京人搓背搓得很好。

这就是传统里的平等性智，平等看待处境，平等对待Ta人，无有贫富贵贱，无有或卑或亢，只是敞开自心，全然开放自己，因为，究竟而言，我们都一样。

四、根本良善

到了两个妹妹出嫁的年纪，二舅心里很不舍。二舅有自己的表达，两个妹妹结婚时的所有家具，每一张图纸、每一块木板、每一块玻璃、每一根装饰条、每一个螺丝、每一瓣漆，都是二舅一个人完成的。再后来，年轻的二舅领养了刚出生的宁宁，十年前，宁宁结婚了，二舅掏光了半辈子积蓄给宁宁买了房子，却开心得要死。这就是中国式的家长，中国式的可敬又可怜的家长卑微着、伟大着。

无常，它随时随地可能发生在每一个人的生命里。二舅的，梧桐的，你的，所有微尘众生的。因此，永远不要将无常仅仅视作Ta人的事情，因此，永远感谢和欣赏每一个大口的呼吸，大声的微笑，因此，永远提醒自己安住当下，做一个良善的、温柔的、无畏的人。

事实上，每一个人都拥有良善的基本本质，这种良善的基本本质是纯然不惑的。

五、无我利他

在北京作为军人家属住进部队的时候，二舅不爱搭讪交际，只爱干活，他不知道从哪借到木工工具，在那个部队条件艰苦的年代，给士兵们默默地做了很多的柜子和桌子。后来，他给村里人修好了插线板、燃气灶、床头灯、玩具车、洗衣机、水龙头、门锁、老人机和收音机。这个村子里的一切农具、家具、电器、车辆，没有二舅不会修的。二舅总说他顾得住自己就不错了，他其实顾住了整个村子。

我们通常会听到无我利他、自净其意、寂静涅槃这样的字眼，但是，我们总会觉得这是传说，或是神话，而非现实，或是真实，直至我们在生命里遇见这样的人，这样活生生的人类范例，我们开始相信真的有这样的人存在，而这对于我们的整个生命将会是一次剧烈的撼动。

六、巨大和解

有一天，在路上，二舅遇到了当年给他屁股上打了四针的那个医生，他跟二舅说要是在今天我早就被告倒了，得承包你一辈子。二舅笑着骂他一句，一瘸一拐地又给别人干活去了。后来，隔壁村的女人死在了外地的一个工棚里，只剩下一笔烂账，烂在了二舅一个人的心里。再后来，二舅出门的时候就开始把姥姥放到车上，去别人家做工木活的时候，就把姥姥放到身边的小板凳上。

到了一定的年纪，我们开始学会和解，与此一轮回中邂逅的那些人和解，与此生中遇见的那些事和解，与所有曾经过往的人和事和解。这当然需要极大的温柔，只是，这种温柔早已深植于我们的根本，你越了解自己的心，你就越了解他人的心，你越了解自己的不易，你就越了解他人的不易。

你，梧桐，每一个人，包括二舅，都生活在巨大的业力牵扯之中，因此，学会与那些人、那些事和解，并且，在最终，与自己和解。

七、无畏无惧

二舅的床下，有一个几十年前的笔记本，笔记本的第一页，是他摘抄的一句话：下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。二舅的一生，充满了挣扎与困顿，但是，面对所有的无常和困难，二舅最终都表现出了无畏无惧、庄敬自强。这让我们看到了这个民族身上所有的平凡、美好与强悍。中国人民，是最好的人民。

这个短视频的作者在最后说，这个世界上第一快乐的人是不需要对别人负责的人，第二快乐的人就是从不回头看的人。事实上，二舅对两个妹妹负责、对宁宁负责、对隔壁村的女人负责、对姥姥负责、对这个村子里的所有人负责，但是，他很快乐。事实上，二舅没有活在过往的遗憾里，没有沉沦于无常和过去，如是，他很快乐。事实上，所有的快乐，来自于他的根本良善和无畏无惧，而非苦难的生活，这就是——心能转境。

二舅总有办法，他一辈子都在创造和修复，包括，他自己。如是，二舅没有抱怨，没有沉沦，没有精神内耗。

最终，你会发现，还有一种人生，就是年轻时将一手好牌打得稀烂，然后，自己翻牌，重新来过。

敬二舅，敬作者。

#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。

在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。

浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。

海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。

这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。

两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。

抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。

走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。

这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。

厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。

不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。

她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。

带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。

她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。

看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。

我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。

周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。

从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。

每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。

聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。

旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。

仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。

面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。

每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。

象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。

洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。

煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。

汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”

吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。

《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦